آتليه كودك | آتليه نوزاد | آتليه بارداري
آتليه كودك آتليه نوزاد آتليه بارداري

 قطعا پرتره يك شاخه بزرگ در عكاسي است. حرفه اي شدن در اين شاخه اصلا كار ساده اي نيست و به تكنيك، خلاقيت و ايجاد رابطه خوب با مدل احتياج دارد. از كجا شروع كنيد؟ با در اين مطلب ۱۰ نكته مهم و آموزنده براي شما آماده كرده ايم كه مي توانيد با استفاده از اين نكات عكاسي بارداري در آتليه بارداري خود را در اين شاخه شروع كنيد.
۱
از نور طبيعي استفاده كنيد


وقتي بحث رنگ، تضاد نوري و غلظت رنگي به ميان بيايد استفاده از نور طبيعي خيلي مناسب تر است. مخصوصا در زمان عكاسي با دوربين موبايل. از نوري كه از پنجره يا لاي در مي آيد استفاده كنيد، از نور ملايمي كه در بعد از ظهر وجود دارد استفاده كنيد و با استفاده از رفلكتور نور را كنترل كنيد و با آن بازي كنيد.
۲
پس زمينه اي با جزئيات كم پيدا كنيد
[عكاسي پرتره]

حواستان به پس زمينه باشد. پس زمينه شما نبايد زياد جلب توجه كند و يا تركيب بندي عكس شما را بر هم بزند. سعي كنيد قبل از شروع عكاسي تصوري از پس زمينه در ذهن خود داشته باشيد تا بتوانيد هنگام عكاسي بهتر عمل كنيد و پس زمينه بهتري داشته باشيد.
۳
با فضاي اطراف مدل بازي كنيد
[عكاسي پرتره]

كمي در اطراف مدل خود فضا بگذاريد. اين كار باعث مي شود پرتره شما ظاهر جذاب تري داشته باشد و به چشمان بيننده فضايي براي استراحت مي دهد.
۴
مدل خود را راحت بگذاريد و اجازه دهيد حركت داشته باشد
[عكاسي پرتره]

موقعيتي راحت و طبيعي با مدل داشته باشيد. اگر مدل شما احساس راحتي ندارد به او چيزي دهيد تا با آن سرگرم باشد. هميشه با او صحبت كنيد، راحت باشيد و بگذاريد كمي زمان بگذرد تا شرايط بهتر شود.
۵
از قانون يك سوم اضافه كنيد
[عكاسي پرتره]

به كمك دو خط فرضي عمودي و افقي كادر را از هر طرف به سه قسمت مساوي تقسيم كنيد. سعي كنيد سوژه را بر روي يكي از اين خطوط قرار دهيد. شما مي توانيد براي گردش چشم بيننده در كادر سوژه اي ديگر را در سمت مقابل سوژه روي يكي از اين خطوط يا نقاط برخورد آن ها قرار دهيد.
۶
بر روي چشم فوكوس كنيد
[عكاسي پرتره]

بينندگان عكس هاي شما به صورت غريزي به دنبال چشمان مدل مي گردند. سعي كنيد در عكس چشم مدل واضح و در فوكوس كامل باشد. جزئيات ديگر صورت مي توانند كم تر به چشم بيايند و يا حتي تحت تاثير عمق ميدان كم، محو باشند.
۷
اما سوژه را مجبور نكنيد به دوربين نگاه كند
[عكاسي پرتره]

اگر سوژه شما عادت دارد به سمتي غير از لنز دوربين شما نگاه كند، با اين شيوه كار كنيد. نه تنها مشكلي پيش نمي آيد بلكه به اين صورت مي توانيد پرتره هاي بسيار زيبايي بگيريد.
۸
در كادربندي خلاقيت به خرج دهيد
[عكاسي پرتره]

بديهي است كه قسمت قابل توجه يك پرتره صورت يك شخص است. سعي كنيد به طرز قرار گرفتن سوژه دقت كنيد. همچنين مي توانيد از آينه هم در عكس استفاده كنيد. در تركيب بندي اين عكس ها خلاقيت داشته باشيد تا بتوانيد پرتره هايي به ياد ماندني بگيريد.
۹
با نور و سايه بازي كنيد
[عكاسي پرتره]

با روشن كردن قسمت هاي خاصي از سوژه به عكس هيجان بيشتري بدهيد. بدين منظور ابتدا با سبك كياروسكورو بيشتر آشنا شويد. كياروسكورو اسم سبكي از هنر است كه در طول دوران رنسانس بسيار محبوب شد. همانطور كه منشأ اسم نشان مي دهد، اين يك روش نقاشي است كه گوياي حس تابيدن يك نور بسيار جهت دار (هدايت شده) بر روي سوژه است.
۱۰
با عكاسي از زواياي مختلف به نگاه بيننده جهت بدهيد
[عكاسي پرتره]

زاويه عكاسي را تغيير دهيد، از بالاي سوژه رو به پايين، يا برعكس، از پايين سوژه و به سمت بالا عكس بگيريد. خواهيد ديد كه مفهومي كه عكس مي رساند كاملا تغيير مي كند. زواياي مختلف را امتحان كنيد و نتيجه عكس ها را با هم مقايسه كنيد. براي اينكه با جنبه روانشناسي اين زوايا بيشتر آشنا شويد، «اين مطلب» را مطالعه نماييد.

منبع:

لنزك

امتیاز:
بازدید: 0
برچسب:
:
[ 1397/4/18  ] [ ۱۹ ] [ babyphotographystudio ] [ ]

 نقطه، خط و سطح از ابتدايي ترين عناصر تشكيل تصويرند. عناصري كه پيش از اينكه هويت مشخصي داشته باشند، هدايتگر چشم بيننده هستند. در اين مطلب خطوط را موضوع قرار داده ايم و سعي شده است كمتر از كلمات استفاده گردد و بيشتر از عكس ها براي بيان قدرت بي بديل اين عنصر بصري استفاده كنيم.

خطوط بر سه قسم هستند:

    خط صاف
    خط منحني
    خط شكسته

خطوط صاف افقي


معمولا اين خطوط به صورتي كه در تصاوير افقي و در امتداد طول تصوير قرار بگيرند نشانگر آرامش و ثبات هستند. اين خطوط مي توانند داراي مرز قاطع يا مرز تدريجي باشند.
[خطوط در عكاسي كودك در آتليه كودك]
خطوط صاف عمودي

اساسا اين نوع خطوط بيانگر ارتفاع و بلندي و در مواردي بيانگر سد و ستون بودن است. در مجموع استفاده از خطوط صاف عمودي در عكاسي سخت است و در مستطيل هاي عمودي سخت تر.
[خطوط در عكاسي]

همچنين اين خطوط ميتوانند  متعدد و در جهات مختلف باشند.
[خطوط در عكاسي]
خطوط منحني

معمولا اين خطوط نيز به واسطه ي نرمي ذاتي حركت خود حس بدي را منتقل نمي كنند و بيانگر نرمي و لطافت اند . اما هرگز آن سكوني كه در خطوط صاف افقي ديده مي شود در آن ها ديده نمي شود.
[خطوط در عكاسي] [خطوط در عكاسي]
خطوط شكسته

تعريف خطوط شكسته را در تصاوير مرتبط ميتوانيد ببينيد. خطوطي كه در نقطه تغيير جهت داراي زاويه شكسته باشند.

اين خطوط معمولا بيانگر نوعي سختي و زبري هستند. (لبه ي اره را به ياد بياوريد)
[خطوط در عكاسي] [خطوط در عكاسي]

خطوط مورد استفاده در عكس مي توانند منقطع باشند و اثر گزاري خود را از همين خصلت بگيرند:
[خطوط در عكاسي]

خطوط مي توانند هدايتگر چشم به يك سمت و يا نشان دهنده ي پرسپيكتيو  و عمق باشند:
[خطوط در عكاسي]

خطوط مي توانند حاصل تكرار نقطه ها باشند:
[خطوط در عكاسي]

تكرار خطوط بافت يا تكستچر را ايجاد مي كنند:
[خطوط در عكاسي] [خطوط در عكاسي]

خطوط مي توانند فضاي شما را به قطعات كوچكتري تقسيم كنند:
[خطوط در عكاسي]

گاهي خطوط مي خواهند فضاي منفي و نا مطلوب كادر شما را به خوبي پر كنند:
[خطوط در عكاسي]

خطوط مي توانند به عنوان يك محصور كننده در تصوير ديده شوند:
[خطوط در عكاسي]

خطوط مي توانند حال شما را بهتر كنند!
[خطوط در عكاسي]

در نهايت خطوط داراي صد ها ويژگي ديگر هستند كه شما مي توانيد از آن ها به شكل مطلوبي بهره بگيريد.

عكس ها و مقاله از محمدرضا معصومي (اينستاگرام)

منبع:

لنزك

امتیاز:
بازدید: 0
برچسب:
:
[ 1397/4/18  ] [ ۱۹ ] [ babyphotographystudio ] [ ]

 تركيب بندي در فرمت مربعي روند متفاوتي با يك كادر مستطيلي دارد. مزيت درك اين كه چرا چنين است اين است كه شما مي توانيد از درس هاي آموخته شده براي بهبود تركيب بندي تصاوير خود در هر نسبت ابعادي استفاده كنيد. حتي اگر هيچ وقت قصد نداريد از آن به طور جدي استفاده كنيد، بازي كردن با فرمت مربعي تنها به اين دليل ارزشش را دارد. بياييد در اين مطلب نگاهي به برخي از اين عوامل بياندازيم. عكاسي نوزاد در آتليه نوزاد
تعادل

مربع يك شكل كاملا متعادل است، و طول تمام اضلاع آن برابر مي باشد. استفاده از فرمت مربعي چشم را به حركت دايره اي در كادر تشويق مي كند. اين با كادر مستطيلي متفاوت است، كه در آن چشم به حركت از يك سمت به سمت ديگر (در فرمت منظره) يا به بالا و پايين (در فرمت پرتره) تشويق مي شود. عوامل زيادي وجود دارند كه بر حركت چشم در يك عكس تاثير مي گذارند، از جمله استفاده از خط، بافت، رنگ، فوكوس انتخابي و فضاي منفي. اما شكل كادر عامل اصلي است.

در اين منظره كه در نسبت ابعاد ۳:۲ دوربين ۳۵mm من تركيب بندي شده است، چشم به دليل شكل كادر و خطوط افقي به حركت از يك سمت به سمت ديگر تشويق مي شود:
[عكاسي با فرمت مربعي]

در اين عكس با فرمت مربعي، چشم به حركت در كادر به صورت دايره اي تشويق مي شود:
[عكاسي با فرمت مربعي]
۲
فضا

فضاي منفي، عبارت مورد استفاده براي توصيف فضاي خالي در يك تصوير در اطراف سوژه است. تركيب بندي اغلب با نزديك تر شدن به سوژه بهبود مي يابد. اما گاهي اوقات شما مي توانيد فضا ايجاد كنيد يا با گنجاندن فضاي منفي در اطراف سوژه بر شكل آن تاكيد كنيد. در كادر مستطيلي، انجام اين كار مي تواند دشوار باشد چون به مقدار زيادي فضاي خالي منجر مي شود. اما در فرمت مربعي مي تواند بسيار موثر باشد.

اين عكسي است كه من از يك مارمولك در نسبت ابعاد ۳:۲ گرفتم:
[عكاسي با فرمت مربعي]

و اين همان عكس است كه به يك مربع كراپ شده است:
[عكاسي با فرمت مربعي]

شما كدام يك را ترجيح مي دهيد؟ هيچ پاسخ درستي وجود ندارد – اين مسئله كاملا سليقه اي است. اما جالب است كه چگونه پويايي تصوير تنها با يك كراپ تغيير مي كند.
۳
سادگي

فرمت مربعي از يك رويكرد ساده استفاده مي كند. در فرمت مربعي فضاي كمتري نسبت به كادر مستطيلي وجود دارد، بنابراين ساده سازي تركيب بندي ضروري است.

ايجاد يك تركيب بندي ساده اغلب بسيار سخت تر از آن است كه به نظر مي رسد. اما كار بسيار مفيدي است. براي اين كه عكس هاي شما تاثيرگذار باشند، بايد تا حد امكان حواس پرتي ها را حذف كنيد. فوكوس بايد بر روي سوژه شما باشد. اگر المان هاي ديگري در كادر وجود دارند كه نگاه بيننده را از سوژه دور مي كنند، اين مي تواند از قدرت تصوير بكاهد.

تركيب بندي اين تصوير بسيار ساده است:
[عكاسي با فرمت مربعي]
۴
شكل

چند شكل را مي توانيد در تصوير زير ببينيد؟ در اين عكس ها دايره، مربع، لوزي، مستطيل و مثلث وجود دارد. فرمت مربعي در اين سبك تركيب بندي مورد استفاده قرار مي گيرد. من فكر مي كنم دليل آن اين است كه مربع خودش چنان شكل قدرتمندي است كه بر اَشكال ديگري كه درون آن وجود دارد تاكيد مي كند. ايده هاي تعادل و سادگي نيز به اين مسئله مرتبط هستند. ساده سازي تركيب بندي بر شكل، و همچنين قرار دادن اَشكال در داخل يك كادر مربعي تاكيد مي كند. تبديل عكس به سياه و سفيد بر آنها تاكيد بيشتري مي كند.
[عكاسي با فرمت مربعي]
۵
تركيب بندي مركزي

در فرمت مربعي شما اغلب مي توانيد براي به دست آوردن يك تركيب بندي موثر، سوژه را در مركز كادر قرار دهيد. به طور كلي، بسياري از عكاسان براي به دست آوردن يك تركيب بندي جالب تر، معمولا سوژه را در مركز قرار نمي دهند، اما در تركيب بندي مربعي اين كار جواب مي دهد.

زماني كه تصوير ساده است، اين مسئله حتي بيشتر صدق مي كند. هرچه حواس پرتي هاي كمتري در كادر وجود داشته باشد، يك تركيب بندي مركزي موثرتر مي شود. اگر سوژه يك شكل قوي دارد، فضاي خالي در اطراف آن بر شكل تاكيد مي كند. و فرمت مربعي يك كادر عالي و متعال ارائه مي دهد:
[عكاسي با فرمت مربعي]
۶
سياه و سفيد

اگر رنگ را حذف كنيد چه چيزي باقي مي ماند؟ تصويري كه براي تاثيرگذاري به كنتراست تُن ها وابسته است و بر المان هاي بصري مانند خط، بافت و شكل تاكيد مي كند. به نظر مي رسد كه فرمت مربعي و سياه و سفيد براي يكديگر ساخته شده اند، كه شايد محبوبيت آن در بين عكاسان فاين آرت را توضيح دهد.

نگاهي دوباره به عكس هاي اين مقاله بياندازيد. آيا تصاوير رنگي را ترجيح مي دهيد يا تصاوير تك رنگ؟ پاسخ ممكن است ايده اي براي پروژه هاي عكاسي آينده به شما بدهد.
سخن آخر: لذت ببريد

شما چه با قصد استفاده از فرمت مربعي عكاسي كنيد، و چه به سراغ تصاوير قديمي برويد تا ببينيد آيا مي توان آنها را با كراپ كردن به يك كادر مربعي بهبود بخشيد، مهم ترين چيز اين است كه از روند اين كار لذت ببريد. از چالش دست يافتن به فرمت مربعي و پيامدهاي آن براي تركيب بندي بهره مند شويد. آن را خيلي جدي نگيريد. شما تصاوير زيبايي ايجاد خواهيد كرد و درس هايي كه در اين مسير در مورد تركيب بندي ياد مي گيريد، به شما كمك خواهد كرد تا در آينده تصاوير بهتري ايجاد كنيد.

نويسنده: اندرو گيبسون (Andrew S. Gibson)

منبع:

لنزك

امتیاز:
بازدید: 0
برچسب:
:
[ 1397/4/18  ] [ ۱۹ ] [ babyphotographystudio ] [ ]

 شايد مهم ترين تغييري كه مي توانيد براي بهبود عكاسي خود ايجاد كنيد، تغيير زمان روز عكاسي است. به همين سادگي! همه عكس هاي گرفته شده در وسط روز مشكلاتي دارند كه اگر شما نزديك طلوع يا غروب آفتاب عكاسي كنيد، قابل اجتناب اند. به نظر مي رسد كه همه عكاسان توافق نظر دارند كه حول و حوش طلوع و غروب آفتاب بهترين زمان براي عكاسي است. در واقع، بسياري از عكاسان تا آنجا پيش مي روند كه دوربين هاي خود را در طول ساعات بين ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر كنار مي گذارند. در اين مطلب لنزك با ما همراه شويد تا بگوييم چرا عكاسي در طلوع و غروب آفتاب به شما كمك خواهد كرد تا عكس هاي بهتري بگيريد.

بيدار شدن در هنگام سپيده دم، يا كار كردن بعد از غروب آفتاب، معمولا راحت نيست. بيدار شدن قبل از طلوع آفتاب سخت است، به خصوص در تابستان كه خورشيد زود طلوع مي كند. اما اگر مي خواهيد سطح كيفي عكاسي خود را ارتقاء دهيد، بايد اين كار را انجام دهيد.

شما احتمالا همه اينها را قبلا شنيده ايد، اما در اين مقاله من علت آن را توضيح خواهم داد، و برخي از دلايل اين كه چرا طلوع و غروب آفتاب مي توانند به شما كمك كنند تا عكس هاي بهتري بگيريد را به شما نشان مي دهم.
[عكاسي در طلوع و غروب آفتاب]
دليل #۱: از كنتراست شديد اجتناب كنيد

نور روشن خورشيد در هنگام ظهر، سايه هاي شديدي در عكاسي شما ايجاد مي كند. تقريبا هر شيء در ديد شما سايه هاي سخت و زننده ايجاد خواهد كرد. بديهي است كه اجسام بزرگ مانند درختان و ساختمان ها چنين سايه هايي ايجاد مي كنند، اما مشكل فقط اينها نيستند. به عنوان مثال، هنگام عكاسي از يك شخص، شما احتمالا با سايه هاي شديد در چهره او مواجه مي شويد. حتي چيزي به كوچكي چمن يا برگ نيز سايه هاي سياه ناخوشايندي در تصاوير شما به جاي مي گذارد.

عكاسي در نزديك طلوع يا غروب آفتاب اين مشكل را برطرف مي كند. در اين زمان ها، اشعه هاي خورشيد از يك زاويه افقي تر مي تابند، كه به اين معني است كه اشعه ها قبل از رسيدن به شما بايد از ميان مقدار بسيار بيشتري از جو زمين بگذرند. اين امر باعث مي شود كه نور بيشتر پخش شود.

علاوه بر اين، درست قبل از طلوع و بعد از غروب آفتاب هيچ اشعه مستقيمي وجود ندارد. در اين زمان ها شما تنها با اشعه هاي غير مستقيم خورشيد سر و كار داريد، و مشكلي با سايه هاي شديد نخواهيد داشت.
[عكاسي در طلوع و غروب آفتاب]
دليل #۲: تُن ها را در محدوده ديناميكي دوربين خود نگه داريد

در تمام عكاسي هاي فضاي باز شما بايد با اين مشكل كه آسمان هميشه روشن تر از پيش زمينه است، مقابله كنيد. گاهي اوقات خيلي خيلي روشن تر است. اگر شما بر اساس روشن ترين بخش ديد دوربين خود، كه هميشه آسمان است نورسنجي كنيد، سايه ها در تصوير شما سياه خالص خواهند شد. برعكس، اگر بر اساس پيش زمينه يا سايه ها در ديد دوربين خود نورسنجي كنيد، بخش هاي روشن تر تصوير شما زياد نوردهي يا حتي سفيد خالص خواهند شد.

براي تصاوير گرفته شده در وسط روز، اين مشكل مي تواند تشديد شود. اين زماني است كه آسمان در روشن ترين حالت خود است. اگر پيش زمينه شما زياد روشن نباشد، شما با اين مشكل كه صحنه فراتر از محدوده ديناميكي دوربين شماست، مواجه مي شويد.

هنگام عكاسي از طلوع يا غروب آفتاب، آسمان به اندازه وقتي كه خورشيد در بالا قرار دارد، روشن نيست. اين امر محدوده ديناميكي كه دوربين شما بايد ثبت كند را كاهش مي دهد، بنابراين ممكن است كل صحنه را با جزئيات كامل ثبت كند.
[عكاسي در طلوع و غروب آفتاب]
دليل #۳: از عادت جلوگيري كنيد

اگر مي خواهيد تصاوير شما برجسته و منحصر به فرد باشند، بايد كاري متفاوت انجام دهيد. عكاسي در طلوع و غروب آفتاب تا حدي مي تواند اين چيز متفاوت را به شما بدهد.

اكثر افراد به ديدن جهان آنطور كه در وسط روز هست عادت دارند، آنها به ديدن آن در طلوع و غروب آفتاب عادت ندارند. يك روز معمولي ۱۰ ساعت روشنايي روز دارد، اما طلوع و غروب آفتاب تنها مدت كمي طول مي كشند. به علاوه، افراد اغلب آنها را به طور كامل ناديده مي گيرند. افراد معمولا در هنگام سپيده دم خواب هستند، يا اگر نباشند، در حال آماده شدن براي كارند و به آسمان توجه نمي كنند.

با عكاسي در طلوع و غروب آفتاب، شما داريد به بينندگان خود چيزي را نشان مي دهيد كه هميشه نمي بينند. اين كار از عادت جلوگيري كرده و تصاوير شما را براي بينندگان جالب تر مي كند.
[عكاسي در طلوع و غروب آفتاب]
دليل #۴: آسمان را در پر انرژي ترين حالت آن ثبت كنيد

افراد اغلب به نقاط ديدني مي روند تا طلوع يا غروب آفتاب را تماشا كنند. دليلي براي اين كار وجود دارد: چون اينها زمان هايي هستند كه آسمان در چشمگيرترين حالت ممكن است. به عنوان يك عكاس، اين آسمان است كه شما مي خواهيد ثبت كنيد.

آسمان ها در طلوع و غروب آفتاب پر از رنگ هستند. رنگ نارنجي خورشيد با آبي آسمان تركيب مي شود و رنگ هاي جالبي ايجاد مي كند. هنگامي كه ابر نيز در تصوير باشد، انواع رنگ هاي مختلف مي تواند به وجود آيد. در مقابل، در وسط روز، آسمان آبي است (اگر خوش شانس باشيد، وگرنه خاكستري است). با عكاسي در طلوع و غروب آفتاب، شما مي توانيد آن رنگ ها را در تصوير خود ثبت كنيد. براي اطمينان از اين كه داريد رنگ ها را در پر انرژي ترين حالت خود ثبت مي كنيد، دوربين خود را براي نورسنجي آسمان تنظيم كرده و سپس كمي كمتر نوردهي كنيد.
[عكاسي در طلوع و غروب آفتاب]
نتيجه گيري

اميدوارم اين مقاله مزاياي عكاسي در حول و حوش طلوع و غروب آفتاب را به خوبي توضيح داده باشد. اين چيزي است – و احتمالا تنها چيز – كه من مي توانم تضمين كنم عكاسي شما را بهبود خواهد بخشيد. اما يك نكته نهايي كه به شما كمك مي كند مزيت آن را به حداكثر برسانيد، اين است كه نبايد در طلوع آفتاب به محل مورد نظر خود برسيد يا در هنگام غروب آفتاب آنجا را ترك كنيد. در عوض، حدود ۴۵ دقيقه قبل از طلوع آفتاب آنجا باشيد و حداقل مدتي بعد از غروب آفتاب آنجا بمانيد. اين مواقع كه آسمان روشن، اما خورشيد پايين تر از خط افق است، گاهي اوقات به تصاوير چشمگيرتري نسبت به خود طلوع/ غروب منجر مي شود. من اغلب افرادي را ديده ام كه وقتي خورشيد در افق محو مي شود وسايل خود را جمع مي كنند، فقط براي اين كه چشمگيرترين رنگ هاي روز را از دست بدهند.

همچنين شما را تشويق مي كنم تا اهميت عكاسي بارداري در آتليه بارداري در اين زمان ها براي خودتان را بررسي كنيد. دفعه بعدي كه در وب سايت به اشتراك گذاري عكس مورد علاقه خود بوديد، از ميان عكس هاي خود به عكس هايي كه بيشترين لايك را دارند نگاه كنيد. يك يادداشت سريع در مورد اين كه چند تا از آنها در طلوع يا غروب آفتاب گرفته شدند، برداريد. شرط مي بندم كه خيلي از آنها در ليست شما خواهند بود.

بنابراين اگر مي خواهيد عكس هاي چشمگيرتر و جالب تري بگيريد، آنها را در هنگام طلوع يا غروب آفتاب ثبت كنيد. خبر خوب اين است كه اين كار هيچ هزينه اي براي شما ندارد. نيازي نيست كه هيچ تجهيزات خاصي بخريد. با اين حال اين تغيير بيشتر از هر دوربين يا لنز جديدي در عكس هاي شما تفاوت ايجاد خواهد كرد.

نويسنده: جيم همل (Jim Hamel)

منبع:

لنزك

امتیاز:
بازدید: 1
برچسب:
:
[ 1397/4/18  ] [ ۱۹ ] [ babyphotographystudio ] [ ]

 در اين مقاله كوتاه، عكاس علاقه مند به عكاسي نوزاد در آتليه نوزاد از ستاره ها كريستين هويبرگ، در مورد تجهيزات عكاسي در شب توصيه هايي كرده است كه از شما عزيزان براي مطالعه آن دعوت مي كنيم.

چيزهاي زيادي مي توان در مورد تجهيزات دوربين ضروري براي عكاسي در شب گفت، اما در اين مقاله، من مي خواهم به تجهيزات مورد نياز براي ثبت تصاويري كه ترجيح مي دهم، نگاهي بياندازم. عكاساني كه تكنيك هاي سخت تر مانند رد ستارگان و عكاسي فضايي عميق را اجرا مي كنند، احتمالا يك يا دو مورد به اين ليست اضافه مي كنند.

به اين ترتيب، من به شدت استفاده از تجهيزات ذكر شده در اين مقاله را توصيه مي كنم. من معتقدم كه ثبت تصاوير عالي از آسمان شب بدون (اكثر) آنها براي شما دشوار خواهد بود.
دوربين…

دوربين مهم ترين ابزار شما به عنوان يك عكاس است. از آنجا كه ارتقاء دوربين پرهزينه است، المان هاي مشخصي وجود دارند كه اگر مي خواهيد عكس هاي شبانه بهتري بگيريد، بايد آنها را در نظر بگيريد.

از آنجا كه شما در شب با نور كم سر و كار داريد، به استفاده از يك ايزوي بالا براي ثبت ستاره هاي زيبا و جزئيات در منظره اطراف خود نياز داريد. متاسفانه، دوربين هاي سطح مبتدي معمولا در مقادير ايزوي بالاتر به خوبي عمل نمي كنند. در يك مقدار كمتر مانند ايزو ۸۰۰، آنها كم كم مقدار قابل توجهي نويز نشان مي دهند. راه حل هايي مانند تكنيك ميانه براي اين مشكل وجود دارد، اما من قصد ندارم در اين مقاله به آن بپردازم.
لنز وايد با ديافراگم باز

علاوه بر خود دوربين، شما به يك لنز نيز براي ثبت تصوير نياز داريد. لنزهاي بسيار مختلفي در بازار موجود است، اما براي به دست آوردن بهترين تصاوير ممكن در طول شب، مطمئن شويد كه لنزي با حداكثر ديافراگم انتخاب كنيد. اين بدين معني است كه مي توانيد از يك ديافراگم باز مانند f/2.8 استفاده كنيد (كه اجازه ورود نور بيشتري را به شما مي دهد).

اگرچه اين مسئله به سليقه (ترجيح) شخصي شما بستگي دارد، اما من متوجه شدم كه لنزهاي وايد بهترين نتايج را براي عكاسي در شب به شما مي دهند. جايي بين ۱۴-۲۴mm معمولا از همه بهتر است.
سه پايه

سومين مورد از گران ترين ابزارها، سه پايه است. از آنجا كه شما با سرعت شاترهاي ۳۰-۱۵ ثانيه اي يا حتي چند دقيقه اي كار مي كنيد، اگر داريد يك رد ستارگان ايجاد مي كنيد، بايد دوربين خود را در آن مدت ثابت و بي حركت نگه داريد. بدون سه پايه اين كار سخت است.

نيازي نيست محكم ترين سه پايه موجود را بخريد، مگر اين كه قصد داشته باشيد در شرايط سخت تر عكاسي كنيد. با اين حال، من هنوز هم توصيه مي كنم سه پايه اي را انتخاب كنيد كه تا حدودي محكم باشد و مدتي دوام بياورد. سه پايه هاي ارزان قيمت معمولا راحت تر مي شكنند، و در دراز مدت، بيشتر از يك سه پايه با كيفيت تر براي شما هزينه خواهند داشت.
ريموت شاتر
[ريموت كنترل شاتر]

اگر قصد داريد از رد ستارگان عكاسي كنيد يا نوردهي هاي طولاني تر از ۳۰ ثانيه انجام دهيد (يعني از مُد Bulb استفاده كنيد)، يك ريموت كنترل شاتر مورد نياز است. نيازي نيست كه پول زيادي براي آن خرج كنيد، يك ريموت ساده هم اين كار را براي شما انجام خواهد داد. با اين حال، من ترجيح مي دهم از ريموتي استفاده كنم كه يك صفحه LCD كوچك داشته باشد كه زمان نوردهي شما را نشان داده و به شما اجازه دهد دكمه ريموت را قفل كنيد.

هنگام كار با نوردهي هاي كوتاه تر از ۳۰ ثانيه ريموت كنترل ضروري نيست. در اين موارد، به سادگي مي توانيد از يك تايمر ۲ ثانيه اي استفاده كنيد.
فيلتر شب طبيعي
[فيلتر شب طبيعي]

آخرين ابزاري كه من هنگام عكاسي شبانه در كيفم نگه مي دارم، يك فيلتر است كه در چند ماه اخير به آن علاقه مند شده ام – به خصوص هنگام عكاسي در مناطق داراي آلودگي نوري.

فيلتر شب طبيعي (من از NiSi استفاده مي كنم اما برندهاي ديگر مانند LEE نيز محصولات مشابهي دارند) براي كاهش ميزان آلودگي نوري ساخته شده و يك تصوير واضح به شما مي دهد. بله، اين مورد را مي توان به راحتي در پس پردازش اصلاح كرد، اما من متوجه شدم كه هرچه آلودگي نوري بيشتري وجود داشته باشد، فيلتر بهتر عمل مي كند.
ساير ابزارهاي غير مرتبط با دوربين

علاوه بر ابزارهاي ذكر شده در بالا، چند مورد ديگر وجود دارد كه من در هنگام عكاسي شبانه، خانه را بدون آنها ترك نمي كنم. اگرچه همه آنها همراه با دوربين مورد استفاده قرار نمي گيرند و تاثير مستقيمي بر خود تصوير ندارند، اما براي گرفتن عكس ضروري هستند:

    لباس اضافي
    چراغ قوه قوي
    باتري هاي اضافي براي دوربينتان (اگر هوا سرد است، يك باتري در جيب داخلي ژاكت خود بگذاريد).
    اپليكيشن PhotoPills – يك ابزار عالي براي برنامه ريزي جلسات عكاسي شبانه شما

نويسنده: كريستين هويبرگ (Christian Hoiberg)

منبع:

لنزك

امتیاز:
بازدید: 0
برچسب:
:
[ 1397/4/18  ] [ ۱۹ ] [ babyphotographystudio ] [ ]

 هنگامي كه شما سفر عكاسي كودك در آتليه كودك خود را شروع كرديد، احتمالا خيلي زود با قانون معروف يك سوم مواجه شديد. اين قانون راهنماي فوق العاده اي براي نحوه دستيابي به يك تركيب بندي متعادل و از لحاظ بصري مطلوب است، به همين دليل اكثر عكاسان از آن استفاده مي كنند – از تصاوير سرمقاله روزنامه ها گرفته تا عكس هاي اكشن و پرتره ها. همچنين راه بسيار امني براي گرفتن عكس است. با اين حال، يك تركيب بندي مركزي شيوه جذابي براي جلب توجه بيننده دارد كه در اين مقاله به آن خواهيم پرداخت.

عكاسي اساسا چيزي جز كنار زدن محدوديت ها و جلب توجه نيست. و يك تصوير تركيب بندي شده در مركز تصويري است كه قطعا مورد توجه قرار مي گيرد گرچه هميشه لزوما براي دلايل درست و مناسب نيست.

اگر يك دوربين به كسي كه با عكاسي آشنا نيست بدهيد، مي بينيد كه آنها معمولا سوژه را درست در مركز عكس خود قرار مي دهند. جالب است كه اين تقريبا موقعيت پيش فرض ماست. اما به مرور زمان ما ياد مي گيريم كه بر اساس قوانين» تركيب بندي كنيم و آن وقت يك تركيب بندي مركزي اشتباه» مي شود.
[تركيب بندي مركزي]

يك نمونه واضح از قانون يك سوم

اما چرا اينطور است كه يك سبك تركيب بندي يكسان مي تواند گاهي اوقات بسيار آماتوروار و ناشيانه، و بعضي مواقع ديگر بسيار چشمگير و جذاب به نظر برسد؟ بياييد نگاهي دقيق تر به برخي از چالش ها و مزاياي شكستن تمام قوانين و دادن يك تركيب بندي مركزي به يك عكس بياندازيم.
[تركيب بندي مركزي]
استفاده از تقارن

يكي از قوي ترين دلايل استفاده از تصاوير تركيب بندي شده در مركز، مبالغه (اغراق) يا استفاده از تقارن در يك محيط است. تقارن زماني است كه هر دو طرف يك تصوير مانند عكس يكديگر در آينه به نظر برسند يا حداقل بسيار شبيه هم باشند.
[تركيب بندي مركزي]

انسان به طور طبيعي به سمت الگوها جذب مي شود و هنر عكاسي راهي براي ثبت يا نمايش يك الگو است. نشان دادن تقارن، هنگام انتخاب زاويه دوربينتان به توجه بيشتري نياز دارد، به طوري كه المان هاي مختلف تصوير به عنوان يك المان واحد با هم عمل كنند.

يك نكته در مورد استفاده از تقارن در عكس ها اين است كه به سرعت يك سبك بسيار متفاوت ايجاد مي كند. فيلمساز وس اندرسون براي استفاده از عكس هاي تركيب بندي شده در مركز، با زاويه باز (وايد)، و متقارن معروف است. اين يك چاشني متمايز است كه فيلم هاي او را فورا قابل تشخيص كرده و به آنها جذابيتي مي بخشد كه مخاطبانش دوست دارند.
شانه هاي راست

يك راه جالب براي استفاده از تركيب بندي مركزي در تصاويرتان اين است كه مي توانيد به راحتي پرتره هايي بگيريد كه در آنها شانه هاي سوژه راست هستند به عبارت ديگر، بدن آنها مستقيما رو به دوربين قرار دارد.
[تركيب بندي مركزي]

مدل مستقيما رو به دوربين قرار دارد، اما حواس پرت كننده نيست چون با تركيب بندي مركزي و خطوط عمودي درختان همخواني دارد.

به طور معمول، يك مدل مي تواند بدن خود را كمي بچرخاند يا يك شانه را بياندازد (رها كند) تا در تصوير بهتر ظاهر شود. از آنجا كه تصاوير تركيب بندي شده در مركز، خطوط را به طور محسوس تشديد مي كنند، مدل شما مي تواند كاملا رو به دوربين باشد بدون اين كه از كيفيت تصوير بكاهد.
خطوط

تصاوير تركيب بندي شده در مركز از مزيت داشتن خطوط قوي بهره مند مي باشند. اين خطوط مي توانند خطوط افقي، عمودي، يا هدايتگر قوي باشند كه به سمت مركز تصوير كشيده مي شوند.

شناسايي خطوط طبيعي در يك محيط و استفاده از آنها به نفع خودتان براي اينكه عكس داراي تركيب بندي مركزي شما ناخودآگاه آماتوروار به نظر نرسد، مهم است.
[تركيب بندي مركزي]

فانوس در مركز تصوير است، اما خطوط پله ها افقي نيستند. در نتيجه، تصوير نامتعادل به نظر مي رسد.
[تركيب بندي مركزي]

فانوس هنوز هم در مركز تصوير است، اما اين بار خطوط افقي هستند و از سبك عكس حمايت مي كنند، به جاي اين كه از كيفيت آن بكاهند.

توجه به خطوط تنها براي يك تركيب بندي مركزي مهم نيست. به طور كلي، اين قانون خوبي در عكاسي است كه مطمئن شويد خطوطي كه در واقعيت افقي هستند، در تصاوير شما نيز افقي باشند.
كمي مينيماليسم

تصوير تركيب بندي شده در مركز ساده، تميز و واضح است. سوژه شما نقطه تمركز منحصر به فرد در عكس است. پس زمينه هاي به هم ريخته يا پيش زمينه هاي حواس پرت كننده اغلب ممكن است به تصوير شما آسيب بزنند.
[تركيب بندي مركزي]

با يك ديافراگم باز، پس زمينه به بوكه خارج از فوكوس نرم تبديل شده، و هر گونه جزئيات حواس پرت كننده حذف مي شود.

استفاده از يك ديافراگم باز براي رسيدن به يك عمق ميدان باريك، تاثير زيادي در حذف جزئيات غير ضروري يك تصوير دارد. تبديل پس زمينه به يك بوكه نرم و خامه اي، توجه بصري بيشتري را به سمت سوژه شما جلب مي كند.
[تركيب بندي مركزي]

اين عكس پس زمينه شلوغ و حواس پرت كننده را نشان مي دهد كه در تصوير قبل با استفاده از ديافراگم باز به طور موثر حذف شده است.
امتحان كردن سوژه هاي مختلف

يك تركيب بندي مركزي فقط براي عكس هاي پرتره نيست. شما مي توانيد آن را در عكاسي از طبيعت، عكاسي از ماشين، عكس هاي داراي جزئيات دقيق يا هر جا كه دلخواه شماست، امتحان كنيد. در مورد همه آنها از قوانين يكسان استفاده مي شود.

شكار الگوهاي متقارن جالب در طبيعت، چه در رگه هاي يك برگ درخت يا يك مسير مستقيم در جنگل از ميان تونلي از درختان باشد، مي تواند يك عكس بسيار رضايت بخش با تركيب بندي مركزي ايجاد كند.
ويرايش يك تركيب بندي مركزي

آيا سعي داريد بفهميد سوژه دقيقا در مركز كادر شما قرار دارد يا نه؟ اكنون زمان خوبي براي استفاده از ابزار برش (Cropping Tool) در ويرايشگر عكس شماست. ويرايشگر عكس مورد نظر شما مجهز به يك شبكه (خط كش) است كه به شما اجازه مي دهد تا به طور دقيق اطمينان حاصل كنيد كه سوژه در جاي درست قرار دارد.
[تركيب بندي مركزي]

اين رابط كاربري در لايت روم براي برش (كراپ كردن) يك تصوير است. به خطوط شبكه توجه كنيد كه نشانه واضحي از اين كه چه موقع سوژه در مركز است به شما مي دهد.

اگر سوژه شما تنها به اندازه يك تار مو از خط مركزي دورتر باشد، مي تواند يك حواس پرتي آزاردهنده كوچك براي مخاطب شما باشد. بنابراين بهتر است كه كار را درست انجام دهيد!
سليقه شخصي

عكاسي به شدت ذهني است به سليقه شخصي بستگي دارد. تصويري كه يك شخص دو بار به آن نگاه نمي كند، مي تواند تصوير مورد علاقه شخصي ديگر باشد.
[تركيب بندي مركزي]

كليد تبديل شدن به بهترين عكاسي كه مي توانيد باشيد اين است كه به طور مداوم ياد بگيريد و كشف كنيد. روش ها، ابزارها، و مهارت هاي جديدي كه به شما آزادي خلاقانه براي نزديك شدن به يك سوژه آشنا از يك جهت ناآشنا يا يك پرسپكتيو جديد مي دهد را كشف كنيد.

به همين دليل است كه آماده نگه داشتن تركيب بندي مركزي در كيف ابزار عكاسي شما، براي لحظاتي كه مي توانيد از آن براي جلب توجه بيننده خود استفاده كنيد، ايده اي عالي مي باشد.

چه كسي مي داند؟ شايد حتي به سبك متمايز شما به عنوان يك عكاس تبديل شود!

نويسنده: فرانك مايرلند (Frank Myrland)

منبع:

لنزك

امتیاز:
بازدید: 0
برچسب:
:
[ 1397/4/18  ] [ ۱۹ ] [ babyphotographystudio ] [ ]

 چگونه عكس ضد نور يا سيلوئت بگيريم؟ در اين مطلب  خواهيد آموخت. من معمولا درباره اهميت استفاده از يك فلاش هنگام عكاسي در نور خورشيد جهت ارائه نور كافي براي اضافه كردن جلوه هاي خاص به سوژه صحبت مي كنم، اما مواقعي نيز وجود دارند كه اگر سوژه جلوه خاصي نداشته باشد، صرف نظر از طرح خود، در برابر يك پس زمينه روشن مي تواند از هميشه موثرتر باشد – يا به عبارت ديگر وقتي كه ارزش تبديل شدن به سيلوئت يا ضد نور را داشته باشد.
عكاسي بارداري در آتليه بارداري
سيلوئت ها (ضد نور ها) يك روش فوق العاده براي انتقال درام، رمز و راز، احساسات و حالت به بينندگان عكس هاي شما هستند و اغلب به دليل تركيب ساده خود، و همچنين داستاني كه انتقال مي دهند، در يك آلبوم برجسته هستند. من عاشق آنها هستم چون آنها تصوير واضحي از همه چيز به بيننده نمي دهند، بلكه بخشي از تصوير را به تخيل آنها واگذار مي كنند تا در مورد آن خيال پردازي كنند.


من يك «مسافر» هستم، اثر مهد زكي شمس الدين (Mohd Zaki Shamsudin) در ۵۰۰px

استراتژي پايه اي كه شما بايد در گرفتن عكس هاي سيلوئت به كار بگيريد اين است كه سوژه خود (شكلي كه مي خواهيد سياه شود) را در جلوي يك منبع نور قرار دهيد و دوربين خود را مجبور كنيد تا نوردهي را بر اساس روشن ترين بخش تصوير (پس زمينه)، و نه بر اساس سوژه تصوير شما، تنظيم كند.

در انجام اين كار سوژه شما كم نوردهي خواهد شد (و بسيار تاريك مي شود، اگر سياه نشود).

توضيحات بسيار فني زيادي در مورد نحوه گرفتن عكس هاي سيلوئت عالي وجود دارد كه مي توانيد نگاهي به آنها بياندازيد، اما اجازه دهيد من چند گام اساسي را معرفي كنم كه بايد نتايجي را كه به دنبالش هستيد به شما بدهد. در اصل، ما سعي داريم كاري كنيم كه دوربين شما فكر كند اين بخش هاي روشن تصوير است كه شما بيشتر به آن علاقه مند هستيد.

نحوه انجام اين كار به شرح زير است:
چگونه عكس هاي ضد نور يا سيلوئت بگيريم
[عكاسي سيلوئت]

جدا از هم اثر كارلوس كانالس (Carlos Canales) در ۵۰۰px
1
يك سوژه قوي انتخاب كنيد

تقريبا هر شيء را مي توان به سيلوئت تبديل كرد، با اين حال برخي از اَشكال بهتر از بقيه هستند. چيزي با يك شكل قوي و قابل تشخيص انتخاب كنيد كه در قالب دو بُعدي خود به اندازه كافي جالب باشد كه بينندگان تصوير شما را علاقه مند نگه دارد. عكس هاي سيلوئت نمي توانند رنگ ها، بافت ها و تُن هاي سوژه را به تصوير بكشند تا آن را جذاب كنند – بنابراين شكل سوژه بايد متمايز باشد.
۲
فلاش خود را خاموش كنيد

اگر دوربين شما در مُد خودكار باشد، احتمالا مي خواهد از فلاش خود استفاده كند، كه سيلوئت را خراب مي كند. در واقع شما كمترين نور ممكن را در مقابل سوژه خود مي خواهيد – بنابراين فلاش را بايد خاموش كنيد (البته من عكس هاي سيلوئت گرفته شده با فلاش فاير شده نيز ديده ام).
۳
درست نورپردازي كنيد

وقتي بحث نورپردازي سوژه مطرح باشد، شما بايد بسياري از چيزهايي كه در مورد عكاسي معمولي ياد گرفته ايد را دور ريخته و كمي به عقب برگرديد. به جاي نورپردازي سوژه خود از مقابل، در عكس هاي سيلوئت شما بايد مطمئن شويد كه از پس زمينه نور بيشتري نسبت به پيش زمينه عكس شما مي تابد، يا به عبارت ديگر بايد به جاي روبرو، پشت سر سوژه خود را روشن كنيد. نور عالي براي اين كار، قرار دادن سوژه در مقابل طلوع يا غروب آفتاب است – اما واقعا هر نور روشني براي انجام اين ترفند كارساز است.
۴
تصوير خود را كادربندي كنيد

عكس خود را طوري كادربندي كنيد كه سوژه در مقابل يك پس زمينه ساده زيبا، اما روشن قرار داشته باشد. معمولا بهترين پس زمينه يك آسمان بدون ابر روشن با خورشيد در حال غروب است. شما بايد روشن ترين منبع نور را در پشت سوژه خود قرار دهيد (طوري كه سوژه آن را بپوشاند يا طوري كه جايي در پس زمينه باشد).
[عكاسي سيلوئت]

بهترين لحظه اثر والريو بنينكاشا (Valerio Benincasa) در ۵۰۰px
5
اَشكال سيلوئت شده را متمايز و ساده كنيد

اگر بيش از يك شكل در تصوير وجود دارد كه مي خواهيد سيلوئت كنيد، سعي كنيد آنها را جدا از هم قرار دهيد. يعني اگر داريد يك درخت و يك شخص را سيلوئت مي كنيد، شخص نبايد در مقابل درخت بايستد يا حتي به آن تكيه دهد، چون اين كار باعث مي شود آنها با هم يكي شده و به صورت يك شكل واحد درآيند و در نتيجه بينندگان شما گيج مي شوند كه اين چه شكلي است.

همچنين هنگام كادربندي شما احتمالا مي خواهيد از نيمرخ افراد سيلوئت شده عكس بگيريد به جاي اين كه مستقيم از روبرو به آنها نگاه كنيد. اين به اين معني است كه بيشتر خصوصيات آنها (بيني، دهان، چشم ها) مشخص هستند و احتمال بيشتري وجود دارد كه آنها تشخيص داده شوند.
۶
در مُد خودكار

اكثر دوربين هاي ديجيتال مدرن نورسنج خودكار دارند كه در تشخيص اين كه چطور يك عكس را نوردهي كنند تا همه چيز به خوبي روشن شود، بسيار خوب هستند. مشكل اينجاست كه اكثر دوربين ها آنقدر هوشمند هستند كه به جاي كم نوردهي كردن سوژه براي به دست آوردن يك عكس سيلوئت، آن را روشن مي كنند، بنابراين شما بايد آن را فريب دهيد. اكثر دوربين ها زماني كه شما دكمه شاتر خود را تا نيمه فشار مي دهيد، سطوح نوردهي را در مُد خودكار تعيين مي كنند (در همان زمان كه فوكوس مي كنند). بنابراين دوربين خود را رو به سمت روشن ترين بخش تصوير بگيريد و سپس دكمه شاتر را تا نيمه فشار دهيد. پس از آن دوربين را به جاي اول برگردانيد تا عكس خود را با سوژه در هر جايي كه مي خواهيد باشد كادربندي كنيد و سپس گرفتن عكس را تمام كنيد. در اكثر دوربين هاي ديجيتال اين كار به يك سوژه سيلوئت منجر خواهد شد. در واقع كاري كه شما داريد انجام مي دهيد اين است كه دوربين خود را فريب مي دهيد تا فكر كند كه بخش روشن تصوير تُن مياني آن است، به طوري كه هر چيزي تاريك تر از آن به عنوان يك سايه تاريك خوب نوردهي خواهد شد.

لنزك: اگر بتوانيد دوربين را روي مُد نورسنجي نقطه اي (spot metering) قرار دهيد، گفتن اينكه چه منطقه اي از تصوير روشن است به دوربين، ساده تر خواهد شد.
[عكاسي سيلوئت]

جدايي اثر مايكل والاك (Michael Valjak) در ۵۰۰px
7
مُد دستي

اگر اين تكنيك جواب نداد و دوربين شما كنترل هايي دارد كه اجازه نوردهي دستي يا جبران نوردهي را مي دهد، مي توانيد تنظيمات خودتان را امتحان كنيد. زيبايي ديجيتال اين است كه شما مي توانيد هر قدر مي خواهيد آزمايش كنيد تا وقتي كه به نتيجه مورد نظر خود دست يابيد.

يك راه ساده براي شروع استفاده از مُد نوردهي دستي يا Manual اين است كه به سرعت شاتر و ديافراگمي كه در مُد خودكار پيشنهاد مي دهد نگاه كرده و از آنجا شروع كنيد. اگر در مُد خودكار سوژه شما خيلي روشن است (به عبارت ديگر بايد آن را تاريك تر كنيد)، سرعت شاتر را يك يا دو استاپ كم كنيد و ببينيد چه تاثيري دارد. از تكنيك «براكتينگ» كه در نكته قبلي در مورد طلوع و غروب آفتاب توضيح دادم استفاده كنيد تا انواع عكس هاي مختلف را در نوردهي هاي كمي متفاوت به دست بياوريد.
۸
فوكوس

در اكثر موارد، شما مي خواهيد سوژه سيلوئت شده چيزي باشد كه در فوكوس قرار دارد. اين مي تواند بدين معني باشد كه روند شرح داده شده در نكته ۴ مي تواند كمي دشوار باشد، چون فشار دادن دكمه شاتر تا نيمه براي به دست آوردن نورسنجي درست همچنين به اين معني است كه شما بر آن نقطه در پس زمينه فوكوس خواهيد كرد. براي حل اين مشكل مي توانيد از دو استراتژي استفاده كنيد. اول اين كه اگر دوربين شما فوكوس دستي داشته باشد، ممكن است بخواهيد آن را امتحان كنيد.

استراتژي ديگر استفاده از ديافراگم براي به حداكثر رساندن عمق ميدان است (مقداري از تصوير شما كه در فوكوس است). براي افزايش عمق ميدان، يك ديافراگم كوچك (يعني يك عدد f بزرگتر) تنظيم كنيد – اين بدين معني است كه شما احتمالا پيش زمينه و پس زمينه واضح يا شارپ تري در عكس خود خواهيد داشت.

آخرين نكته در مورد نحوه گرفتن عكس هاي سيلوئت – اگرچه يك سيلوئت كلي با يك سوژه شارپ و سياه مي تواند عكس قدرتمندي باشد، سيلوئت جزئي كه در آن برخي از جزئيات سوژه شما باقي مانده است را نيز در نظر بگيريد. گاهي اوقات كمي نور بر روي آنها، آنها را كمي سه بُعدي و «واقعي» تر مي كند. اين زيبايي براكتينگ عكس هاي شماست، چون در اين صورت سيلوئت هاي كلي و جزئي خواهيد داشت كه مي توانيد از بين آنها انتخاب كنيد.

نويسنده: دارن رووسه (Darren Rowse)

منبع:

لنزك

امتیاز:
بازدید: 1
برچسب:
:
[ 1397/4/18  ] [ ۱۹ ] [ babyphotographystudio ] [ ]

 شارپ به دست آوردن كل يك تصوير با لنزهاي وايدتر و پيش زمينه هاي افراطي تري كه امروزه در عكاسي نوزاد در آتليه نوزاد استفاده مي شوند، سخت تر شده است. حتي ديافراگم هاي بهينه نيز براي شارپ به دست آوردن پس زمينه و پيش زمينه به اندازه دلخواه، كافي نيستند. اگرچه اين بدان معني نيست كه اين كار غير ممكن است. انباشت فوكوس (فوكوس استكينگ – Focus Stacking) براي به دست آوردن تصاوير شارپ تر به يك تكنيك محبوب براي عكاساني از تمام سطوح تبديل شده است تا به كمك آن تصاويري به دست آورند كه سرتاسر شارپ هستند. در اين مقاله، تكنيك عكاسي انباشتن فوكوس يا فوكوس استكينگ را به شما عزيزان آموزش خواهيم داد.
انباشت فوكوس چيست؟

انباشت فوكوس يك تكنيك عكاسي است كه با استفاده از يك دوربين و يك نرم افزار پس پردازش مانند Adobe Photoshop انجام مي شود.

انباشت فوكوس به طور معمول در انواع مختلف عكاسي مورد استفاده قرار مي گيرد، اما بيشتر در ژانرهاي عكاسي منظره و ماكرو شناخته شده است. همچنين در عكاسي پرتره و حيات وحش نيز استفاده مي شود، اما هنگام عكاسي از سوژه هاي در حال حركت استفاده كمتري دارد.

اين تكنيك شامل ثبت دو يا چند تصوير با نقاط فوكوس مختلف در سراسر صحنه است. بعدا، اين تصاوير با هم تركيب/ادغام مي شوند (در مرحله ويرايش) كه در آن تنها شارپ ترين قسمت هاي هر تصوير مورد استفاده قرار مي گيرد. اين امر به تصويري منجر مي شود كه يك پيش زمينه، زمينه مياني، و پس زمينه شارپ دارد، كه آن را براي چاپ هاي بزرگ ايده آل مي كند!
[انباشت فوكوس]
چرا انباشت فوكوس؟

انباشت فوكوس كردن تصاوير مزاياي زيادي دارد، با وجود اين كه به زمان كار زيادي هم در محل عكاسي و هم در پس پردازش نياز دارد.

همانطور كه در بالا ذكر شد، اگر شما از يك لنز اولترا وايد استفاده كنيد و سوژه را نزديك آن در پيش زمينه قرار دهيد، كل تصوير شارپ نخواهد شد. هنگامي كه چنين فاصله زيادي بين المان پيش زمينه و پس زمينه در دوردست وجود داشته باشد، تنها بخش هايي از تصوير شارپ خواهد شد. با گرفتن چند تصوير با نقاط فوكوس مختلف در سرتاسر كادر، كل تصوير نهايي از پيش زمينه تا پس زمينه واضح و شارپ خواهد شد.
[انباشت فوكوس]

من از دو نقطه فوكوس براي شارپ به دست آوردن پل و جزيره استفاده كردم.

اين مسئله براي عكاسي ماكرو نيز صدق مي كند. شارپ به دست آوردن كل گل اغلب يك عذاب است و زوم كردن نشان مي دهد كه قسمت هايي از آن كمي كمتر در فوكوس قرار دارند. اين مسئله هنگام استفاده از ديافراگم هاي باز مانند f/2.8 يا f/5.6 متداول است. بنابراين، بسياري از افراد معمولا چندين تصوير مي گيرند و آنها را براي به دست آوردن يك تصوير فوق العاده شارپ با هم تركيب مي كنند.

اگر تنها تصاوير را بر روي يك گوشي هوشمند يا يك كامپيوتر كوچك نگاه كنيد، تفاوت ها ممكن است قابل توجه نباشد، اما به محض اين كه آنها را چاپ كنيد، تفاوت ها به طرز نااميد كننده اي قابل مشاهده مي شوند. هنگام چاپ در فرمت (قالب) هاي بزرگ، حتي كوچك ترين اشتباهات نيز قابل رويت مي شوند و اگر نيمي از تصوير فوكوس نشده باشد، چاپ كردن آن مي تواند هدر دادن پول باشد.
چه موقع بايد انباشت فوكوس بكنيم؟

انباشت فوكوس ممكن است يك تكنيك فوق العاده قدرتمند باشد، اما هميشه لازم نيست. در واقع، به احتمال زياد شما براي اكثر تصاوير خود انباشت فوكوس نخواهيد كرد.

اين تكنيك تنها در سناريوهاي خاصي مفيد است، كه اكثر آنها در بالا ذكر شده اند. بياييد نگاهي به برخي از سناريوهايي كه در آنها فوكوس استكنيگ براي تصوير نهايي مفيد است، بياندازيم:

    عكاسي از يك صحنه با فاصله زياد بين پيش زمينه و پس زمينه
    استفاده از يك لنز اولترا وايد و سوژه اي كه نزديك به آن قرار دارد
    زوم كردن بر روي يك صحنه، مانند يك جنگل، و شما مي خواهيد همه چيز شارپ باشد حتي با يك ديافراگم باز
    عكاسي از صحنه هاي كوچك و به طور كلي عكاسي ماكرو

تمام اينها سناريوهايي هستند كه در آن انباشت فوكوس مي تواند مفيد باشد و شما بايد استفاده از اين تكنيك را در نظر بگيريد. با اين حال، هر تصوير و صحنه بايد به صورت جداگانه ارزيابي شود و ممكن است الزامات يكساني نداشته باشند.
[انباشت فوكوس]

براي شارپ به دست آوردن كل صحنه من از دو نقطه فوكوس استفاده كردم

يك تمرين خوب اين است كه يك عكس آزمايشي با يك ديافراگم بهينه، مانند f/11 بگيريد و زوم كنيد تا ببينيد همه چيز شارپ است يا نه. اگر سوژه پيش زمينه يا كوه دوردست نرم به نظر مي رسند و كمي خارج از فوكوس هستند، اين نشانه خوبي است كه بايد از انباشت فوكوس (Focus Stacking) استفاده شود.
چگونه انباشت فوكوس كنيم

خب همه اينها عالي به نظر مي رسد اما آيا اين كار واقعا جواب مي دهد؟ با وجود اين كه اين يك تكنيك پيشرفته است، در واقع آنقدر كه ممكن است از آن بترسيد سخت نيست. گرفتن چند تصوير با نقاط فوكوس مختلف نسبتا آسان است و اگر با تركيب نورهي هاي چندگانه براي به دست آوردن محدوده ديناميكي بهتر آشنا باشيد، اين كار چندان سخت نيست.

اگر قبلا با فتوشاپ كار نكرده ايد، اين كار ممكن است گيج كننده و حتي دلسردكننده باشد، اما به من اعتماد كنيد، با كمي تمرين مدت زيادي طول نمي كشد كه شما به هنر انباشت فوكوس (و خيلي چيزهاي ديگر!) مسلط خواهيد شد.
۱
بخش اول: گرفتن چند تصوير در محل عكاسي

اكنون كه مي دانيم انباشت فوكوس چيست، چرا بايد از آن استفاده كنيم و چه موقع مفيد است، بياييد ببينيم اين كار چطور انجام مي شود. همانطور كه اشاره كردم اين يك تكنيك دو مرحله اي است كه بخش اول آن در محل عكاسي انجام مي شود.

با آماده سازي تصوير خود درست همانطور كه به طور معمول انجام مي دهيد، شروع كنيد. تركيب بندي و پرسپكتيوي كه ترجيح مي دهيد را پيدا كرده و ايزو، سرعت شاتر، و ديافراگم را تنظيم كنيد.

اگرچه ضروري نيست، اما به شدت توصيه مي شود كه از سه پايه براي اين تكنيك استفاده كنيد. از آنجا كه شما چند تصوير از يك صحنه مي گيريد، سه پايه تضمين مي كند كه دوربين ثابت و بي حركت بماند، تا همه تصاوير يكسان باشند – اين مسئله بعدا كه آنها را در فتوشاپ با هم تركيب مي كنيم مهم است.
تنظيم فوكوس

بعد از پيدا كردن تركيب بندي و انجام تنظيمات، نقطه فوكوس را به نزديك ترين شيء به لنزتان تغيير دهيد. اين كار را مي توان با استفاده از فوكوس دستي يا فوكوس خودكار يا هر دو انجام داد.

زماني كه دوربين بر روي سوژه نزديك فوكوس كرده است، اولين تصوير را بگيريد. هنگامي كه عكس گرفته شد، نقطه فوكوس را كمي دورتر تنظيم كنيد، به عنوان مثال، در زمينه مياني. اين روند را تكرار كنيد و سپس نقطه فوكوس را حتي دورتر ببريد.

در اغلب موارد دو يا سه تصوير كافي است. با اين حال، برخي از تصاوير به دو برابر عكس نياز دارند تا كل تصوير شارپ شود.
[انباشت فوكوس]

تصوير ۱: فوكوس بر روي سنگ، تصوير ۲ فوكوس بر روي پس زمينه

اگر مطمئن نيستيد كه بايد چند عكس بگيريد، به آنهايي كه در حال حاضر گرفته ايد نگاه كنيد و بررسي كنيد كه اگر آنها با هم تركيب شوند، همه چيز واضح و شارپ مي شود يا نه. اگر هنوز هم مطمئن نيستيد، محض احتياط چند عكس اضافي با نقاط فوكوس مختلف بگيريد.

همين! بخش اول اين تكنيك آنقدر سخت نيست و بعد از اين كه چند بار آن را انجام داديد، فورا متوجه خواهيد شد كه يك تصوير خاص به چند عكس نياز دارد.

بياييد يك خلاصه سريع از نحوه فوكوس استكينگ را با هم مرور كنيم:

۱- تركيب بندي خود را طبق معمول هميشه پيدا كنيد

۲- سه پايه مفيد است، اما ضروري نيست

۳- بر روي نزديك ترين شيء به لنز فوكوس كرده و يك عكس بگيريد

۴- فوكوس را دورتر تنظيم كنيد (ميزان آن بستگي به فاصله بين پيش زمينه و پس زمينه دارد) و يك عكس ديگر بگيريد

۵- مرحله ۴ را تكرار كنيد تا وقتي كه عكس هاي كافي براي شارپ كردن كل تصوير داشته باشيد.
۲
بخش دوم: تكنيك پس پردازش انباشت فوكوس

اكنون كه چند تصوير با نقاط فوكوس مختلف گرفتيد، وقت آن است كه به سراغ كامپيوتر برويد و آنها را با هم تركيب كنيد.

مراحل زير ممكن است براي كساني كه تجربه زيادي در كار با نرم افزار پس پردازش ندارند گيج كننده باشد، اما با دنبال كردن گام به گام اين دستورالعمل ها، نتيجه يك تصوير شارپ خواهد بود.
تركيب تصاوير در فتوشاپ

Adobe Photoshop رايج ترين نرم افزار براي پردازش تصوير پيشرفته است. كاربران باتجربه مي توانند در اين نرم افزار به تكنيك ها و افكت هاي بي پايان دست يابند و بسياري از عكاسان منظره آن را يك ابزار ضروري مي دانند.

الگوريتم فتوشاپ تك تك پيكسل ها را تجزيه و تحليل كرده و تنها شارپ ترين پيكسل ها را از هر تصوير انتخاب مي كند، قبل از اين كه يك تصوير ادغام شده ايجاد كند.

آموزش انباشت فوكوس گام به گام در فتوشاپ:

۱- تصاوير را به عنوان لايه (Layers) در فتوشاپ باز كنيد (اگر از لايت روم استفاده مي كنيد، تمام تصاوير را انتخاب كرده و از in Edit، گزينه Open as Layers in Photoshop را انتخاب كنيد.

۲- تمام لايه ها را انتخاب كرده و به مسير Edit -> Auto Align Layers برويد.

۳- تمام لايه ها را كپي كنيد (اين كار ممكن است بعدا مفيد باشد)

۴- فقط لايه هاي كپي (يا فقط لايه هاي اصلي) را انتخاب كرده و به مسير Edit -> Auto Blend Layers برويد. Stacking Images را انتخاب كرده و Seamless Tones and Colors را تيك بزنيد.

۵- اكنون فتوشاپ به صورت خودكار تصاوير را با هم تركيب مي كند.

۶- ۱۰۰% زوم (بزرگنمايي) كرده و بررسي كنيد كه آيا تمام قسمت ها شارپ است يا نه.

۷- اگر قسمت هايي وجود دارد كه شارپ نيستند، يك لايه ادغام شده با يك ماسك لايه سفيد ايجاد كنيد و يكي از لايه هاي ويرايش نشده را در زير آن قرار دهيد. با يك قلم موي سياه تصوير شارپ (پشت آن) را رنگ كنيد.
[انباشت فوكوس]

“Stack Images” را انتخاب كنيد

پايان كار كمي گيج كننده مي شود، درست است؟ اشكالي ندارد. در ۹۵% موارد، شما در واقع نيازي به استفاده از لايه هاي كپي شده نداريد. اگر مي خواهيد درك بهتري از آن ۵% باقيمانده به دست آوريد، به شدت توصيه مي كنم ويدئوي آموزشي رايان دايار با عنوان «كنار هم قرار دادن قطعه ها» را ببينيد.
تركيب تصاوير با Helicon Focus

Helicon Focus نرم افزار ديگري است كه بسياري از عكاسان از آن براي انباشت فوكوس استفاده مي كنند، و همانطور كه شايد از نام آن پيداست، نرم افزاري است كه دقيقا براي همين هدف ساخته شده است.

عكاس منظره فليكس ايندن (Felix Inden) اغلب از Helicon براي تصاويري استفاده مي كند كه فتوشاپ نمي تواند آنها را مديريت كند و مي گويد:

«تركيب كردن تصاوير انباشت شده با نقاط كانوني مختلف به يك تصوير شارپ در Helicon Focus بسيار آسان است».
[انباشت فوكوس]

وارد كردن فايل ها به Helicon Focus Pro

«با وارد كردن فايل ها شروع كنيد و سپس يكي از ۳ روش مختلف انباشت را انتخاب كنيد. توضيح الگوريتم هاي مختلف بسيار تكنيكي است اما در واقع Helicon توصيه مي كند كه هر سه روش را آزمايش كرده و روشي را انتخاب كنيد كه براي تصوير خاص شما بهتر از همه جواب مي دهد. (براي عكس هاي منظره من، به نظر مي رسد كه A و B بهتر جواب مي دهند)».
[انباشت فوكوس]

رندر كردن در Helicon Focus

«در حالي كه Helicon در حال رندر كردن فايل هاست، مي توانيد ببينيد كه يك ماسك ايجاد مي شود كه جالب است، چون هر الگوريتم يك ماسك متفاوت ايجاد مي كند. پس از اين كه رندر شدن تمام شد (اين كار حتي با حجم زياد تصاوير براي عكاسي ماكرو يا عكس هاي محصولات، در مقايسه با فتوشاپ فوق العاده سريع انجام مي شود) مي توانيد نتيجه را با ابزار زوم بررسي كرده و سپس آن را ذخيره كنيد. اگر بخواهيد، مي توانيد يك مقياس و نام و غيره نيز اضافه كنيد».
[انباشت فوكوس]

بررسي كنيد كه همه چيز خوب پيش برود
[انباشت فوكوس]

تصوير براي پردازش بيشتر آماده است!

برنامه هاي مختلف زيادي وجود دارد كه مي توان از آنها براي انباشت فوكوس تصاوير استفاده كرد، اما Adobe Photoshop و Helicon از همه محبوب تر هستند. يك نرم افزار با كيفيت ديگر Zerene Stacker است، كه خيلي ها ادعا مي كنند حتي از نرم افزارهاي ديگر هم بهتر عمل مي كند. اميدواريم كه اين آموزش برايتان مفيد واقع شده باشد، و تكنيك عكاسي انباشتن فوكوس (فوكوس استكينگ – focus stacking) را به خوبي ياد گرفته باشيد. لطفا ديدگاه خود را با ما به اشتراك بگذاريد.

نويسنده: كريستين هويبرگ (Christian Hoiberg)

منبع:

لنزك

امتیاز:
بازدید: 0
برچسب:
:
[ 1397/4/18  ] [ ۱۹ ] [ babyphotographystudio ] [ ]

 شما فقط به اندازه يك كيسه آرد و چند چراغ تا ايجاد خلاقانه ترين پرتره هاي خود فاصله داريد! در اين آموزش ما توضيح خواهيم داد كه چگونه چيدمان خود را آماده كرده و خودتان پرتره هاي آردي بگيريد. شما ياد خواهيد گرفت كه چگونه قبل از اضافه كردن ذرات جادويي، صحنه را روشن كرده و سوژه خود را ژست دهي كنيد.

هنگام عكاسي كودك در آتليه كودك از يك سوژه در حال حركت مانند يك رقصنده، انتقال يك حس حركت نرم و دلپذير در يك تصوير ثابت مي تواند چالش برانگيز باشد. با اين حال، يك چيز ساده مانند آرد مي تواند حركت را به شيوه اي فوق العاده زيبا نشان دهد.

پودر سفيد و ظريف در هوا معلق مي شود، با حركت جابجا مي شود و پيچ و تاب هايي از گرد و غبار ايجاد مي كند كه مي تواند نور را ثبت (جذب) كند. همچنين يك كثيف كاري به تمام معنا ايجاد مي كند – بر روي تجهيزات، محيط اطراف و سوژه شما – اما اين بهايي است كه بايد براي به دست آوردن چنين عكس هاي ارزشمندي بپردازيد.
مأموريت

چيدمان، نورپردازي و عكاسي از پرتره هاي متحرك با كمي آرد

زمان مورد نياز: ۳-۲ ساعت

سطح مهارت: پيشرفته

لوازم مورد نياز: آرد، كاور هاي تارپولين و ورقه هاي گرد و غبار، سه فلاش، تريگرهاي بي سيم، پايه نور، چتر، بيوتي ديش يا سافت باكس

در اين آموزش ما توضيح خواهيم داد كه چگونه چيدمان خود را آماده كرده و خودتان پرتره هاي آردي بگيريد. شما ياد خواهيد گرفت كه چگونه قبل از اضافه كردن ذرات جادويي، صحنه را روشن كرده و سوژه خود را ژست دهي كنيد. نورپردازي نقش مهمي ايفا مي كند، و اگرچه ممكن است اين چيدمان پيچيده به نظر برسد، اما در اينجا فقط از سه فلاش ارزان قيمت، با چند تعديل كننده متصل به آنها براي پخش كردن نور استفاده مي شود.

علاوه بر اين، شما لزوما به يك استوديو نياز نداريد. هر فضايي با ابعاد مناسب كارساز خواهد بود – حتي مي توانيد در فضاي باز در يك شب خشك عكاسي كنيد. در واقع، نبودن در يك استوديو مزايايي هم دارد، از جمله اين كه تميزكاري را آسان تر مي كند، اگر بتوانيد آن قسمت را با شلنگ بشوييد.

ما اين كار را در پاركينگ زيرزميني انجام داديم – و ما موفق شديم قبل از اين كه راننده ها متوجه گرد و غبار آرد بر روي ماشين هايشان شوند، فرار كنيم!
الف
راهنماي گام به گام: چيدمان عكاسي با آرد
[عكاسي پرتره اكشن ]
۱
يك جاي خوب پيدا كنيد

در اينجا به يك محيط كم نور و يك پس زمينه تاريك نياز داريم؛ ما در يك پاركينگ زيرزميني در زير دفتر عكس گرفتيم. از همان ابتدا هر كاري مي توانيد انجام دهيد تا با قرار دادن كاورهاي تارپولين و ورقه هاي گرد و غبار، كثيف كاري را به حداقل برسانيد.
[عكاسي پرتره اكشن ]
۲
چراغ ها را نصب كنيد

در چيدمان سه فلاشه ما، نور جلويي با يك چتر سفيد عكاسي جفت مي شود، در حاليكه نور عقب سمت چپ يك چتر نقره اي و نور عقب سمت راست يك بيوتي ديش قابل حمل دارد. هر سه فلاش بر روي مُد دستي تنظيم مي شوند.
[عكاسي پرتره اكشن ]
۳
چيدمان را تريگر (راه اندازي) كنيد

ما فلاش ها را با يك تريگر فلاش بي سيم متصل به يكي از فلاش ها تريگر كرديم. دو فلاش ديگر بر روي مُد Slave تنظيم مي شوند، به طوري كه پس از تشخيص فلاش زدن منبع نور اول فاير مي شوند.

۴
نوردهي

هنگام استفاده از فلاش جدا از دوربين ما بايد از مُد نوردهي دستي استفاده كنيم. از سرعت شاتر ۱/۲۰۰ ثانيه استفاده كرده و ديافراگم و ايزو را تنظيم كنيد، تا وقتي كه نوردهي درست به نظر برسد. در اينجا، ديافراگم f/6.3 و ايزو ۴۰۰ است.
ب
تجهيزات ضروري: چيدمان نورپردازي عالي با بودجه كم
[عكاسي پرتره اكشن ]
كاورهاي تارپولين

ما پوشش هاي تارپولين را براي كنترل كثيف كاري در سرتاسر محوطه عكاسي آويزان كرديم. حواستان باشد كه رنگ آنها ممكن است بر نور تاثير بگذارد؛ در اينجا، تارپولين هاي آبي يك ته رنگ به آرد اضافه مي كنند، كه ممكن است از نظر شما تصوير را جذاب تر كند.
[عكاسي پرتره اكشن ]
فلاش هاي ارزان

نيازي نيست كه شما بانك بزنيد؛ فلاش هاي ارزان قيمت مانند اين Yongnuo YN560-IV خوب هستند. فلاش هاي ما فقط بايد نوردهي دستي و يك مُد slave نوري (اپتيكال) داشته باشند.
[عكاسي پرتره اكشن ]
تريگرهاي بي سيم

شما به يك تريگر بي سيم و گيرنده براي اتصال دوربين به يكي از فلاش هاي خود نياز داريد. بقيه فلاش ها را بر روي مُد slave (بَرده) نوري قرار دهيد تا هنگام تشخيص فلاش master (اصلي – ارباب) به طور همزمان فاير شوند.
[عكاسي پرتره اكشن ]
چتر

چتر، نور را در يك قوس گسترده بر روي سوژه و صحنه پخش مي كند. يك چتر نقره اي پشت به سوژه قرار داده مي شود و نسبت به نوع سفيد آن سايه هاي سخت تري ايجاد مي كند.
[عكاسي پرتره اكشن ]
بيوتي ديش

بيوتي ديش يك توده نور نرم و مستقيم ايجاد مي كند. اين بيوتي ديش نرم Interfit تاشو و به راحتي قابل حمل است. اگر بيوتي ديش نداريد، به جاي آن از يك چتر نقره اي يا سافت باكس استفاده كنيد.
متوقف (فريز) كردن حركت

در اينجا سرعت شاترِ زياد نيست كه حركت را متوقف مي كند، بلكه مدت زمان فلاش است. علت آن اين است كه ما در يك پاركينگ تاريك بدون پنجره قرار داريم، بنابراين تنها نوري كه اهميت دارد نور فلاش است، كه سريع تر از حداكثر سرعت همگام سازي فلاش دوربين مي باشد (معمولا ۱/۲۰۰ ثانيه يا ۱/۲۵۰ ثانيه). هرچه قدرت فلاش كمتر باشد، مدت زمان فلاش سريع تر خواهد بود. هنگامي كه با قدرت كامل فاير شود، مدت زمان آن ممكن است حتي به ۱/۲۰۰ ثانيه نزديك شود، اما در قدرت ۱/۱۶ مدت زمان به حدود ۱/۸۰۰۰ يا سريع تر كاهش خواهد يافت (بسته به فلاش شما). بنابراين، اگر در عكس هاي متحرك نورپردازي شده با فلاش خود ماتي حركتي مي بينيد، قدرت فلاش را كمتر كرده و ايزو را افزايش دهيد.
ج
نكات تخصصي: دستورالعمل موفقيت
[عكاسي پرتره اكشن ]
۱
آرد اضافه كنيد

ما دو نوع آرد را امتحان كرديم – فقط براي اين كه كار را به طور علمي پيش ببريم – اما تفاوت بسيار كمي بين آنها مشاهده كرديم. الك كردن آرد به معلق ماندن آن در هوا كمك خواهد كرد. ما از مدل خود PJ خواستيم تا آرد را در دست هايش نگه دارد و به محض اين كه حركت كرد آن را رها كند.
[عكاسي پرتره اكشن ]
۲
بر روي شانه ها آرد بپاشيد

براي نشان دادن حركت در بخش هاي مختلف بدن، بر روي شانه ها، دست ها و پاها آرد بپاشيد. اگر سوژه شما موهاي بلندي دارد، مي توانيد بر روي آنها نيز آرد بپاشيد. به اين ترتيب وقتي او حركت كند، آرد به طور طبيعي در هوا پخش مي شود. چند حوله آماده براي پاك كردن آرد در بين عكس ها به همراه داشته باشيد.
[عكاسي پرتره اكشن ]
۳
ژست ها را عالي و بي نقص كنيد

در عكاسي هايي مانند اين، اگر بتوانيد با سوژه اي كار كنيد كه مي داند چطور بايد بدن خود را حركت دهد، واقعا به شما كمك مي كند. اگر شما بتوانيد به سوژه خود در گرفتن ژست هاي جالب اعتماد كنيد، خودتان آزاد مي شويد تا بر روي بهتر كردن تكنيك، زمانبندي و تركيب بندي تمركز كنيد.
[عكاسي پرتره اكشن ]
۴
با نور بازي كنيد

نورپردازي قوي از پشت و كنار، اين هايلايت هاي روشن را در هر دو طرف بدن به ما مي دهد. از سوژه بخواهيد همانطور كه حركت مي كند سر و بدون خود را به يك طرف بچرخاند، تا بيشترين استفاده را از اين نور حاشيه اي بكنيد. يك ژست مستقيم در اينجا كارساز نخواهد بود.
زيبايي نور پس زمينه زاويه دار
[عكاسي پرتره اكشن ]

اگر مي خواهيد سوژه در مقابل يك پس زمينه تاريك برجسته شود، سعي كنيد او را از پشت نورپردازي كنيد. اين كار يك هايلايت حاشيه اي فوق العاده در كنار بدن او ايجاد مي كند. اين هايلايت سوژه را از پس زمينه جدا كرده و يك كيفيت سينمايي به تصوير مي دهد. هايلايت كردن لبه هاي بدن، توجه بيننده را به شكل ژست گيري نيز جلب مي كند، بنابراين براي عكاسي از رقص يا اكشن عالي است. مهم است كه نور پشت سوژه با يك زاويه به طرف او برگردد، و اگر مي خواهيد پس زمينه زيبا و تاريك بماند، مطمئن شويد كه نور بر روي آن نشت نكند (پخش نشود).
مهارت هاي ضروري: ويرايش هاي نهايي در فتوشاپ
[عكاسي پرتره اكشن ]

در اينجا نحوه تكميل عكس ها در فتوشاپ را توضيح خواهيم داد. لايه پس زمينه را كپي كنيد، سپس يك لايه تنظيمات Levels اضافه كرده و براي روشن كردن تصوير اسلايدر وسطي را تا انتها به سمت راست بكشيد. لايه كپي را انتخاب كنيد، ابزار Burn را برداشته و محدوده را بر روي Shadows تنظيم كنيد، سپس پس زمينه را به رنگ سياه burn كنيد.
[عكاسي پرتره اكشن ]

يك راه آسان براي كپي كردن آرد از يك تصوير به تصوير ديگر در فتوشاپ وجود دارد. با ابزار Lasso دور آرد را به طور آزاد انتخاب كنيد، آن را كپي كرده و بر روي تصوير ديگر پيست كنيد، سپس blending mode را بر روي Screen تنظيم كنيد.

نويسنده: PhotoPlus

منبع:

لنزك

امتیاز:
بازدید: 0
برچسب:
:
[ 1397/4/18  ] [ ۱۹ ] [ babyphotographystudio ] [ ]

 گاهي اوقات، در يك صحنه چيز زيادي براي عكس گرفتن وجود ندارد: هيچ چيزي حركت نمي كند، يا آن صحنه فاقد يك سوژه قوي است. شما – عكاس – چطور به چنين صحنه اي جذابيت مي بخشيد؟ در اين مقاله كوتاه دو نكته مطرح شده است كه مي تواند آن عكس غير جذاب را كمي زنده تر و پر انرژي تر كند.
از جزئيات عكاسي بارداري در آتليه بارداري عكس بگيريد

يكي از نكاتي كه من به عنوان يك خبرنگار روزنامه جوان ياد گرفتم، توجه به جزئيات بود. اين امر زماني كه من براي تهيه گزارش هايي فرستاده مي شدم كه شايد چيز زيادي براي گفتن نداشتند، خيلي به من كمك كرد. در يك مورد، من به افتتاحيه يك كتابخانه بسيار كوچك در يك شهر بسيار كوچك فرستاده شدم، و اگرچه باز شدن كتابخانه براي شهر و مردم جالب بود، اما حرف زيادي براي يك مقاله نداشت، و بنابراين من با جزئيات زياد در مورد آجرهاي شومينه، و ويژگي هاي ديگر ساختمان نوشتم.

اين مسئله گاهي اوقات در مورد عكاسي نيز صدق مي كند. جزئيات مي توانند مهم ترين بخش داستان باشند، يا در برخي موارد تنها بخش داستان. يك روز من با اين تراكتور در تصوير زير برخورد كردم (و به نظر مي رسد كه تعداد زيادي از آنها را پيدا كردم) كه در ميان چندين تُن تجهيزات كمتر جذاب ديگر در كنار جاده قرار داده شده بود، و بنابراين من بر جزئياتي تمركز كردم كه حس تراكتور را بدون ديدن كل تراكتور منتقل مي كردند.
[آموزش عكاسي]

جزئيات روي يك تراكتور اليور

و در بعضي مواقع ديگر، من داستان هايي را به كار مي برم كه لزوما مربوط به هنر نيستند. در يك داستان درباره رنگ سربي كه در بسياري از خانه ها در سيراكوس پيدا مي شود، من از يك لنز Nikon AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED براي به دست آوردن جزئيات استفاده كردم.
[آموزش عكاسي]

رنگ پوسته پوسته شده بر روي جداره يك خانه در سيراكوس براي داستاني در مورد سرب موجود در رنگ.

اما اين كل داستان را نمي گويد، كه مرا به نكته بعدي هدايت مي كند.
يك فيلتر كاهنده نور (ND) را امتحان كنيد، حتي اگر فكر مي كنيد نيازي به اين كار نيست

عكس قبلي (رنگ روي ديوار)، در اين خانه متروكه گرفته شده بود:
[آموزش عكاسي]

عكسي با نوردهي طولاني از يك خانه متروكه در سيراكوس براي داستاني درباره خطرات رنگ سربي

من تصاوير زيادي را بدون فيلتر كاهنده نور گرفته ام، اما استفاده از يك فيلتر B+W 77mm MRC 110M Solid Neutral Density 3.0 بر روي يك لنز Nikon AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR مرا قادر ساخت تا سرعت شاتر را در نور روز تا ۶ ثانيه افزايش دهم، كه به ابرها كمي حركت و به كل تصوير احساسي متفاوت با يك عكس ايستا از ساختمان مي دهد.

شما همچنين مي توانيد از يك فيلتر ND قوي استفاده كنيد تا تصاوير معمولي كه هر كسي مي تواند بگيرد را به چيزي كمي متفاوت تبديل كنيد.

اين همان تصوير بالاي صفحه در طلوع خورشيد است كه بدون فيلتر ND گرفته شده است:
[آموزش عكاسي]

عكس بالاي صفحه، بدون نوردهي طولاني

اما با فيلتر ND، توانستم يك نوردهي ۲۵ ثانيه اي براي گرفتن تصوير بالاي اين صفحه به دست آورم، كه در آن آب به يك ماتي مه آلود غليظ تبديل شد. اين بار از يك لنز Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM با يك فيلتر B+W 67mm SC 110 Solid Neutral Density 3.0 استفاده كردم.

آهسته: كتاب آموزش عكاسي با نوردهي طولاني

يكي از مزاياي جانبي طي كردن اين مسير (البته بر روي سه پايه) اين است كه مرا قادر ساخت تا هر بار از ايزو ۱۰۰ استفاده كنم، چون وقت داشتم تا سرعت شاتر را هرچقدر كه لازم است بيشتر كنم. اين كار انعطاف پذيري بسيار بيشتري در پس پردازش به من داد تا عكس را به دلخواه خودم ويرايش كنم.

شما براي پيدا كردن يك سوژه جالب چه كاري انجام مي دهيد؟

نويسنده: واسم احمد (Wasim Ahmad)

منبع:

لنزك

 

امتیاز:
بازدید: 0
برچسب:
:
[ 1397/4/13  ] [ ۲۰ ] [ babyphotographystudio ] [ ]

سه تنظيمات اساسي در عكاسي نوزاد در آتليه نوزاد منظره وجود دارد: ايزو، ديافراگم و سرعت شاتر (كه تحت عنوان مثلث نوردهي شناخته مي شوند). اگرچه درك هر سه اينها براي ايجاد تصاوير صحيح از لحاظ تكنيكي به يك اندازه مهم است، اما وقتي بحث تاثير بصري يك تصوير مطرح باشد، يكي از آنها از اهميت بيشتري برخوردار است. تنظيم سرعت شاتر تفاوت زيادي در عكس هاي شما ايجاد مي كند و اغلب چيزي است كه مي تواند تصوير شما را در ميان تصاوير ديگر برجسته كند.

هرچند انتخاب سرعت شاتر ايده آل كار آساني نيست. به ندرت تنها يك سرعت شاتر صحيح وجود دارد، اما قطعا سناريوهايي وجود دارند كه از يك سرعت شاتر خاص نفع مي برند. در اين مقاله، ما به چند سناريوي مختلف و اين كه چگونه سرعت شاتر بر هر يك از آنها تاثير مي گذارد، نگاهي خواهيم انداخت.
كار با سرعت شاترهاي سريع

ساده ترين سرعت شاتر براي كار كردن، يك سرعت شاتر سريع است. كار با سرعت شاترهاي سريع نيازي به سه پايه ندارد و شما به راحتي مي توانيد از سوژه هايي كه به سرعت رد مي شوند عكس بگيريد. همچنين رايج ترين انتخاب براي اكثر عكاسان تازه كار است، چون به تلاش زيادي نياز ندارد (و اكثر حالات خودكار يك سرعت شاتر نسبتا سريع انتخاب مي كنند).

در زير يك مثال معمول از زماني كه لازم است از يك سرعت شاتر سريع استفاده كنيد را مي بينيد. به منظور متوقف كردن حركت آهو، من مجبور شدم سرعت شاتر را به ۱/۳۲۰ ثانيه افزايش دهم. اگر آهو با سرعت بيشتري حركت مي كرد، من مجبور بودم سرعت شاتر را حتي بيشتر افزايش دهم تا از هر گونه ماتي حركتي جلوگيري كنم.
[عكاسي منظره]

هرچند عكاسي از حيوانات تنها موردي نيست كه شما بايد از يك سرعت شاتر سريع استفاده كنيد. در تصوير زير، من از سرعت شاتر ۱/۱۶۰۰ ثانيه استفاده كردم.

چرا من از چنين سرعت شاتر سريعي براي اين صحنه استفاده كردم؟ اگر به آن نگاه كنيد، آب كاملا ساكن است، هيچ سوژه متحركي وجود ندارد و هنوز نور كافي براي استفاده از يك سرعت شاتر كمي آهسته تر وجود دارد، درست است؟ بله، با اين حال، اين عكس از روي يك قايق گرفته شد و با وجود اين كه آب تقريبا بي حركت بود، من به يك سرعت شاتر بسيار سريع نياز داشتم تا صحنه را بدون هيچ گونه تاري ناشي از حركت دوربين، فريز (متوقف) كنم.
[عكاسي منظره]
استفاده از تنظيمات ايده آل نه تنظيمات عالي

اگر من روي زمين ايستاده بودم، مي توانستم به راحتي از يك سرعت شاتر آهسته تر استفاده كنم و تصوير مشابهي به دست آورم. در واقع، اگر مي توانستم از يك ايزوي پايين تر و يك ديافراگم ايده آل استفاده كنم، كيفيت كلي مي توانست حتي از اين هم بهتر باشد. با اين حال، هدف عكاسي اين نيست كه هميشه تنظيمات عالي داشته باشيم؛ بلكه داشتن تنظيمات ايده آلي است كه به شما اجازه مي دهد تا عكس را در يك شرايط معين بگيريد. مهم ترين نكته در واقع ثبت تصوير است.

من براي مدت طولاني بيش از حد بر روي اين مسئله تمركز مي كردم كه هميشه از تنظيمات عالي استفاده كنم. واقعيت اين است كه اين كار اغلب به از دست دادن عكس منجر مي شود، چون شما به جاي كار كردن با شرايطي كه داريد، بيش از حد بر روي جنبه تكنيكي تمركز مي كنيد.

به عنوان مثال، استفاده از يك سرعت شاتر آهسته تر هنگام ايستادن بر روي يك قايق (مانند تصوير بالا) باعث مي شود كه توده هاي يخ شناور به علت حركت تار شوند. شما كدام يك را ترجيح مي دهيد؟ يك تصوير تار كه «از لحاظ تكنيكي» عالي است، يا يك تصوير واضح و شارپ كه تنظيمات تكنيكي عالي ندارد؟

قبل از اين كه به سراغ سرعت شاترهاي آهسته تر برويم، بياييد نگاهي به چند سناريو بياندازيم كه در آن استفاده از يك سرعت شاتر سريع توصيه مي شود:

هنگام عكاسي به صورت دوربين در دست
عكاسي از سوژه هاي به سرعت در حال حركت
زماني كه هدف فريز يا متوقف كردن حركت است
هنگام عكاسي از يك وسيله نقليه

كار با سرعت شاترهاي آهسته

در عكاسي منظره، تفاوت بين سرعت شاترهاي آهسته بسيار بيشتر از تفاوت بين سرعت شاترهاي سريع است. اگرچه شما تفاوت چندان زيادي بين ۱/۳۲۰ ثانيه و ۱/۶۴۰ ثانيه نخواهيد ديد (در اكثر موارد)، اما ممكن است تفاوت زيادي بين ۱۰ ثانيه و ۶۰ ثانيه ببينيد. به همين دليل، من اين بخش را به دو قسمت تقسيم مي كنم: كمتر از ۳۰ ثانيه، و بيشتر از ۳۰ ثانيه (مُد Bulb).
[عكاسي منظره]

تعريف نوردهي طولاني تا حدودي مبهم است، اما من در كتاب «راهنماي نهايي براي عكاسي با نوردهي طولاني» خودم توضيح مي دهم كه نوردهي طولاني عكاسي با سرعت شاتري است كه در آن شما ديگر نمي توانيد يك تصوير را به صورت دوربين در دست واضح و شارپ ثبت كنيد. به طور معمول، بسته به دوربين و فاصله كانوني شما اين سرعت شاتر در محدوده ۱/۵۰ ثانيه است (يك فاصله كانوني طولاني تر براي ثبت يك تصوير شارپ به صورت دوربين در دست، به سرعت شاتر سريع تري نسبت به يك فاصله كانوني وايد نياز دارد).
سرعت شاترهاي كمتر از ۳۰ ثانيه

اگرچه تفاوت بين سرعت شاتر ۱ ثانيه و ۳۰ ثانيه زياد است، اما طبيعي تر است كه اينها را با هم در يك بخش قرار دهيم تا بررسي آنها راحت تر باشد. با اين حال، من سعي مي كنم كمي قضيه را باز كنم تا به شما ايده بدهم كه در شرايط مختلف كدام سرعت شاترها را بايد امتحان كنيد. باز هم تكرار مي كنم، هيچ انتخاب صحيح محضي وجود ندارد و اين مسئله اغلب به اولويت شما و ابزارهايي كه براي كار كردن در اختيار داريد بستگي دارد.

هنگام عكاسي از سواحل و مناظر دريايي كه در آن امواج به ساحل يا صخره هاي اطراف برخورد مي كنند، من اغلب با سرعت شاتر ۰٫۵ تا ۱ ثانيه كار مي كنم. من متوجه شده ام كه اين سرعت شاتر ماتي خوبي در آب ايجاد مي كند، در حاليكه هنوز هم بافت آن را به اندازه كافي حفظ مي كند. يك سرعت شاتر آهسته تر مانند ۸ ثانيه آب را مات مي كند اما نه آن قدر كه يك اثر «ابريشمي» كه اغلب در عكاسي با نوردهي طولاني مي بينيد (در ادامه به آن خواهيم پرداخت)، به آن بدهد.
[عكاسي منظره]

اين مسئله هنگام عكاسي از آبشارها و رودخانه ها نيز صادق است. من معمولا هنگام كار با اين صحنه ها از يك سرعت شاتر نيمه آهسته به جاي يك سرعت شاتر فوق العاده آهسته استفاده مي كنم، چون ترجيح مي دهم كمي از بافت آب را حفظ كنم.

همانطور كه سرعت شاتر را افزايش مي دهيد، متوجه خواهيد شد كه المان هاي در حال حركت بيشتر و بيشتر مات مي شوند. در تصوير زير، من از سرعت شاتر ۲۰ ثانيه براي مات كردن آب و دادن كمي حركت به آسمان استفاده كردم. اگر به ابرها نگاه كنيد، مي توانيد ببينيد كه آنها در حال حركت بوده اند و كمي اثر «آسمان كشيده شده» در آن وجود دارد.
[عكاسي منظره]

به خاطر داشته باشيد كه سرعت ابرها تعيين مي كند كه براي ثبت اين حركت، سرعت شاتر چقدر بايد آهسته باشد. هنگامي كه ابرها به سرعت حركت مي كنند، مي توانيد حركت آنها را حتي با يك سرعت شاتر ۵ تا ۱۰ ثانيه نيز ثبت كنيد، اما براي اين كه واقعا آن اثر «آسمان كشيده شده» را به دست آوريد، اغلب بايد از يك سرعت شاتر (يا زمان نوردهي) آهسته تر از ۳۰ ثانيه استفاده كنيد.
سرعت شاترهاي بيشتر از ۳۰ ثانيه (مُد Bulb)

به منظور دستيابي به يك سرعت شاتر بيش از ۳۰ ثانيه، احتمالا بايد Bulb Mode را فعال كنيد.

زماني كه من براي اولين بار به سراغ عكاسي با نوردهي طولاني رفتم و اولين فيلترهاي ND 10 استاپم را خريدم، بلافاصله به اين سرعت شاترهاي فوق العاده سريع معتاد شدم. اعتراف مي كنم كه ديگر به آن اندازه اين كار را انجام نمي دهم، اما قطعا كار با آنها بسيار سرگرم كننده است.

دليل اصلي استفاده از يك سرعت شاتر بيشتر (آهسته تر) از ۳۰ ثانيه براي عكاسي منظره، به دست آوردن يك اثر «آسمان كشيده شده» و كاملا مات كردن المان هاي در حال حركت مانند آب است. همچنين مي تواند راه خوبي براي حذف اشخاص از تصاويرتان باشد (اگر آنها در طول نوردهي ۳-۲ دقيقه اي شما در آن اطراف راه بروند، به احتمال زياد «ناپديد مي شوند»).
[عكاسي منظره]

براي تصوير بالا من از سرعت شاتر ۱۸۰ ثانيه استفاده كردم. همانطور كه مي توانيد ببينيد، اين سرعت شاتر آب را كاملا مات كرده و آسمان در طول كادر كشيده شده است.
نتيجه گيري

كار با نوردهي هاي طولاني تر مي تواند بسيار سرگرم كننده باشد، اما چيزي نيست كه هميشه مفيد باشد. به عنوان مثال، هنگام عكاسي از صحنه اي كه هيچ المان متحركي (و هيچ ابري) ندارد، نيازي نيست از يك سرعت شاتر فوق العاده آهسته استفاده كنيد، چون به احتمال زياد دقيقا مانند يك سرعت شاتر آهسته به نظر خواهد رسيد.

بنابراين براي فهميدن اين كه چگونه بهترين يا مناسب ترين سرعت شاتر را انتخاب كنيد، تمرين كنيد و به آنچه كه مي خواهيد در تصوير خود به دست آوريد، پي ببريد.

نويسنده: كريستين هويبرگ (Christian Hoiberg)

منبع:

لنزك

 

امتیاز:
بازدید: 1
برچسب:
:
[ 1397/4/13  ] [ ۲۰ ] [ babyphotographystudio ] [ ]

 مت هيگز در مورد آنچه كه لازم است قبل از آماده كردن تصاوير براي مجلات و مشتريان تجاري ديگر در نظر بگيريد، توضيح مي دهد. از عكاسي با اصول اوليه درست گرفته تا ثبت تركيب بندي هاي متنوع و استفاده از فضاي منفي در عكس.

امروزه پيدا كردن نشريات و مجلاتي كه ممكن است به خريد مجوز براي تصاوير شما علاقه مند باشند، از هميشه آسان تر است. با اين حال، با وجود عكاسان سراسر جهان كه براي حق كميسيون (به دست آوردن مشتري) با هم رقابت مي كنند، رقابت نيز از هميشه بيشتر است.

در حين گرفتن عكس، به خاطر سپردن چيزهايي كه موسسات انتشاراتي و تجاري به دنبال آن هستند، و چيزهايي كه طراحان از آن متنفرند، بهترين شانس را براي فروش به شما خواهد داد.

اينها مهمترين مواردي هستند كه بايد قبل از عكاسي در نظر بگيريد.
۱
اصول اوليه را درست درك كنيد
[فروش عكس]

گوشي هاي هوشمند متوسط قادر به چاپ نتايج با كيفيت بالا مي باشند. عكس از: Matt Golowczynski

ممكن است از شنيدن اين حرف شگفت زده شويد كه اين روزها حتي عكس هاي گرفته شده با گوشي هاي تلفن نيز مي توانند براي استفاده در تبليغات يا مقالات متوسط به اندازه كافي خوب باشند. در واقع، برخي از روزنامه ها به همين دليل گزارشگران خود را براي عكاسي كودك در آتليه كودك با موبايل آموزش داده اند.

شما احتمالا هيچ وقت به فايل هاي گرفته شده بر روي سنسوري با ۳۵ مگاپيكسل يا بيشتر نياز پيدا نخواهيد كرد، مگر اين كه بخواهيد از تصاوير خود به عنوان بخشي از يك كمپين تجاري بزرگ استفاده كنيد. چيزي كه از دوربين خاص شما مهمتر است اين است كه آيا اصول اوليه يك عكس خوب را به طور كامل درك كرده ايد يا نه.

اول اين كه نقطه كانوني تصوير شما بايد به وضوح قابل شناسايي و در فوكوس باشد. صحنه هاي گيج كننده با سوژه غير واضح و حواس پرتي هاي متعدد براي كسي كه سعي دارد پيامي را انتقال دهد يا چيز مهمي را به طور برجسته نشان دهد، جذاب نيست.

همچنين تصوير شما بايد به خوبي نوردهي شده باشد، قبل از استفاده به ويرايش اضافي كمي نياز داشته باشد، و فاقد نويز تصوير باشد كه باعث مي شود كيفيت آن پايين به نظر برسد. اگر تمام اين موارد را درست رعايت كنيد، تصاوير شما در مراحل اوليه شكست نخواهند خورد.
۲
انواع تركيب بندي ها را ثبت كنيد
[فروش عكس]

فضاي بزرگ بدون حواس پرتي در سمت چپ فانوس در اين تصوير را مي توان به راحتي در پشت يك متن قرار داد. عكس از: Matt Higgs

در زمينه تركيب بندي، تنوع اغلب كليد كار است. زماني كه شما براي خودتان عكس مي گيريد، يك عكس از يك سوژه يا صحنه ممكن است كافي باشد تا به آن علاقه مند شويد. با اين حال، طراحاني كه بر روي يك پروژه كار مي كنند، به طور معمول تركيب بندي ها و جهت گيري هايي را مي پسندند كه مي توانند در طراحي هاي خود با آن آزمايش كنند.

چند عكس منظره بگيريد، و چند عكس پرتره، كه در برخي از آنها سوژه كادر را پر كند و در برخي ديگر المان كوچكتري در داخل كادر باشد. اگرچه نبايد مشتري ها را با يك ميليون نسخه از يك چيز يكسان بمباران كنيد، اما خوب است كه به آنها حق انتخاب بدهيد، و چند گزينه از فايل هايي كه مي توانيد پس از درخواست ارائه دهيد، داشته باشيد.

يك المان كه مي توانيد در عكس هاي خود جاي دهيد، ايده فضاي منفي است. فضاي منفي يك ناحيه ساده و بدون هيچ ويژگي خاص در اطراف سوژه شماست كه توجه بيننده را از سوژه دور نمي كند. نمونه هايي از فضاي منفي مي تواند يك آسمان آبي روشن در پشت يك بالن هواي گرم شناور، يا يك ديوار سفيد تميز در پس زمينه يك پرتره باشد.

اين المان هاي بدون حواس پرتي نه تنها در تضاد (كنتراست) با سوژه ها به تاثير آنها مي افزايند (و در برخي موارد بر چيزهايي مانند مقياس تاكيد مي كنند)، بلكه در استفاده هاي انتشاراتي يا تجاري نيز طراحان را قادر مي سازند تا متن هاي قابل خواندن را به طور واضح بر روي آنها قرار دهند، كه بسيار مطلوب است.
۳
تصاوير آرشيوي كلاسيك نگيريد
[فروش عكس]

واقعا ديگر به اين نوع تصاوير نيازي نيست. عكس از Caiaimage/Tom Merton، Getty Images

در گذشته، تصاوير اشخاصي كه به صورت تجاري مورد استفاده قرار مي گرفت، اغلب يك ظاهر صحنه سازي شده (از پيش تعيين شده) و مصنوعي داشت، و مدل ها خنده هاي بزرگ غير طبيعي داشتند و در انجام بسياري از فعاليت هاي كسل كننده افراط مي كردند. جاي تعجب ندارد كه اين نوع تصاوير ديگر رواج ندارند، و خريداران تصوير اكنون عكس هايي مي خواهند كه معتبرتر به نظر برسند.

به همين دليل، سعي كنيد تصاوير اشخاص را با يك ظاهر كانديد (بي هوا – بدون ژست)، و سبك زندگي (لايف استايل) بگيريد، و مدل هاي خود را در صحنه هاي واقعي نشان دهيد كه داستان هاي روزمره اي مي گويند كه مي تواند مربوط به همه باشد. يك تكنيك خوب پايين آمدن تا سطح چشم و نزديك شدن به سوژه ها براي به دست آوردن يك تصوير صميمي تر باشد.
۴
براي فروش تصاوير خود از قبل فكر كنيد
[فروش عكس]

يك صحنه برفي عالي داريد؟ تا دي ماه منتظر نمانيد تا كاري با آن انجام دهيد. عكس از: Anton Petrus، Getty Images

لازم به ذكر است كه اكثر ناشران و شركت ها براي خريد تصاوير از چند ماه قبل راجب آن فكر مي كنند.

اين بدين معني است كه گرچه خوب است به طور فصلي كار كنيد، اما آن منظره برفي فوق العاده احتمالا در شهريور ماه سال بعد بهتر از آذر ماه به فروش مي رود. آرشيوي از عكس هايي كه در تمام طول سال مي گيريد تهيه كنيد تا وقتي يك تصوير دوباره مورد تقاضا قرار گرفت براي عرضه آن آماده باشيد.

البته، اگر تصاويري در يك ژانر قابل كنترل تر، مانند عكاسي از مواد غذايي يا اجسام بي جان بگيريد، از اين نعمت برخوردار خواهيد بود كه مي توانيد تصاوير خود را هر زماني بگيريد. بنابراين، مي توانيد عكس هاي نوروزي تان را زود تر در تابستان بگيريد.
۵
عكس ها را بيش از حد ويرايش نكنيد
[فروش عكس]

اين تصوير به سياه و سفيد تبديل شده است، اما تا حدي ويرايش نشده كه صحنه ديگر واقعي به نظر نرسد. عكس از: Matt Higgs

اگرچه هر تصوير به كمي اصلاح نياز دارد تا به بهترين شكل ممكن ديده شود، اما به طور معمول بهتر است كه از پردازش هاي بسيار سبك دار اجتناب كنيد، مگر اين كه بدانيد افرادي كه براي آنها كار مي كنيد، سليقه خاصي دارند (اين نوع ويرايش را مي پسندند).

طراحان در صورت لزوم به نوعي در زمينه ويرايش تصاوير تجربه دارند، اما اگر چيزي جز تصاوير HDR يا تصاويري با رنگ هاي اغراق آميز به آنها ندهيد، ممكن است پا به فرار بگذارند.

به ياد داشته باشيد كه در مورد ناشران و شركت ها، شما اغلب عكسي را مي فروشيد كه چيزي را نشان مي دهد كه آنها مي خواهند در مورد آن صحبت كنند، نه يك اثر هنري براي ديوار دفتر آنها. با احتياط عمل كنيد، پس پردازش خود را تميز و ساده نگه داريد، در اين صورت احتمال بيشتري دارد كه بتوانيد تصاوير خود را بفروشيد.
۶
مطمئن شويد كه تصاويرتان از لحاظ قانوني مشكلي نداشته باشند

به طور معمول، شما به محض گرفتن يك تصوير مالك حق كپي رايت آن مي شويد، و از لحاظ قانوني مي توانيد آن را به هر كسي كه مي خواهيد، براي هر چيزي كه آنها مي خواهند بفروشيد. با اين حال، موارد استثنايي وجود دارد، و شما تعهد داريد كه مجوزهاي مربوطه براي يك تصوير را قبل از فروش آن بگيريد.

كسب اجازه از مدل براي هر كسي كه به وضوح در تصويري قابل شناسايي است كه براي اهداف تجاري فروخته مي شود و قرار است براي تبليغات يا بازاريابي مورد استفاده قرار گيرد، ضروري مي باشد، اما براي اهداف انتشاراتي يا هنري نه (مگر اين كه باعث بدنام شدن سوژه شود). به همين دليل، هميشه خوب است كه از هر كسي كه در يكي از تصاوير شماست كه ممكن است روزي آن را به فروش تجاري برسانيد، بخواهيد كه يك فرم كسب اجازه مدل را همان موقع امضا كند. اين فرم ضروري است، حتي اگر به سوژه دستمزد پرداخت كرده باشيد و تصوير او را در يك جلسه عكاسي سازماندهي شده گرفته باشيد.

اگرچه فروش عكس هايي كه تصادفا آثار داراي حق كپي رايت ديگر را ثبت مي كنند – به عنوان مثال، بيلبورد يك شركت، يا لوگويي در يك صحنه خياباني – غير قانوني نيست، اما براي اين كه قانوني باشد، نبايد در مركز توجه تصوير شما باشد. به همين دليل اغلب منطقي است كه از مدل هايي كه با آنها كار مي كنيد بخواهيد تا در صورت امكان لباس هاي غير ماركدار بپوشند.

نويسنده: مت هيگز (Matt Higgs)

منبع:

لنزك

 

امتیاز:
بازدید: 1
برچسب:
:
[ 1397/4/13  ] [ ۲۰ ] [ babyphotographystudio ] [ ]

 عكاسي بارداري در آتليه بارداري تايم لپس (time-lapse) به ثبت تصاوير با وقفه هاي زماني و اغلب ساخت يك ويديو با آن ها گفته مي شود، ويديويي كه گذر زمان را نشان مي دهد. در اين مقاله آدريان ديويس (Adrian Davies) آموزش مي دهد كه چگونه به جاي ويديو، تاثير گذشت زمان بر سوژه خود را در يك تصوير كامپوزيت (تركيب چند شات) نشان دهيد.

شما مطمئنا با دنباله هاي تايم لپس خيره كننده اي كه در مستندهاي حيات وحش از گياهان در حال رشد، گل هاي در حال باز شدن يا پروانه هاي در حال تغيير شكل مي بينيد، آشنا هستيد.

بسياري از دوربين هاي ديجيتال در حال حاضر تايمرهايي دارند كه شما را قادر مي سازد تا از اين نوع دنباله هاي تايم لپس (time-lapse) بگيريد، هرچند اينها خروجي هايي به صورت فيلم ويدئويي هستند (به صورت فيلم ويدئويي توليد مي شوند). اما مي توان يك افكت مشابه را با ارائه دنباله هاي تايم لپس در يك تصوير واحد، هرچند از سوژه هاي ساده تر ايجاد كرد.

با عكاسي از يك سوژه يكسان در طول يك دوره زماني، و سپس تركيب تصاوير در يك فريم، مي توانيد ايده خوبي از رشد يا حركت به دست آوريد. براي روشن تر شدن موضوع، احتمالا بهتر است كه تعداد تصاوير تكي را به حداكثر پنج عكس محدود كنيد. سعي كنيد سوژه اي انتخاب كنيد كه در آن تفاوت واضح و مشخصي بين تصاوير تكي وجود دارد.

كليد موفقيت اين است كه سوژه را براي تمام نوردهي ها در يك مكان ثابت نگه داريد، به طوري كه تنها تغيير يا رشد آن را ثبت كنيد، و همچنين از يك نورپردازي و بزرگنمايي يكسان براي تمام تصاوير استفاده كنيد.

يكي از ساده ترين سوژه ها براي شروع، يك غنچه نرگس زرد است. آن را در يك گلدان پر از آب در مقابل يك پس زمينه ساده قرار دهيد (سفيد يا سياه بهتر است، و كار پس پردازش را ساده تر مي كند)، و جاي آن را (با گيره) محكم كنيد، به طوري كه در طول مدت عكاسي حركت نكند. دوربين بايد بر روي يك سه پايه محكم نصب شود. در مثال نشان داده شده در اينجا، نوردهي ها حدود سه ساعت با هم فاصله داشتند، اما شما مي توانيد به سادگي با نگاه خودتان تشخيص بدهيد كه چه موقع نوردهي بعدي را عكاسي كنيد.
تكنيك كامپوزيت ۱
[عكاسي تايم لپس]

در فتوشاپ (يا يك برنامه ويرايش عكس ديگر با امكانات مربوط به لايه ها)، اولين تصوير را باز كنيد، و عرض بوم را تا ۳۰۰% بكشيد (Image > Canvas Size) تا به اندازه سه تصوير شود. رنگ بسط بوم را همانند رنگ تصوير قرار دهيد (در اين جا، سياه).
[عكاسي تايم لپس]

تصوير دوم را باز كنيد، آن را انتخاب كرده، كپي كنيد، و در كنار تصوير اول پيست كنيد. از ابزار Move براي هم تراز كردن آن به طور كامل استفاده كنيد. اكنون تصوير سوم را باز كرده و همين روند را تكرار كنيد. در آخر، هنگامي كه تركيب بندي مطابق با ميل شما كامل شد، لايه هاي تصوير را مسطح كرده، و هرگونه پس زمينه اضافي را برش دهيد. براي تاكيد بر تفاوت بين تصاوير اول و آخر، من آنها را با استفاده از امكانات Layers در فتوشاپ، با استفاده از حالت Lighten Blending كنار هم قرار دادم.
تكنيك كامپوزيت ۲
[عكاسي تايم لپس]

من با استفاده از گياه گوشت خوار پيچر نشان داده شده در اينجا، يك تكنيك كمي متفاوت اتخاذ كردم. گياه برگ هايي با سن هاي مختلف داشت، بنابراين من از برگ هاي مختلف عكس گرفتم، و بعدا آنها را به هم وصل كردم.
[عكاسي تايم لپس]

اگر شما از اين روش استفاده كرديد، مطمئن شويد كه بزرگنمايي، جهت گيري و نورپردازي را در تمام عكس ها يكسان نگه داريد.

نويسنده: آدريان ديويس

منبع:

لنزك

 

امتیاز:
بازدید: 0
برچسب:
:
[ 1397/4/13  ] [ ۲۰ ] [ babyphotographystudio ] [ ]

 نيكون با اضافه كردن اتصال بلوتوث به دوربين عالي D5500 قبلي خود، از يك DSLR جديد با نام D5600 پرده برداري كرده است. در اين مطلب كوتاه، شما عزيزان را با دوربين جديد Nikon D5600 آشنا خواهيم كرد. عكاسي نوزاد در آتليه نوزاد


اين شركت ژاپني در اصل تنها لنز D5500 را به روز رساني كرده، و تكنولوژي بلوتوث SnapBridge را به DSLR مقرون به صرفه خود اضافه كرده است. سايت trustedreviews در بررسي نيكون D5500 به آن رتبه ۸/۱۰ داده است.

SnapBridge به كاربران اجازه مي دهد تا دوربين ها را براي همگام سازي هميشه فعال تصوير، پشتيبان گيري خودكار، و به اشتراك گذاري آسان عكس، با گوشي هاي هوشمند خود جفت (pair) كنند.

به جز آن، D5600 يك حالت فيلمبرداري تايم لپس اضافه هم دارد كه آن را از D7200 قرض گرفته است، و نيكون همچنين مي گويد كه دوربين جديد داراي يك صفحه نمايش لمسي بهبود يافته است، اگرچه ما تا وقتي كه آن را در دست نگيريم نمي توانيم بفهميم واقعا چقدر بهبود يافته است.
[دوربين نيكون d5600]

در بقيه موارد، مشخصات دوربين تقريبا يكسان است – مانند D5500، يك سنسور ۲۴٫۲MP APS-C، پردازنده Expeed 4، فيلمبرداري ۱۰۸۰p 60fps، و يك صفحه نمايش چرخان ۳٫۲ اينچي دارد.

خبر بد اين است كه نيكون فعلا قرار است D5600 را فقط در ژاپن عرضه كند، و قيمت نهايي، مشخصات، و دسترسي بين المللي به آن هنوز مشخص نشده است.

هنگامي كه در آمريكا و انگليس عرضه شد، ارزشش را دارد كه از CES 2017 چشم برنداريد، شركت ممكن است آخرين DSLR رده متوسط خود را به مخاطبان گسترده تري ارائه دهد.
[دوربين نيكون d5600] [دوربين نيكون d5600] [دوربين نيكون d5600]

شما منتظر D5600 خواهيد ماند يا همين حالا به يك DSLR جديد نياز داريد؟ پاسخ خود را در قسمت ديدگاه ها، پايين صفحه، با ما به اشتراك بگذاريد.
م
منبع

برگرفته از: trustedreviews

 

امتیاز:
بازدید: 0
برچسب:
:
[ 1397/4/13  ] [ ۲۰ ] [ babyphotographystudio ] [ ]

 وقتي من به فتوشاپ فكر مي كنم، به دقت و خلاقيت فكر مي كنم. ويرايشگرهاي فرمت Raw كه خيلي از شما با آنها آشنا هستيد: مثل لايت روم، Capture One و غيره، ابزار فوق العاده اي هستند، اما به طور كلي، فاقد وسعت و دقت فتوشاپ مي باشند. درجه بندي رنگ (color grading) فرآيند تغيير رنگ هاي از پيش موجود در داخل تصوير شماست و از طريق فتوشاپ ما مي توانيم كنترل بسيار دقيقي بر آن داشته باشيم. در اين مطلب لنزك، سه روش دقيق براي درجه بندي رنگ يا تنظيم رنگ ها در فتوشاپ به شما آموزش خواهيم داد. اين روش ها عبارتند از: Hue & Saturation، Selective Color، و Apply Image. ، دوربين ، عكاسي كودك در آتليه كودك

1
درجه بندي رنگ با استفاده از Hue and Saturation

هنگامي كه يك لايه Hue and Saturation ايجاد كرديد، پنجره اي شبيه به پنجره بالا خواهيد ديد. در مقايسه با Selective Color، كه در ادامه نشان خواهم داد، Hue and Saturation دو ويژگي عالي دارد: ابزار Color Picker (نماد دست و فلش) به شما اجازه مي دهد كه به سادگي تنها با كليك كردن بر روي تصويرتان يك رنگ را براي تنظيم كردن انتخاب كنيد. اگرچه ابزار چندان مبتكرانه اي نيست اما مفيد است، به خصوص اگر مطمئن نيستيد كدام رنگ را بايد تنظيم كنيد. اسلايدرهاي محدوده رنگ در پايين پنل به شما اجازه مي دهند انتخاب خود را اصلاح كرده و به طور دقيق يك رنگ خاص، يا حتي تنها سايه اي از يك رنگ خاص را هدف قرار دهيد.

يادداشت جانبي: هنگام اعمال تنظيمات بر روي اسلايدرهاي محدوده رنگ، من اغلب Saturation را تا ۱۰۰ بالا مي برم تا بتوانم ببينم دقيقا چه چيزي دارم انتخاب مي كنم.
[تنظيم رنگ عكس فتوشاپ]

براي اينكه روند كار را به شما نشان دهم، تصميم گرفتم اين درختان را كمي درجه بندي رنگ كرده، و آنها را سبزتر، و زردتر كنم. براي انجام اين كار، ابزار Color Picker را برداشتم و بر روي درخت ها كليك كردم. اين كار به من نشان داد كه در واقع، رنگ زرد بيشتري نسبت به رنگ سبز در درخت ها وجود دارد، و از اين رو، كانال زرد انتخاب شد. از اينجا من تنظيمات لازم را بر روي اسلايدرهاي Hue و Saturation اعمال كردم تا وقتي كه از نتيجه راضي شدم. من به ندرت به اسلايدر Luminosity (روشنايي) دست مي زنم اما از اين كار نترسيد، احتمالا از اثر آن خوشتان خواهد آمد.
[تنظيم رنگ عكس فتوشاپ]
۲
استفاده از Selective Color براي درجه بندي رنگ بسيار دقيق

زماني كه بحث كنترل درجه بندي رنگ مطرح باشد، Selective Color يا رنگ انتخابي اكثر لايه هاي تنظيماتي ديگر را تحت الشعاع قرار مي دهد. شما نه تنها مي توانيد به طور مستقل رنگ هاي قرمز، زرد، فيروزه اي، آبي، و ارغواني را تنظيم كنيد، بلكه مي توانيد تغييرات كلي تري بر روي هايلايت ها، تن هاي مياني، و سايه ها ايجاد كنيد. علاوه بر اين، در حاليكه Hue and Saturation يك اسلايدر براي كنترل Hue به ما مي دهد، در Selective Color سه اسلايدر وجود دارد كه سطح كنترل به مراتب عميق تري را ارائه مي دهند.
[تنظيم رنگ عكس فتوشاپ]

اگر شما با تنظيم رنگ در Curves (لايه تنظيماتي منحني ها) آشنا هستيد، Selective Color كاملا شبيه آن، اما به شكل اسلايدر است. ساده ترين راه براي يادگيري اين است كه فتوشاپ را باز كنيد و با آن كار كنيد. شما متوجه خواهيد شد كه هر اسلايدر يك اسم دارد؛ Cyan (فيروزه اي)، Magenta (ارغواني) و Yellow (زرد). حركت دادن اسلايدر به سمت راست آن رنگ را نشان خواهد داد، حركت دادن آن به سمت چپ رنگ مخالف آن را نشان خواهد داد: Cyan > Red، Magenta > Green و Yellow > Blue. در آخر، شما متوجه اسلايدري به نام Black نيز خواهيد شد. اين اسلايدر به روش مشابه با Luminosity در Hue and Saturation عمل مي كند، اما طبق تجربه من، معمولا كمي بهتر كار مي كند.
[تنظيم رنگ عكس فتوشاپ]

بنابراين چرا استفاده از Selective Color بهتر از Hue and Saturation است؟ هر دو كاملا به هم شبيه هستند، اما Selective Color از لحاظ كنترل شما بر هر رنگ دقيق تر است. از آنجا كه سه اسلايدر براي كنترل رنگ معين هر كانال به شما مي دهد، كنترل بيشتري داريد، و همچنين اين واقعيت وجود دارد كه Selective Color كنترل بيشتري نسبت به هايلايت ها (سفيد ها)، تن هاي مياني (خنثي ها)، و سايه ها (سياه ها) ارائه مي دهد. اين قطعا سريع ترين ابزار درجه بندي رنگ فتوشاپ نيست، اما يكي از بهترين ابزارها براي افراد وسواسي كنترل كننده مثل من است.
۳
Apply Image، يك توپ منحني درجه بندي رنگ

با استفاده از Apply Image شما مي توانيد ماسك هاي بسيار دقيقي ايجاد كنيد كه مي توانيد براي اعمال درجه بندي هاي رنگ خود به هايلايت ها يا سايه ها از آنها استفاده كنيد. صبر كن ماركس، الآن همان حرف هاي قبلي را تكرار نمي كني؟ قبلا نگفتي كه مي توانيم اين كار را با استفاده از Selective Color انجام دهيم؟ بله، گفتم، اما شما با استفاده از Apply Image مي توانيد كنترل حتي بيشتري داشته باشيد. اجازه دهيد اول به شما نشان دهم چطور اين كار را بكنيد و بعد از آن خواهم گفت كه چرا اين ابزار براي كنترل بيشتر عالي است.
[تنظيم رنگ عكس فتوشاپ]

يك لايه جديد ايجاد كنيد، من اغلب در اينجا از Curves استفاده مي كنم، و به مسير Image>Apply Image برويد. يك پنجره شبيه پنجره زير خواهيد ديد. منبع شما نام تصويري كه باز كرده ايد خواهد بود. براي اهداف امروز ما، لايه را بر روي حالت “Merged”، كانال را “RGB” و ادغام را “Normal” باقي بگذاريد. تنها تنظيماتي كه از شما مي خواهم تغيير دهيد Invert است. با علامت زدن آن، يك ماسك براي قسمت هاي روشن يا هايلايت ها (Highlights) ايجاد خواهيد كرد، و اگر تيك آن را برداريد، ماسك شما براي سايه ها (Shadows) خواهد بود. دو ماسكي كه مي توانيد در بالا ببنيد، چيزي هستند كه از اين روش به دست خواهد آمد.
[تنظيم رنگ عكس فتوشاپ] [تنظيم رنگ عكس فتوشاپ]

علت اين كه اين ابزار بهتر از Selective Color است اين است كه شما مي توانيد اصلاحات بيشتري در ماسك ايجاد كنيد. بياييد در تصوير نمونه سايه ها را در نظر بگيريم. Selective Color به شما اجازه خواهد داد تا Shadows را تنظيم كنيد، اما از آنجا كه سايه ها بخش زيادي از اين تصوير را در برگرفته اند، تنظيمات شما خيلي كلي خواهند بود. با استفاده از ماسكي كه Apply Image براي ما ايجاد كرده است، مي توانيم آن ماسك را با استفاده از CTRL+M/L (براي منحني ها يا سطوح) ويرايش كرده و انتخابمان را حتي بيشتر محدود كنيم.

يادداشت جانبي: Apply Image تكنيك بسيار قدرتمندي است كه مي توان آن را براي چيزهاي زيادي به كار برد. به عنوان مثال، شما مي توانيد از ماسك هاي يكسان براي ايجاد تنظيمات دقيق بر روي تُن ها (tones) استفاده كنيد.
[تنظيم رنگ عكس فتوشاپ]
يك پاداش براي وسواسي هاي كنترل گر

در هر يك از لايه هاي تنظيماتي اي (adjustment layer) كه ايجاد مي كنيد، اگر خواستيد سريعا اثر آنها را به Highlights يا Shadows محدود كنيد، بر روي آنها دابل كليك كرده و از “Blend If” استفاده كنيد. با فشردن همزمان دكمه Alt و كليك كردن بر روي اسلايدرها، آنها از هم جدا مي شوند (عكس بالا را ببينيد)، اين به شما اجازه مي دهد تا اثر آنها را به تدريج كم كرده، و آن را يا از Highlights يا Shadows حذف كنيد. اين تكنيك روشي است كه من هميشه از آن استفاده مي كنم، چون سريع است و درك آن آسان مي باشد.
[تنظيم رنگ عكس فتوشاپ]
خلاصه درجه بندي رنگ

شما هنگام درجه بندي و تنظيم رنگ هميشه به اين سطح از كنترل نياز نداريد. من معمولا تغييرات كلي تر بر روي هايلايت ها، تن هاي مياني و سايه ها را از داخل يك ويرايشگر RAW ايجاد مي كنم. با اين حال، اگر وقت براي صرف كردن روي يك تصوير داريد، يا به هر دليلي مي خواهيد تغييرات بسيار دقيق ايجاد كنيد، روش هاي تنظيم رنگ مطرح شده در اين مطلب خيلي به كارتان خواهند آمد.

نويسنده: مكس بريج (Max Bridge)

منبع:

لنزك

 

امتیاز:
بازدید: 1
برچسب:
:
[ 1397/4/13  ] [ ۲۰ ] [ babyphotographystudio ] [ ]

 يكي از بزرگترين چالش ها در زمينه عكاسي بارداري در آتليه بارداري در شب، جا دادن عناصر پيش زمينه خوب است، اما يادگيري چند ترفند ساده، كار شما را به سرعت بهبود خواهد بخشيد. اگر شما تا كنون عكسي از كهكشان راه شيري در يك منطقه بسيار تاريك در يك شب بدون ماه گرفته باشيد، حتما متوجه شده ايد كه المان هاي منظره در پيش زمينه عكس اغلب در برابر آسمان شب سيلوئت خواهند شد. در اين مطلب به شما آموزش خواهيم داد كه چگونه با نورپردازي پيش زمينه، عكاسي شب خود را بهبود بخشيد.

علت آن اين است كه نور ستاره ها به تنهايي نور كافي براي تشخيص سنسور دوربين فراهم نمي كند، حتي در نوردهي هاي طولاني و حساس مورد استفاده براي ثبت ستارگان. من خودم از بازي كردن با سيلوئت ها لذت مي برم، اما داشتن يك پس زمينه پر از جزئيات، اغلب يك عكس شب را جالب تر مي كند.


در اين عكس گرفته شده از راه كوهستاني خوش منظره در غرب ويرجينيا، كهكشان راه شيري سوژه بود. من فقط مي خواستم از شكل چشم انداز براي ساخت آن استفاده كنم، بنابراين جزئيات ضروري نبودند.

در اكثر موارد نوردهي چندگانه و تركيب كردن با استفاده از لايه ها و ماسك ها در فتوشاپ همراه با نقاشي با نور براي جلوگيري از آن فضاي منفي سايه مانند لازم است، اما اين موضوع فراتر از بحث اين مقاله است. در حال حاضر، من در مورد نقاشي با نور و بهره گرفتن از منابع نور خارجي براي روشن كردن پيش زمينه عكس هاي شما بحث خواهم كرد.
[عكاسي در شب با نوردهي طولاني]

اين اَشكال سنگي طبيعي با نام هودوز (Hoodoos) در برايس كانيون ايالت اوتا در آمريكا شبيه افرادي در تاريكي به نظر مي رسند. اگر آنها به خوبي نورپردازي و روشن مي شدند، توجه بيننده را از آن روشنايي آسمان منحرف مي كردند.

لنزك: بنابراين همچون عكس فوق، مواردي نيز وجود دارند كه عكاس به دلايلي تشخيص مي دهد كه نمي خواهد المان هاي پيش زمينه را روشن كند و شكل سيلوئت آن ها در عكس را ترجيح مي دهد. براي مثال در عكس فوق اگر اين سنگ ها نورپردازي مي شدند، وزن بصري خيلي زيادي به خود اختصاص مي دادند كه تعادل عكس را بر هم مي زد.
نقاشي با نور

براي درك اينكه يك دوربين چگونه داده هاي نوري را جمع آوري مي كند، مي توان آن را با نقاشي يك نقاش بر روي يك بوم خالي مقايسه كرد. قسمت هايي بر روي بوم نقاش با ضربات آرام قلم مو روشن تر به نظر خواهد رسيد. اگر به همان قسمت رنگ بيشتري اعمال شود، تيره تر شده و بيشتر با آن رنگ مشخص مي شود. چيزي كه ما به عنوان نور مي بينيم در واقع ذراتي به نام فوتون است كه بر روي سطح مرئي طيف الكترومغناطيسي وجود دارند. سنسور دوربين را به عنوان يك بوم، و فوتون ها را به عنوان رنگ در نظر بگيريد.

هنگام عكاسي از ستاره ها و آسمان شب با نور كم، ديافراگم باز تنظيم مي شود، حساسيت ايزو بالاست و شاتر معمولا به مدت ۲۰-۱۵ ثانيه باز گذاشته مي شود تا اجازه دهد بيشترين حد ممكن از فوتون ها بر روي سنسور دوربين جمع شوند و در پايان نوردهي يك تصوير كامل به ما بدهند. يك نوردهي ۵ ثانيه اي دو برابر تاريك تر از يك نوردهي ۱۰ ثانيه اي در شب به نظر خواهد رسيد، چون نيمي از آن نور بر روي بوم ما جمع مي شود.

يك پيش زمينه تاريك در هر يك از اين سرعت شاترها سيلوئت باقي خواهد ماند، چرا كه بسياري از اوقات فوتون هاي كمتري نسبت به فوتون هاي ساطع شده از آسمان شب، از اين اجسام بازتاب مي شوند. استثنائاتي وجود دارد كه در آن يك سطح بسيار بازتابنده مانند بتن، سنگ آهك يا شن و ماسه ممكن است به اندازه كافي نور بازتاب كند كه با يك نوردهي در اين تنظيمات در داخل دوربين ديده شود.
[عكاسي در شب با نوردهي طولاني]

يك عكس گرفته شده با نور روز كه بيش از حد طولاني نوردهي شده است. بسياري از جزئيات غير قابل بازيابي هستند و هيستوگرام به منتهاي سمت راست منتقل شده است.

از طرف ديگر، اگر يك عكس در طول روز با اين تنظيمات بگيريد، تصوير كاملا سفيد خواهد شد. علت آن اين است كه فوتون هاي زيادي از خورشيد در طول روز وجود دارند، آشكارسازهاي حساس به نور در دوربين برانگيخته مي شوند تا جايي كه با نور اشباع مي شوند و وقتي اين اتفاق بيفتد، هيچ پس پردازشي نمي تواند جزئيات را در اين قسمت ها بازيابي كند.

به اين مورد كه جزئيات قسمت هاي روشن به دليل نوردهي بيش از حد (overexposing) از بين مي روند يا سفيد مطلق مي شوند، بريده شدن (clipping) يا سوختن هايلايت ها (قسمت هاي روشن) گفته مي شود – يعني مقادير سفيد به ماكزيمم مقدار مطلق مي رسند و نمودار هيستوگرام تجمع شديدي در راست پيدا خواهد كرد.

با توجه به تنظيمات حساس دوربين كه براي عكاسي از ستاره ها لازم است، مهم است كه مطمئن باشيم منبع نور ما زياد قوي نيست، در غير اينصورت در معرض خطر اشباع سنسور دوربين با نور و شديد شدن نور هايلايت ها يا بيش از حد غالب ساختن نورپردازي پيش زمينه در صحنه قرار مي گيريم.

بيشتر بخوانيد: آموزش خواندن و تفسير هيستوگرام در عكاسي ديجيتال
[عكاسي در شب با نوردهي طولاني]

واگن در اينجا با درخشش سريع يك چراغ قوه تنها براي چند ثانيه در طول نوردهي روشن شد. تنظيمات دوربين عبارت بودند از: f/2.8، ايزو ۸۰۰، ۲۰ ثانيه.

براي اين كار، من تنها از چراغ قوه هاي LED با خروجي كم يا يك پنل LED استفاده مي كنم. چراغ قوه هاي LED مناسب تر از لامپ هاي رشته اي قديمي هستند، چون آنها پرتو نور يكنواختي توليد مي كنند، به خصوص اگر حالت نورافكن داشته باشند. چراغ هاي جاسوئيچي LED ارزان قيمت هم خوب جواب مي دهند چون كنترل آنها آسان است و مي توانند با فشار دادن يك دكمه ساده، خاموش و روشن شوند.

من همچنين از يك پنل LED با روشنايي قابل تنظيم مانند اين يكي براي نورپرازي ثابت و كنترل شده استفاده مي كنم، اينها براي روشن كردن داخل سازه ها، ايجاد سوژه هاي سيلوئت، يا براي ارائه نورپردازي ثابت براي تايم لپس مناسب تر هستند. شما مي توانيد اينها را بر روي هر سه پايه دلخواه نيز نصب كنيد، كه به شما كمك مي كند.

براي نقاشي كردن با نور، شما بايد سريعا نور را بر روي سوژه اي كه مي خواهيد در طول نوردهي روشن كنيد، انداخته و مطمئن شويد كه نور به طور يكنواخت در پيش زمينه پخش مي شود. درست مانند روي هم انباشته شدن لايه هاي رنگ، رها كردن چراغ قوه در يك نقطه براي مدت زمان طولاني نيز به ايجاد قسمت هاي روشن تر منجر خواهد شد. به دست آوردن مقدار درست نور به آزمون و خطا نياز دارد و من دوست دارم نور را از يك زاويه غير مستقيم بتابانم تا سايه و بافت ايجاد كنم. گاهي اوقات «تعديل» نور با قرار دادن يك پارچه روشن يا كيسه پلاستيكي بر روي چراغ قوه مي تواند مفيد باشد.

اينها چند نمونه هستند.
[عكاسي در شب با نوردهي طولاني]

۱- يكي از دوستانم يك پنل LED را براي مدت زمان كوتاهي در طول نوردهي انجام شده در ايزو ۳۲۰۰، f/2.8 و ۲۰ ثانيه، رو به بالا به سمت اين سنگ گرفت. نور در اين عكس آزمايشي خيلي شديد بود.

۲- در اين عكس ما نور را براي مدت زمان كوتاه تري روشن نگه داشتيم و با نزديك تر كردن منبع نور به سنگ، نور را بيشتر بر روي آن متمركز كرديم.

۳- اين نسخه نهايي بعد از ويرايش است. ما مراحل نورپردازي را با سه سنگ ديگر در پيش زمينه تكرار كرديم و تصاوير در فتوشاپ روي هم انباشت شدند.
[عكاسي در شب با نوردهي طولاني]

از هيچ نوري در اين عكس استفاده نشده است.
[عكاسي در شب با نوردهي طولاني]

يك چراغ قوه پوشانده شده با يك كيسه خريد پلاستيكي، گوشه قايق را روشن كرد تا نور رام تري ارائه دهد كه با زمين هاي بسيار بازتابنده اطراف تركيب شود. چراغ در تمام مدت ۱۵ ثانيه نوردهي در ايزو ۶۴۰۰ و f/3.5 روشن بود.
[عكاسي در شب با نوردهي طولاني]

من ۷ عكس با استفاده از تنظيمات و نورپردازي يكسان گرفتم و در فتوشاپ با استفاده از انباشت ميانه (median stacking) روي هم انباشت كردم تا بدون افزايش نويز، جزئيات بيشتري از كل صحنه بيرون بكشم.
[عكاسي در شب با نوردهي طولاني]

اين دو نوردهي است، آسمان يك عكس رديابي شده با استفاده از astrotracer (ردياب ستارگان) بر روي دوربين پنتاكس K-3II بود، اما به راحتي مي توان آن را با يك عكس انجام داد. داخل كلبه با استفاده از يك پنل LED بر روي يك سه پايه روشن شد. اين يك نوردهي ۲۰ ثانيه اي در ايزو ۳۲۰۰، f/2.8 است و نور روشن باقي ماند در حاليكه من به مدت ۲۰ ثانيه ثابت و بي حركت ماندم. (آن رگه هاي زرد در بالا كرم هاي شب تاب هستند).
منابع نوري محيط

در عكاسي شب، نورهاي خياباني مي توانند آزاردهنده باشند، اما گاهي اوقات شما مي توانيد از آنها به نفع خودتان استفاده كنيد.
[عكاسي در شب با نوردهي طولاني]

نور خياباني در آن نزديكي، روشنايي اين انبار و سيلو را تامين كرد. اين عكس در f/2.8، ايزو ۳۲۰۰، ۱۵ ثانيه گرفته شد.

از مهتاب و گرگ و ميش نيز مي توان به عنوان منابع نور استفاده كرد. اين كار را مي توان با نوردهي هاي واحد و برنامه ريزي دقيق انجام داد، اما تركيب نوردهي هاي گرفته شده در زمان هاي مختلف از يك نقطه، زيركانه ترين راه است.
[عكاسي در شب با نوردهي طولاني]

براي اين عكس، كهكشان راه شيري ۲۰ دقيقه قبل از بالا آمدن ماه گرفته شد. من از يك نوردهي ثانويه استفاده كردم، زماني كه ماه به اندازه كافي بالا بود تا همانطور كه مي بينيد همه چيز را در پيش زمينه روشن كند. f/2.8، ايزو ۳۲۰۰، ۱۵ ثانيه.

لنزك: اگر قصد داريد از تكنيك تركيب دو يا چند نوردهي (تركيب چند عكس گرفته شده با نوردهي هاي متفاوت) استفاده كنيد، قرار دادن دوربين روي سه پايه الزامي است – چراكه شما مي خواهيد كادر عكس ها دقيقا يكسان باشد.
[عكاسي در شب با نوردهي طولاني]

در اينجا، از معبر پل روي رودخانه در هنگام پايين رفتن زودهنگام ماه در اوايل شب عكس گرفته شد. من ۲ ساعت بعد صبر كردم تا وقتي كهكشان راه شيري به نقطه مركز پل رسيد از آن عكس بگيرم. f/2.8، ايزو ۳۲۰۰، ۱۵ ثانيه.
[عكاسي در شب با نوردهي طولاني]

زاويه ديگري از معبر پل روي رودخانه. اين بار من از گرگ و ميش صبح براي تامين روشنايي منظره استفاده كردم. از كهكشان راه شيري در ساعت ۳ صبح عكس گرفته شد، در حالي كه از منظره حدود ۳ ساعت بعد، كمي قبل از طلوع آفتاب عكس گرفته شد. علاوه بر اين، ۱۲ عكس پيش زمينه روي هم انباشت شدند تا نويز كاهش يابد. زماني كه گرگ و ميش نجومي شروع مي شود، يا درست قبل از اينكه تمام شود، بهترين زمان براي گرفتن اين عكس هاست، چون نتيجه بيش از حد روشن نيست و به خوبي با آسمان شب تركيب مي شود.
[عكاسي در شب با نوردهي طولاني]

اين عكس تركيب ۴ نوردهي است. در يكي از آنها با f/2.8، ايزو ۸۰۰، ۱۱۰ ثانيه، ستاره ها در آسمان رديابي شدند. بيرون پل تنها با نور ستاره ها با يك نوردهي ۵ دقيقه اي در f/2.8، ايزو ۱۶۰۰ نورپردازي شد. داخل پل به مدت ۱۵ ثانيه با يك پنل LED روي سه پايه با f/2.8 و ايزو ۱۶۰۰ نورپردازي شد. دو نوردهي لازم بود تا جلو و پشت را پوشش دهند.

نويسنده: جسي تورنتون (Jesse Thornton)

برگرفته از: diyphotography

 

امتیاز:
بازدید: 1
برچسب:
:
[ 1397/4/13  ] [ ۲۰ ] [ babyphotographystudio ] [ ]

 مي گويند يك تصوير ارزش هزار كلمه را دارد. اما من كنجكاوم كه، ديگر چه مي گويند؟ براي فهميدن جواب اين سوال من بهترين نقل قول ها در زمينه عكاسي را جمع آوري كردم. در اين مطلب لنزك از شما عزيزان براي مطالعه ۵۰ نقل قول خواندني درباره عكاسي دعوت مي كنيم كه اميدواريم برايتان الهام بخش واقع شوند.
[عكاسي استيو مك‌كري]

عكس از استيو مك‌كري (Steve McCurry)

    «عكاسي داستاني است كه من نمي توانم آن را در قالب كلمات بيان كنم.» – دستين اسپاركز (Destin Sparks)

    «وقتي كلمات واضح نيستند، من بايد بر روي عكس ها تمركز كنم. وقتي تصاوير هم كافي نيستند، بايد با سكوت خشنود شوم.» – انسل آدامز (Ansel Adams)

    «در عكاسي واقعيت چنان ظريفي وجود دارد كه واقعي تر از واقعيت مي شود.» – آلفرد استيگليتز (Alfred Stieglitz)

    «يك چيز هست كه عكاس بايد آن را در عكس هاي خود بگنجاند، انسانيت آن لحظه.» – رابرت فرانك (Robert Frank)

    «ثبت يك تصوير، ثابت كردن يك لحظه، نشان مي دهد كه حقيقت واقعا چقدر غني است.» – ناشناس

    «عكاسي يك راه احساس كردن، لمس كردن، و عشق ورزيدن است. چيزي كه شما روي فيلم مي گيريد براي هميشه ثبت مي شود… و مدتها بعد از اين كه شما همه چيز را فراموش كرديد، يادآور چيزهاي كوچك خواهد بود.» – آرون سيسكيند (Aaron Siskind)

    «ما عكس مي گيريم تا بفهميم زندگي چه معنايي براي ما دارد.» – رالف هاترزلي (Ralph Hattersley)

    «چيزي كه شما در تصاوير من مي بينيد اين است كه من از اين كه عاشق اين مردم شوم نمي ترسيدم.» – آني ليبويتز (Annie Leibovitz)

    «عكاسي براي من نگاه كردن نيست، احساس كردن است. اگر نتوانيد چيزي را كه به آن نگاه مي كنيد احساس كنيد، هيچ وقت نمي توانيد كاري كنيد كه ديگران از ديدن تصاوير شما چيزي احساس كنند.» – دان مك كالين (Don McCullin)

    «يك پرتره در داخل دوربين ساخته نمي شود، بلكه در هر دو طرف آن ساخته مي شود.» – ادوارد استايكن (Edward Steichen)

    «بهترين چيز در مورد يك تصوير اين است كه هرگز تغيير نمي كند، حتي وقتي كه افراد داخل آن تغيير مي كنند.» – اندي وارهول (Andy Warhol)

    «براي من عكاسي هنر مشاهده كردن است. عكاسي پيدا كردن يك چيز جالب در يك مكان معمولي است… من متوجه شده ام كه عكاسي ارتباط كمي با چيزهايي كه مي بينيد دارد، همه چيز مربوط به نحوه ديدن شماست.» – اليوت اويت (Elliott Ewitt)

    «تصويري كه شما با دوربين خود مي گيريد تخيلي است كه مي خواهيد با واقعيت ايجاد كنيد.» – اسكات لورنزو (Scott Lorenzo)

    «اگر عكاس به افراد جلوي لنز خود علاقه مند بوده، و اگر مهربان و دلسوز باشد، نصف راه را رفته است. ابزار عكاسي دوربين نيست، بلكه عكاس است.» – ايو آرنولد (Eve Arnold)

    «يك قطره اشك حاوي اقيانوس است. يك عكاس از لحظات كوچك در زندگي يك شخص كه حقايق بزرگتري را آشكار مي كنند، آگاه است.» – ناشناس

    «دوربين ابزاري است كه به افراد ياد مي دهد چطور بدون يك دوربين ببينند.» – دوروتي لانگ (Dorothea lange)

    «من به كلمات اعتماد ندارم. من به عكس ها اعتماد دارم.» – گيلز پرس (Gilles Peress)

    «من واقعا معتقدم چيزهايي وجود دارد كه اگر من از آنها عكس نمي گرفتم هيچ كس آنها را نمي ديد.» – دايان آربوس (Diane Arbus)

    «عكس گرفتن هر صدم ثانيه از زندگي را لذت بخش مي كند.» – مارك ريبود (Marc Riboud)

    «هنگامي كه توجه كردن را ياد بگيريد، مي توانيد تصاوير را با ذهن خود يا بر روي فيلم ثبت كنيد. هيچ تفاوتي بين اين دو وجود ندارد.» – ناشناس

    «دوربين باعث مي شود فراموش كنيد كه وجود داريد. اينطور نيست كه شما پنهان شده باشيد بلكه همه چيز را فراموش مي كنيد، و فقط نگاه مي كنيد.» – ليندا مك كارتني (Linda McCartney)

    «اگر چيزي را ببينيد كه شما را تحت تاثير قرار دهد، و آن وقت از آن عكس بگيريد، يك لحظه را ماندگار مي كنيد.» – انسل آدامز (Ansel Adams)

    «عكس رازي درباره يك راز است. هرچه چيزهاي بيشتري به شما بگويد، شما كمتر مي فهميد.» – دايان آربوس (Diane Arbus)

    «تمام هدف عكس گرفتن اين است كه شما مجبور نيستيد همه چيز را با كلمات توضيح دهيد.» –اليوت ارويت (Elliott Erwitt)

    «انسان هيچ وقت دست از ديدن برنمي دارد. انسان هيچ وقت دست از كادربندي صحنه هاي اطراف خود برنمي دارد. اين قابليت ها خاموش و روشن نمي شوند. هميشه وجود دارند.» – آني ليبويتز (Annie Leibovitz)

    «چيزي كه من در مورد عكس ها دوست دارم اين است كه آنها لحظه اي را ثبت مي كنند كه براي هميشه رفته است، و ديگر هيچ وقت برنمي گردد.» – كارل لاگرفلد (Karl Lagerfeld)

    «يك عكس خوب عكسي است كه با يك واقعيت ارتباط برقرار مي كند، قلب را لمس مي كند و بيينده را براي ديدن آن به شخصي ديگر تبديل مي كند. در يك كلمه، تاثيرگذار است.» – ايروينگ پن (Irving Penn)

    «زيبايي را مي توان در همه چيز ديد، ديدن و ساختن زيبايي چيزي است كه تصاوير لحظه اي (snapshot ) را از عكس هاي واقعي متمايز مي كند.» – مت هاردي (Matt Hardy)

    «شما يك عكس را نمي گيريد، آن را مي سازيد.» – انسل آدامز (Ansel Adams)

    «وقتي مردم از من مي پرسند از چه ابزاري استفاده مي كنم، به آنها مي گويم از چشم هايم.» –ناشناس

    «اي كاش مي توانستم از تمام عظمت طبيعت، احساس زمين، و انرژي زنده يك مكان عكس بگيرم.» – آني ليبويتز (Annie Leibovitz)

    «من هيچ وقت دقيقا همان عكسي را كه مد نظرم بوده نگرفته ام. آنها هميشه يا بهتر مي شوند يا بدتر.» – دايان آربوس (Diane Arbus)

    «همه عكس ها دقيق هستند. اما هيچ كدام حقيقت نيستند.» – ريچارد آودون (Richard Avedon)

    «من فكر مي كنم يك روياي خوب چيزي است كه به يك عكس خوب منجر مي شود.» – وين ميلر (Wayne Miller)

    «من عاشق افرادي هستم كه از آنها عكس مي گيرم. منظورم اين است كه آنها دوستان من هستند. من اكثر آنها را هيچ وقت نديده ام يا اصلا آنها را نمي شناسم، با اين حال از طريق عكس هايم با آنها زندگي مي كنم.» – بروس گيلدن (Bruce Gilden)

    «اگر مي خواهيد عكاس بهتري باشيد، در مقابل چيزهاي جالب تر بايستيد.» – جيم ريچاردسون (Jim Richardson)

    «وقتي من مي گويم مي خواهم از كسي عكس بگيرم، منظورم دقيقا اين است كه دوست دارم او را بشناسم. من از هر كسي كه بشناسم عكس مي گيرم.» – آني ليبويتز (Annie Leibovitz)

    «زندگي من با نياز مبرم به سرگردان بودن و مشاهده كردن شكل گرفته است، و دوربينم گذرنامه من است.» – استيو مك‌كري (Steve McCurry)

    «قبل از باز كردن شاتر نگاه كنيد و فكر كنيد. قلب و ذهن لنزهاي واقعي دوربين هستند.» – يوسف كارش (Yousuf Karsh)

    «دوربين بهانه اي است براي اين كه جايي باشيد كه در غير اين صورت به آن تعلق نداشتيد. دوربين به من هم يك نقطه اتصال مي دهد و هم يك نقطه جدايي.» – سوزان ميسلاس (Susan Meiselas)

    «اكثر چيزها در زندگي لحظات خوشي و يك عمر خجالت زدگي هستند؛ عكاسي يك لحظه خجالت زدگي و يك عمر خوشي است.» – توني بن (Tony Benn)

    «من دوست دارم از هر كسي قبل از اين كه بداند بهترين زواياي او چه هستند، عكس بگيرم.» – پيتر آدامز (Peter Adams)

    «زندگي مثل يك دوربين است. فقط بر روي آنچه مهم است فوكوس كنيد و اوقات خوش را ثبت كنيد، با نگاتيوها (منفي ها) پيشرفت كنيد و اگر هيچ چيز درست از كار درنيامد، عكس ديگري بگيريد.» – ناشناس

    «عكاسي خوب وابسته به عمق احساس است، نه به عمق ميدان.» – پيتر آدامز (Peter Adams)

    «در عكاسي هيچ سايه اي وجود ندارد كه نتوان آن را روشن كرد.» – آگوست سندر (August Sander)

    «وقتي من عكس مي گيرم، كاري كه واقعا انجام مي دهم جستجوي پاسخ براي همه چيز است.» – وين بولاك (Wynn Bullock)

    «شخصيت، مثل يك عكس، در تاريكي پرورش مي يابد.» – يوسف كارش (Yousuf Karsh)

    «عجيب است كه عكاسان سال ها يا حتي تمام عمر خود را صرف ثبت لحظاتي مي كنند كه روي هم رفته، حتي به اندازه چند ساعت هم نمي شود.» – جيمز لالروپوي كيوم (James Lalropui Keivom)

    «وقتي عكاسي نوزاد در آتليه نوزاد وارد خون شما مي شود، مثل يك بيماري عمل مي كند.» – ناشناس

    «كدام يك از عكس هايم عكس مورد علاقه من است؟ عكسي كه فردا قرار است بگيرم.» – ايموگن كانينگهام (Imogen Cunningham)
نويسنده: تمي لاموروكس (Tammy Lamoureux)

منبع:

لنزك

 

امتیاز:
بازدید: 1
برچسب:
:
[ 1397/4/13  ] [ ۲۰ ] [ babyphotographystudio ] [ ]

 آيا تا به حال شده تعجب كنيد كه عكاس هاي حرفه اي چطور روز به روز و سال به سال مدام عكس هاي شگفت انگيز بيرون مي دهند و راز موفقيت آنها چيست؟ علاوه بر اينكه دوربينشان را مثل بهترين دوستشان مي شناسند، كارهاي ديگري كه حرفه اي ها انجام مي دهند چه هستند؟ در اين مطلب چند نكته عكاسي منظره امتحان شده و واقعي آورده شده كه توسط حرفه اي ها استفاده مي شوند. با ما همراه شويد.

۱
آزمايش كنيد

آزمايش كردن يكي از بهترين راه ها براي بيرون كشيدن خودتان از ركود است و بله حتي حرفه اي ها هم از آن براي شروع به فكر كردن به شيوه اي خلاقانه و پر جنب و جوش استفاده مي كنند.

عكاسي كودك در آتليه كودك از چيزي كاملا خارج از منطقه امنتان يا حتي يك زيرشاخه متفاوت در ژانر مورد نظر خود را امتحان كنيد. اگر عكاسي منظره مورد علاقه شماست، احتمالا در حال حاضر در زمينه ساعت طلايي (طلوع و غروب خورشيد) استاد هستيد. بنابراين آزمايش كردن مي تواند با گرفتن يك منظره شب يا حتي يك نوردهي طولاني در وسط روز شروع شود.
[نكات عكاسي منظره]

چطور است از يك عنصر انساني در منظره خود استفاده كنيد و اجازه دهيد آنها بخشي از داستان باشند؟ آزمايش كردن شما را در مسير يادگيري نگه داشته و وقتي ياد بگيريد، به عنوان يك عكاس رشد مي كنيد. مسئله مهم، به چالش كشيدن خودتان براي انجام چيزي متفاوت و كنار زدن مرزهايتان است.

بيشتر بخوانيد: ۵ دليل خوب براي اضافه كردن افراد به عكاسي منظره
[نكات عكاسي منظره]
۲
عكس را از آنِ خود كنيد

از بسياري از مكان ها در ليست عكاسي شما در حال حاضر صدها بار عكس گرفته شده است. اين فكر مي تواند باعث شود كه شما دست هاي خود را به هوا بياندازيد و تصميم بگيريد كه شما هم دوباره آن عكس ها را ايجاد كنيد. قبل از اينكه به ايجاد دوباره آنها فكر كنيد، سعي كنيد آنها را به طور متفاوتي به تصوير بكشيد. شما چه كار ديگري مي توانيد انجام دهيد؟ آيا المان پيش زمينه ديگري وجود دارد كه بتوانيد آن را اضافه يا حذف كنيد؟ يكي از چيزهايي كه كار حرفه اي ها را از بقيه متمايز مي كند، پرسپكتيو و توانايي آنها براي ايجاد مكاني است كه به نظر مي رسد داريد آن را براي اولين بار مي بينيد.
[نكات عكاسي منظره]

هرچند هميشه ايجاد يك چيز منحصر به فرد و جديد آسان نيست، اصالت شما يكي از چيزهايي است كه شما را متمايز خواهد كرد. مي توانيد از يك زاويه متفاوت عكس بگيريد، هنگام تركيب بندي يك المان را اضافه يا كم كنيد، يا به طور متفاوت از آن عكس بگيريد (به عنوان مثال، با رد نور يا نوردهي هاي چندگانه)؟ چطور است عكس گرفتن از مسيرها و مناطق داراي نماي معروف را بيخيال شويد و پرسپكتيو ديگري پيدا كنيد؟

هيچ مشكلي در الهام گرفتن از كار يك شخص ديگر وجود ندارد. اما در نظر داشته باشيد كه شما مي خواهيد كارتان و همينطور خودتان، برجسته باشد.
[نكات عكاسي منظره]
۳
يك داستان بگوييد

شخصي گفته است كه «يك عكاس خوب بودن لزوما به معني يك داستان سراي خوب بودن نيست». هرچند، توانايي بيرون كشيدن احساسات مخاطبتان بايد هميشه هدف شما باشد. به خاطر داشته باشيد كه هدف داستان عكس شما ايجاد علاقه، آموزش، يا متحير كردن مخاطبتان است.

تصميم بگيريد كه چطور مي خواهيد تصوير بر آنها تاثير بگذارد و سپس چطور به آن هدف دست يابيد. آيا داستان شما قرار است سياه و سفيد باشد يا مادون قرمز؟ آيا قرار است واقع گرايانه باشد يا انتزاعي (abstract)؟ حرفه اي ها از سبك هاي عكاسي مختلفي براي ايجاد مداوم داستان هاي جذاب استفاده مي كنند.
[نكات عكاسي منظره]
۴
كمتر مي تواند بيشتر باشد

در عكاسي منظره، گزينشي تر بودن در مورد نماهايي كه ارائه مي دهيد، به گفتن داستان هاي موثرتري منجر مي شود. بنابراين حرفه اي ها قدرت تركيب بندي خوب را درك مي كنند (كه به تنهايي يك موضوع گسترده است). يكي از قوانين تركيب بندي خوب اين است كه تصوير شما بايد تنها شامل جزئيات كافي باشد. در عكاسي منظره شما از نعمت جابه­جايي فيزيكي چيزهاي اطراف خود بهره مند نيستيد، بنابراين بايد المان هاي يك تصوير را با تغيير موقعيت خود تنظيم كنيد. اين كار به پيدا كردن مسحور كننده ترين نما، يا نمايي كه يك داستان متفاوت مي گويد نيز كمك مي كند.
[نكات عكاسي منظره]

انتخاب المان هاي مهم در عكس براي برجسته كردن آنها، به شما كمك مي كند تصميم بگيريد چه چيزي را در كادر بگنجانيد و چه چيزي را از آن خارج كنيد. سوژه خود را با يك يا چند المان مرتبط برجسته كنيد، و به ياد داشته باشيد تا آنجا كه ممكن است موارد غير ضروري را حذف كنيد. به عنوان يك قانون كلي، اگر يك المان در تصوير شما كيفيت سوژه را بهبود نمي بخشد، بايد از آن حذف شود.
[نكات عكاسي منظره]
۵
پس پردازش خود را بشناسيد

در حالت ايده آل، شما مي خواهيد عكس را در داخل دوربين درست به دست آوريد و پس پردازش خود را حذف كرده يا به حداقل برسانيد. با ويژگي ها و تنظيمات زيادي كه بر روي DSLR هاي امروزي وجود دارد، ايجاد تصويري كه مي خواهيد ممكن است. اما اگر اين كار امكان پذير نيست، آن وقت شما به توانايي انجام تنظيمات و ويرايش هاي اوليه نياز داريد. اين تنظيمات عبارتند از تغيير رنگ و كنتراست، تنظيمات نوردهي، صاف كردن، و كراپ كردن.

بيشتر بخوانيد: آموزش ويرايش عكس هاي منظره با استفاده از Adobe Camera Raw و Photoshop
[نكات عكاسي منظره]

حرفه اي ها اهميت پس پردازش را مي دانند. اين يكي از دلايل اصلي است كه آنها با فرمت RAW عكس مي گيرند تا تمام داده هاي تصوير غير فشرده را ثبت كنند، كه در نهايت به كيفيت بالاتر تصاوير منجر مي شود.

تصميم بگيريد كه آيا عكسي كه گرفته ايد چيزي است كه شما مي خواستيد به آن دست يابيد يا مي توانيد المان ها را تنظيم كنيد تا به تصويري كه مي خواهيد ارائه دهيد برسيد. عكاسي ديجيتال، پس پردازش را نسبت به تاريك خانه هاي قديم آسان تر كرده است، اما فراتر رفتن از مرزها و محدوديت ها را نيز ساده تر مي كند. بنابراين ديدگاه خود را براي تصوير نهايي تعيين كرده و ياد بگيريد آن را به درستي اجرا كنيد تا بتوانيد تصويري ايجاد كنيد كه معرف شما باشد.
[نكات عكاسي منظره]

عكس از علي اصيلي (Ali Asili)
ن
نتيجه گيري

هنگام ايجاد تصاوير، تنها چند نكته هست كه بايد در ذهن داشته باشيد. سازگار ماندن به معني خلاق ماندن يا دائما به چالش كشيدن خودتان براي امتحان كردن يك چيز متفاوت يا يادگيري چيزي جديد است.

وقتي به محل عكاسي خود مي رسيد، در مورد اينكه چطور مي توانيد تصوير را از آنِ خود كنيد فكر كنيد. هيچ چيزي شگفت انگيزتر از ايجاد تصويري كه ديگران آن را مال شما بدانند، حتي قبل از اينكه به آنها گفته شود شما آن را گرفته ايد، نيست. لطفا در قسمت ديدگاه ها، هر نكته ديگري در مورد عكاسي منظره كه مي توانيد به اين مطلب اضافه نماييد، با ما در ميان بگذاريد.

نويسنده: نيشا رامروپ (Nisha Ramroop)
برگرفته از:

برگرفته از: digital-photography-school

 

امتیاز:
بازدید: 0
برچسب:
:
[ 1397/4/13  ] [ ۲۰ ] [ babyphotographystudio ] [ ]

 حيات وحش اغلب در طول طلوع يا غروب خورشيد در جريان است، و عكاسي بارداري در آتليه بارداري زماني كه نور كم است مي تواند چالش برانگيز باشد. حتي اگر با آخرين و بهترين دوربين DSLR موجود هم عكس بگيريد، باز هم به جايي مي رسيد كه نور براي استفاده از تنظيمات ايده آل خيلي كم است. در اين جاست كه بايد شروع به تكيه بر مهارت و تكنيك خود كنيد تا ميزان موفقيت خود را بهبود بخشيد. در اين مطلب لنزك چند ترفند براي عكاسي حيات وحش به شما عزيزان آموزش مي دهيم كه به شما كمك مي كنند تا تصاوير بهتر و قابل استفاده تري در نور كم بگيرم. نكات اين مطلب شما را براي عكاسي در شرايط كم نور راهنمايي مي كنند، بنابراين مطالعه آن را به همه توصيه مي كنيم.
[عكاسي حيات وحش در نور كم]
۱
ديافراگم و سرعت شاتر

بديهي است كه شما بايد از بازترين ديافراگمي كه مي توانيد (كوچك ترين ضريب اف يا f-stop) استفاده كنيد تا اجازه دهيد بيشترين ميزان نور ممكن وارد شود. اگر از لنزهاي تله فوتوي واقعا گران قيمت استفاده مي كنيد، احتمالا حداكثر گشودگي ديافراگم f/4 يا حتي f/2.8 داريد. با اين حال، اكثر لنزهاي تله فوتوي رده متوسط يا ارزان قيمت حداكثر ديافراگم حدود f/5.6 يا f/6.3 دارند. اما باز هم، آن را تا جايي كه مي توانيد باز كنيد.

در مورد سرعت شاتر، قانوني كه بايد ياد بگيريد، اين است كه از سرعت شاتر حداقل ۱ بر روي فاصله كانوني لنز خود استفاده كنيد. به عنوان مثال، يك لنز ۴۰۰mm به يك سرعت شاتر حداقل ۱/۴۰۰ ثانيه نياز دارد تا لرزش دوربين را به طور موثر از بين ببرد. با اين حال، اين كار احتمالا در شرايط نور كم امكان پذير نيست. بنابراين، شما بايد قانون را بشكنيد! سرعت شاتر خود را تا جايي كه مي توانيد كم كنيد، ضمن اين كه هنوز هم در مورد عكاسي احساس راحتي مي كنيد. شما مي توانيد خيلي آهسته تر از آنچه فكر مي كنيد پيش برويد. ۱/۱۰۰ ثانيه كاملا قابل قبول است. براي حذف لرزش، هر سيستم كاهنده لرزشي كه ممكن است بر روي لنز خود داشته باشيد را فعال كنيد. به علاوه بايد از يك سه پايه هم استفاده كنيد، چون همه چيز را ثابت نگه مي دارد.

لنزك: براي كاهش سرعت شاتر، افزايش زمان نوردهي و مقابله با شرايط كم نور، دوربين را روي سه پايه قرار دهيد تا لرزش هاي احتمالي موجب تار شدن عكس نشوند.
[عكاسي حيات وحش در نور كم]

۱/۳۰ ثانيه، f/4، ايزو ۸۰۰۰
پنينگ را امتحان كنيد

هنگامي كه سرعت شاتر شما شروع به خيلي كند شدن كند، آن وقت تقريبا به طور حتم ماتي حركت (motion blur) از سوژه در حال حركت ايجاد مي شود. اگر سوژه در حال دويدن يا راه رفتن است، شما مي توانيد دوربين خود را همراه با حيوان مورد نظر پنينگ كنيد. با تمرين، شما مي توانيد دوربين خود را با همان سرعت حيوان حركت دهيد و حتي با يك سرعت شاتر آهسته هم سوژه را فريز يا ثابت كنيد. در عكس بالا براي عكاسي از خرس، تكنيك پنينگ به كار گرفته شده است در نتيجه پس زمينه مات و سوژه واضح و شارپ به تصوير كشيده شده است.

لنزك: در تكنيك پنينگ (panning) عكاس يك سرعت شاتر آهسته انتخاب مي كند، سپس همزمان با فشردن دكمه شاتر، سوژه را با دوربين تعقيب كرده و فوكوس را روي آن حفظ مي كند. براي كسب آموزش كامل، كتابچه آموزشي «ماتي حركت» را به رايگان از فروشگاه لنزك دانلود نماييد.
۲
ايزو براي نور كم

اين ممكن است ترسناك ترين تنظيمات شما باشد، اما ايزو (iso – حساسيت سنسور به نور) نبايد چيزي باشد كه شما را به لرزه بياندازد. من عكاسان زيادي را ديده ام كه ايزو را بالاتر از حدود ۴۰۰ نمي برند، با وجود اين كه دوربين هاي آنها قابليت انجام اين كار را دارند. مطمئنا، ايزوهاي بالاتر در عكس شما نويز ايجاد مي كنند، اما يك تصوير نويزدار بهتر از يك تصوير تار است.

دوربين خود را آزمايش كنيد و ببينيد قبل از اين كه عكس ها غير قابل استفاده شوند، عملا چقدر مي توانيد ايزو را افزايش دهيد. شما مي توانيد نويز را در پس پردازش نيز حذف كنيد، بنابراين هنوز اميدي براي كاهش نويز هست. عكس زير با ايزو ۵۰۰۰ گرفته شد، اما حق داريد اگر فكر كنيد مقدار آن بسيار بسيار كمتر بوده است. دوربين مورد نظر نيكون D4 بود، كه داراي قابليت هاي ايزوي بسيار خوبي است. دوربين هاي DSLR سطح پايين تر را نيز مي توان حتي تا حدود ۱۶۰۰ تنظيم كرد، و با اين حال باز هم تصاويري با كيفيت نسبتا خوب به دست آورد.

بيشتر بخوانيد: ايزو در نور پايين، چه زماني و چگونه حساسيت دوربين را افزايش دهيد
[عكاسي حيات وحش در نور كم]

شجاع باشيد و زماني كه به يك سرعت شاتر سريع تر نياز داريد، ايزو را افزايش دهيد. اين كار به شما كمك خواهد كرد تا وقتي كه نور كمتر مي شود، به عكاسي ادامه دهيد، به اين معني كه شما زمان بيشتري براي نشستن در انتظار حيات وحش داريد!
۳
استفاده از يك لنز زوم

مواظب باشيد كه يك لنز زوم ممكن است حداكثر گشودگي ديافراگم متغير داشته باشد. در حالت زوم شده به خارج ممكن است بازترين ديافراگم ممكن f/4 باشد، اما وقتي به داخل زوم مي كنيد اين مقدار مي تواند به چيزي مثل f/6.3 افزايش پيدا كند. اگر لنز شما يك ديافراگم ثابت كلي دارد، در اين صورت لازم نيست نگران باشيد. اما اگر ندارد، بايد از اين واقعيت كه وقتي در حالت زوم شده به داخل (zoomed in) هستيد نور كمتري به سنسور مي رسد، آگاه باشيد.

در عوض، در مورد زوم كردن به خارج (zooming out) و گرفتن يك عكس محيطي تر فكر كنيد. در اين حالت شما ديافراگم باز تري خواهيد داشت، و ممكن است بتوانيد به عكس قابل استفاده تري نسبت به يك عكس كاملا زوم شده به داخل با نور كم دست پيدا كنيد.
[عكاسي حيات وحش در نور كم]

اگر لنز شما يك ديافراگم متغير دارد، به خارج زوم كنيد (فاصله كانوني كمتر) تا از بازترين ديافراگم استفاده كنيد و تصاويري محيطي بگيريد كه به طور كامل بر روي حيوان تمركز نمي كنند (بخشي از پيرامون و محيط اطراف سوژه را نيز در بر دارند).

لنزك: به دليل پيچيدگي طراحي لنز هاي زوم، بسياري از لنز هاي زوم معمولي بيشينه ديافراگم هاي متغير دارند. براي مثال لنز زوم نيكون ۱۸-۲۰۰mm ديافراگم متغير f/3.5-f/5.6 دارد. وقتي با انتخاب فاصله كانوني ۱۸mm كامل به خارج زوم شود f/3.5، اما وقتي در ۲۰۰mm كامل به داخل زوم گردد، بيشينه گشودگي ديافراگم f/5.6 خواهد داشت. لنز هاي زوم حرفه اي مثل Nikon 70-200mm f/2.8 در تمام فواصل كانوني محدوده ۷۰ تا ۲۰۰ ميليمتر، بيشينه گشودگي ديافراگم ثابت f/2.8 را ارائه خواهند داد.
۴
از حالت عكاسي متوالي با سرعت بالا استفاده كنيد

فراموش نكنيد كه يك حالت عكاسي متوالي سرعت بالا (Burst Mode) هم داريد. اگر تنظيمات شما در معرض ريسك تار شدن تصاوير قرار دارند، هر تعداد ممكن كه مي توانيد عكس بگيريد. اين كار شانس شما براي داشتن يك عكس قابل استفاده را بيشتر خواهد كرد. سرعت شاتر آهسته تر به معني شانس بيشتر هم براي تاري عكس به دليل ثبت لرزش ها و هم ماتي حركت است. اگر يك حيوان در طول گرفتن عكس شما سر خود را حركت دهد، ممكن است آن عكس خراب شود. اگر شما يكباره چندين عكس بگيريد، احتمال دارد كه عكس ديگري را در كسري از ثانيه بعد از آن بگيريد كه تار نباشد.

اين صادقانه يكي از مفيدترين كارهايي است كه هنگام عكاسي از حيات وحش در نور كم مي توانيد انجام دهيد. اين كار واقعا به گرفتن عكس هاي قابل استفاده كمك كرده و مانند سحر و جادو در كنار تكنيك هاي فوق عمل مي كند.
۵
به طور ناكافي نوردهي نكنيد

به طور ناكافي نوردهي كردن (underexposing) عكس هايتان مي تواند وسوسه انگيز باشد، با دانستن اين كه بعدا مي توانيد آنها را روشن تر كنيد. اگرچه اين كار ممكن است سرعت شاتر سريع تري به شما بدهد، اما عكس به احتمال زياد به روشن كردن قابل توجهي در پس پردازش نياز خواهد داشت. و وقتي كه صحنه از قبل تاريك باشد، نويز ديجيتالي زيادي ايجاد مي شود.
[عكاسي حيات وحش در نور كم]

۱/۶۰ ثانيه، f/4، ايزو ۵۰۰۰

در عوض، سعي كنيد نوردهي خود را تا حد امكان بهينه نگه داريد. اگر بتوانيد از هيستوگرام خود راضي باشيد، آن وقت روند ويرايش براي شما آسان تر خواهد بود. بدترين كار گرفتن يك عكس ناكافي نوردهي شده (underexposed) است، و بعدا متوجه شويد غير قابل استفاده است چون روشن كردن آن باعث خراب شدنش مي شود. من ترجيح مي دهم ريسك تار شدن عكس را بپذيرم اما چندين عكس بگيرم تا اين كه يك عكس شارپ ناكافي نوردهي شده ثبت كنم. شايد اين فقط نظر من است، اما اين كار خيلي به نفع من عمل كرده است.

نتيجه گيري

مهم نيست شما چقدر  عكاس ماهري هستيد، يا تجهيزات عكاسي شما چقدر خوب هستند، مواقعي پيش مي آيد كه عكس هاي شما با نور كم خراب مي شوند. با تمرين، شما ياد خواهيد گرفت كه گاهي اوقات جنگيدن با شرايط كم نور فايده اي ندارد، اما تركيبي از تكنيك هاي اين مطلب به شما كمك خواهد كرد.

آيا نكته ديگري داريد كه به اين موارد اضافه كنيد؟ لطفا در قسمت ديدگاه ها، پايين صفحه، به اشتراك بگذاريد.

نويسنده: ويل نيكولز (Will Nicholls)

برگرفته از: digital-photography-school

امتیاز:
بازدید: 1
برچسب:
:
[ 1397/4/10  ] [ ۱۷ ] [ babyphotographystudio ] [ ]

 بوكه ها مصنوعات نوري اي هستند كه وقتي ما از نقاط نوراني بسيار خارج از فوكوس عكس مي گيريم، در تصاوير ما ظاهر مي شوند. منبع نقاط نوراني اي كه روي آن ها فوكوس نكرده ايم يا خارج از فوكوس قرار گرفته اند، مي تواند خورشيد در مناظر طبيعي، چراغ هاي شهري يا منبع نور مصنوعي در استوديو عكاسي شما باشد. در اين مطلب لنزك، يك چيدمان نورپردازي جالب براي ايجاد بوكه هاي پيش زمينه به شما عزيزان آموزش خواهيم داد. مطالعه اين مطلب را به همه لنزكي هاي علاقه مند به عكاسي پرتره، نورپردازي استوديويي و ترفند هاي عكاسي توصيه مي كنيم.

بوكه (bokeh) چيزي است كه ما به عنوان عكاس آن را دوست داريم، اما من كاملا مطمئن نيستم چرا اينطور است. ممكن است ما اينقدر عاشق آن باشيم چون چيزي را ثبت مي كنيم كه در واقع وجود ندارد، ما نمي توانيم آن را با چشم خود ببينيم و بنابراين فكر مي كنم اينكه ما نمايشگر دوربين را بررسي مي كنيم در انتظار اين كه تصويري ظاهر شود كه آنچه را چشم هاي ما قادر به ديدن آن نيست به ما نشان دهد، در ما شور و هيجان به وجود مي آورد. به عبارت ساده، بوكه ها مصنوعات نوري اي هستند كه وقتي ما از نقاط نوراني بسيار خارج از فوكوس عكس مي گيريم، در تصاوير ما ظاهر مي شوند.
[عكاسي پرتره با بوكه پيش زمينه]

بنابراين ما چطور مي توانيم اين دايره (گوي) هاي رازآلود را در عكس هاي استوديويي خود تحت كنترل درآوريم تا چيزي كمي جذاب تر از افكت بوكه نور خورشيد ميان برگ ها ايجاد كنيم؟

چيزهايي كه نياز داريد

    يك صفحه شيشه اي/ پرسپكس (پلاستيك شفاف) با كيفيت خوب
    ۴-۲ منبع نور (اصل اين چيدمان با دو نور قابل دستيابي است)
    نور اصلي ۱ بيوتي ديش (beauty dish)/ سافت باكس كوچك
    ۲ اصلاح كننده نور متمركز كننده – مثل اسنوت (snoot)، گريد يا زنبوري (grid) يا بارن دور (barn door) و غيره
    ۱ سافت باكس كوچك به عنوان اصلاح كننده نور پُركننده اما يك رفلكتور نيز مي تواند در اينجا مناسب باشد.
    ژل (اختياري)
    مخلوط گليسيرين و آب
    چيزي براي اسپري كردن آب
    ۱ پس زمينه تيره – اين پس زمينه مي تواند هر چيزي باشد، از يك تخته/ مخمل سياه گرفته تا پرده يا فون عكاسي سياه
    ۱ لنز با حداكثر گشودگي ديافراگم زياد – در حالت ايده آل در حدود f/2.8 يا بازتر
    ۱ مدل/ سوژه صبور

[عكاسي پرتره با بوكه پيش زمينه]

اضافه كردن ژل هاي رنگي به نور هاي پشت، بوكه را به همان رنگ ايجاد مي كند كه مي تواند واقعا جالب به نظر برسد.
آموزش ايجاد بوكه هاي پيش زمينه در استوديو عكاسي

اصل اين ترفند اين است كه شما تنها يك صفحه شيشه اي را با قطرات آب بر روي آن بين خودتان و مدل قرار مي دهيد، نورها را بر روي قطرات آب و مدل مي تابانيد، دوربين خود را بر روي يك عمق ميدان بسيار كم (ضريب اف كوچك) تنظيم مي كنيد و سپس چند عكس مي گيريد.

اين يك توضيح فوق العاده ساده است، اما اجازه دهيد كمي دقيق تر به هر مرحله نگاهي بيندازيم.

اول از همه شما به يك قطعه شيشه نياز داريد. من در واقع تنها يك قاب عكس داشتم كه خيلي ساده شيشه را از آن جدا كرده و از آن استفاده كردم. فقط اين را بگويم كه اين روند به احتمال زياد باعث مي شود ظاهر شيشه براي هميشه غير قابل تميز شدن بشود، حداقل اين اتفاقي بود كه براي من افتاد. صفحه اي كه من داشتم حدود ۶۰ سانتيمتر مربع بود، بنابراين لازم نيست خيلي بزرگ باشد و اگر شما مي خواستيد اول اين كار را آزمايش كنيد، احتمالا با يك قطعه كوچك تر هم مي توانستيد.

من براي قطعه شيشه ام تنها شيشه اي را كه روي يك قاب عكس بزرگ بود جدا كردم. اما مراقب باشيد چون اين نوع شيشه اغلب به شدت تيز و برنده است. اگر بتوانيد يك پرسپكس با كيفيت خوب پيدا كنيد، قطعا امن تر و كار كردن با آن آسان تر است.
[عكاسي پرتره با بوكه پيش زمينه]

من اين كار را با پرسپكس امتحان نكرده ام اما اگر شما آن را در اختيار داريد، فكر مي كنم مي تواند جايگزين خوبي باشد، چون جا به جا كردن صفحه هاي شيشه اي بُرنده با دست در اطراف مدل ها مرا مي ترساند. بنابراين من به شما هشدار دادم، و به دلايل ايمني روشن ترين پرسپكسي كه مي توانيد پيدا كنيد را توصيه مي كنم.

سپس به يك اسپري براي ايجاد «دايره هاي رازآلود/بوكه ها» نياز داريد. من تنها يك آبپاش باغباني/ آرايشگري را به قيمت ۱ دلار خريدم و سپس فرمولم را مخلوط كردم تا داخل آن بريزم. اين فرمول بسيار ساده است: تنها گليسيرن و آب است، هيچ چيز عجيب و غريبي ندارد. گليسرين يكي از آن محصولاتي است كه شما هيچ وقت چيزي در موردش نشنيده ايد تا وقتي كه خودتان آن را مي خريد و بعد به معناي واقعي كلمه آن را همه جا مي بينيد. گليسيرين براي حفظ مواد غذايي، در لوازم آرايشي، جوهر، چسب، ضد يخ و حتي در داروها استفاده مي شود. همچنين من فكر مي كنم كه اين محصولي است كه به اگزماي شديد هم كمك مي كند، بنابراين من يك بطري بزرگ از آن را در يك داروخانه محلي به قيمت حدود ۱ دلار خريدم.

دليل اين كه شما به گليسيرين نياز داريد غليظ كردن آب است كه گليسيرين خيلي خوب اين كار را مي كند چون بسيار غليظ و كاملا بي رنگ است. شما بايد آب را غليظ كنيد تا فورا از روي شيشه اي كه بر روي آن اسپري مي شود به پايين سُر نخورد. با اضافه كردن گليسيرين در آبپاش خود مي توانيد كمي از آن را بر روي شيشه اسپري كنيد كه بايد به صورت حباب مانند در بيايد تا آن قطرات كوچكي كه شما به دنبالش هستيد را ايجاد كند. عكاسان مواد غذايي هميشه از اين ترفند براي به دست آوردن آن نوع عكس هاي گوجه فرنگي هاي تازه پوشيده شده با قطرات آب استفاده مي كنند.
[عكاسي پرتره با بوكه پيش زمينه]

اين «حالت حباب مانند» قطرات است كه به آن اشاره كردم. اين قطرات نور را به طور كامل مي گيرند و بوكه هاي زيبايي در پيش زمينه عكس شما ايجاد مي كنند.

من براي مخلوط حباب شكل خودم از سه قسمت آب و يك قسمت گليسيرين (نسبت سه به يك) استفاده كردم، اما توصيه مي كنم قبل از اين كه مدل برسد چند آزمايش انجام دهيد. اول با نيمي آب و نيمي گليسيرين شروع كنيد، بعد در صورت نياز آب بيشتري اضافه كنيد.
[عكاسي پرتره با بوكه پيش زمينه]

حالا كه قطعه شيشه/ پرسپكس و اسپري قطرات خود را داريد، آماده ايد تا تنظيم كردن عكس خود را شروع كنيد. اين مرحله تقريبا بيشتر از همه مراحل به مهارت نياز دارد، چون اكنون شما بايد صفحه شيشه اي را به صورت عمودي بين خودتان و مُدل نگه داريد.

هنگامي كه شيشه در جاي خود قرار گرفت، شما بايد نور هاي خود را نصب و آماده كنيد – تا آخرين لحظه ممكن صبر كنيد و بعد بر روي شيشه اسپري كنيد چون با وجود گليسيرين باز هم قطرات به پايين شره مي كنند. من عكس هايم را با چهار منبع نور گرفتم اما اصل اين چيدمان را مي توان با دو منبع نور هم به دست آورد. من چيدمان چهار نوره ام را توضيح خواهم داد، اما همچنين به شما نشان مي دهم كه اگر تنها دو يا سه منبع نور داريد، چه كار بايد بكنيد.

اول از همه دو نور خود را در پشت مدل و بالاتر از ارتفاع سر او و با زاويه دورتر از مدل به سمت جايي كه دوربين شما قرار خواهد گرفت، نصب كنيد. شما مي توانيد در صورت تمايل به آن ها ژل اضافه كنيد (طلق هاي رنگي). اين نور ها بايد اصلاح كننده هاي نوري متمركز كننده مانند گريد، اسنوت يا بارن دور بر روي خود داشته باشند، چون ما مي خواهيم نور را در يك منطقه كنترل كنيم نه اين كه آن را در اطراف پخش كنيم.

لنزك: اسنوت، زنبوري و بارن دور از اصلاح كننده هاي نور (light modifier) هستند كه نور را متمركز/جمع كرده و به عكاس اجازه مي دهند قسمت مشخصي كه مي خواهد را نورپردازي كند – چراكه از پخش شدگي (ديفيوز شدن) نور جلوگيري مي كنند.

دوم، ما مي خواهيم نور اصلي خود را نصب كنيم. من از يك بيوتي ديش نقره اي ۵۵ سانتيمتري استفاده كردم اما شما مي توانيد از يك سافت باكس كوچك نيز به جاي آن استفاده كنيد، اما حواستان باشد كه نور خيلي بيشتر به اطراف پخش مي شود، بنابراين اگر به پس زمينه نزديك هستيد، در اين صورت نور ممكن است بر روي آن نشت پيدا كند. بيوتي ديش را بر روي شيشه در سمت دوربين قرار داده و آن را بالاتر از دوربين ببريد و زاويه آن را رو به پايين به سمت مدل تنظيم كنيد.

سوم، من يك نور پُركننده (fill light) را مجهز به يك سافت باكس كوچك بر روي كف زمين نصب كردم. اين نور در زير مدل و مسلما خارج از عكس قرار مي گيرد. اگر نور ديگري نداريد، مي توانيد به جاي اين نور از يك رفلكتور استفاده كنيد.
[عكاسي پرتره با بوكه پيش زمينه]

اين چيدمان (setup) نورپردازي چهار نوره من است. مي بينيد كه دو نور مشبك (مجهز به گريد/زنبوري) پشت مدل و به سمت دوربين قرار داده شده اند، به هر دوي اين نور ها ژل رنگي اضافه شده است. بيوتي ديش نزديك به مدل قرار گرفته و سافت باكس كوچك روي كف زمين به عنوان نور پُركننده عمل مي كند.
[عكاسي پرتره با بوكه پيش زمينه]

اگر شما فقط دو منبع نور داريد، هنوز هم مي توانيد چيدمان پايه را به دست آوريد. تنها كافي است نور اصلي را نگه داشته و فقط يك نور پشت داشته باشيد. اگر سه منبع داريد آن را به پشت اضافه كرده و به جاي نور چهارم يا پُر كننده از يك رفلكتور استفاده كنيد.

بعد از آن وقت اين است كه موقعيت مدل را در سمت ديگر شيشه مشخص كنيد و حالا آماده ايد كه بر روي شيشه اسپري كنيد. توصيه مي كنم يك ورقه يا روزنامه زير شيشه قرار دهيد تا كف زمين خيس نشود. فرق زيادي ندارد كه كدام طرف شيشه اسپري كنيد، قطرات هر طرف شيشه كه باشند نور به آنها برخورد مي كند، اما راحت تر است كه آن را در طرف دوربين اسپري كنيد.

در آخر آماده ايد كه چند عكس بگيريد. شما بايد دوربين خود را بر روي يك ديافراگم باز، ترجيحا چيزي در حدود f/2.8 يا بازتر، تنظيم كنيد. يك عكس بگيريد و نور اصلي را در حدود ديافراگم خود تنظيم كنيد، سپس هنگامي كه از آن راضي شديد، مي توانيد قدرت دو نور پشت مُدل را تنظيم كنيد. هرچه قدرت آنها بيشتر باشد، بوكه برجسته تري ايجاد خواهد شد و هرچه قدرت كمتر باشد، واضح است كه افكت (اثر) ظريف تري خواهد داشت.
[عكاسي پرتره با بوكه پيش زمينه]

ممكن است تعجب كنيد كه چرا نقاط نوراني/ بوكه در مقابل صورت مدل ظاهر نمي شوند. علت اين است كه قرار دادن دقيق نورهاي پس زمينه بدين معني است كه مدل در واقع روي شيشه سايه اي ايجاد مي كند كه شما نمي توانيد ببينيد، اين امر به نوبه خود مانع از برخورد نور به هر قطره اي كه در سايه قرار دارد مي شود، كه البته به معناي نبودن بوكه در آن قسمت است.
[عكاسي پرتره با بوكه پيش زمينه] [عكاسي پرتره با بوكه پيش زمينه]

خب عكس شما آماده است، خب اين هم از آموزش چيدمان نورپردازي بوكه پيش زمينه. ممكن است اينطور به نظر برسد كه شما به تجهيزات عكاسي نوزاد در آتليه نوزاد و نورپردازي زيادي نياز داريد تا به آن دست يابيد، اما واقعا آنقدرها هم پيچيده نيست – حتي اگر تنها دو عدد منبع نور داريد، هنوز هم مي توانيد به اين عكس برسيد.

منبع:

لنزك

 

امتیاز:
بازدید: 1
برچسب:
:
[ 1397/4/10  ] [ ۱۷ ] [ babyphotographystudio ] [ ]
[ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 17
دیروز : 12
افراد آنلاین : 1
همه : 10994
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب