آتليه كودك | آتليه نوزاد | آتليه بارداري
آتليه كودك آتليه نوزاد آتليه بارداري

 به عنوان يك عكاسي مبتدي، يكي از ساده ترين راه ها براي ارتقاء از گرفتن عكس هاي متوسط به پرتره هاي حرفه اي تر، اين است كه درك درستي از نور پيدا كنيد. نورپردازي سخت و غير يكنواخت اغلب مي تواند حواس پرت كننده باشد و باعث شود كه عكس ناشيانه به نظر برسد، در حاليكه نورپردازي يكنواخت به بيننده اجازه مي دهد تا تنها بر روي سوژه تمركز كند و از لحاظ بصري جذاب تر است. عكاسي نوزاد در آتليه نوزاد

صرف كمي وقت براي يادگيري مثلث نوردهي، كيفيت و جهت نور اولين گام بزرگ است، چيزي كه من به شدت به همه توصيه مي كنم. به عبارت ديگر، حتي اگر جنبه هاي نظري نور را بدانيد، هنوز هم ممكن است سخت باشد كه با بچه ها يا مشتريانتان در يك پارك قدم بزنيد و به طور شهودي بفهميد كه براي به دست آوردن بهترين نورپردازي پرتره ممكن، سوژه خود را در كجا بايد قرار دهيد. بنابراين، من مي خواهم يك ترفند سريع و آسان را به شما آموزش بدهم كه مي توانيد از آن استفاده كنيد تا به شما كمك كند بهترين نور را «ببينيد»، اگر مطمئن نيستيد كه بايد از كجا شروع كنيد:

ترفند عكاسي دايره
۱
گام ۱:

سوژه را روبروي خود، در فاصله مناسب براي هر فاصله كانوني كه استفاده مي كنيد، قرار دهيد. فكر كنيد كه شما دو نفر مثل يك ساعت هستيد، كه شما در مركز آن و سوژه به عنوان عقربه ساعت شمار در موقعيت ساعت ۱۲ قرار دارد. يك عكس بگيريد.
[عكاسي پرتره]

در اين مثال، من حدود ساعت ۶:۳۰ بعد از ظهر داشتم در حياط پشتي خانه از دخترم عكس مي گرفتم. در موقعيت شروع من (ساعت ۱۲) خورشيد در پشت او قرار داشت.
۲
گام دو:

سوژه خود را در موقعيت ساعت سه قرار دهيد. با او بچرخيد به طوري كه همچنان روبروي يكديگر باشيد. يك عكس ديگر بگيريد.
[عكاسي پرتره]

اكنون من او را در موقعيت ساعت ۳ قرار داده ام. مي توانيد ببينيد كه اگر به او نگاه كنيد، خورشيد به طور عمده در سمت چپ تصوير است.
۳
گام سه:

سوژه خود را به موقعيت ساعت ۶ جابجا كنيد. دوباره با او بچرخيد. عكس ديگري بگيريد.
[عكاسي پرتره]

اكنون، او به موقعيت ساعت شش جابجا شده، و دارد به خورشيد نگاه مي كند. به خوبي مي توانيد آن را ببينيد.
۴
گام چهار:

سوژه خود را به موقعيت ساعت ۹ منتقل كنيد. همچنان با او بچرخيد، و عكس ديگري بگيريد.
[عكاسي پرتره]

در نهايت ما در موقعيت ساعت نُه قرار گرفتيم. اگر به او نگاه كنيد، نور به طور عمده در سمت راست صورت او قرار دارد.
۵
گام پنج:

چهار عكسي كه گرفتيد را بررسي كنيد، و ببينيد كدام يك از آنها مناسب ترين نورپردازي را براي ظاهري كه سعي داريد به دست آوريد، ارائه مي دهند.

شما احتمالا متوجه مي شويد كه نورپردازي بين اين چهار عكس به طور چشمگيري متفاوت خواهد بود، و برخي از آنها از لحاظ بصري بسيار جذاب تر از بقيه هستند. اين يك نقطه شروع عالي به شما مي دهد تا بتوانيد نور را از لحاظ بصري «ببينيد» و به سرعت تعيين كنيد كه مي خواهيد سوژه در پرتره هاي شما رو به كدام جهت قرار داشته باشد (يا در يك پارك بزرگ، براي برگزاري جلسه عكاسي خود به طور كلي بايد رو به كدام جهت قرار گيريد).
ن
نكته اضافي:

اگر متوجه نور پس زمينه نسبتا شديد مانند عكس موقعيت ساعت ۱۲ بالا شديد، و اين ظاهري نيست كه شما به دنبالش هستيد، سعي كنيد سوژه خود را بنشانيد!
[عكاسي پرتره]

اين تصوير دقيقا در همان محل تصوير «ساعت ۱۲» بالا گرفته شده است، فقط دختر من به جاي ايستادن، بر روي زمين نشسته است.

به خاطر داشته باشيد كه ترفند دايره به صورت معكوس نيز جواب مي دهد، يعني سوژه شما در يك مكان بايستد و شما در موقعيت هاي ساعت در اطراف او حركت كنيد. گاهي اوقات براي عكاس آسان تر است كه به جاي سوژه كار جابجا شدن را خودش انجام دهد. از طرف ديگر، من زمان زيادي را صرف عكاسي از بچه هاي ابتدايي مي كنم، و متوجه شده ام كه آنها واقعا از اين كه در ابتداي يك جلسه عكاسي به طور خاص كمك كنند، لذت مي برند. درگير كردن آنها در روند كار از همان ابتدا راه خوبي است براي اين كه به آنها كمك كنيد با شما احساس راحتي كنند. در واقع، با وجود اين كه من واقعا ديگر نيازي به استفاده از ترفند دايره ندارم تا بتوانم نور را ببينم، اما هنوز هم گاهي اوقات از آن به عنوان يك يخ شكن سريع در ابتداي جلسات عكاسي از بچه هاي كوچكتر استفاده مي كنم، و در پايان جلسه چهار عكس مختلف را به آنها نشان مي دهم.

براي بسياري از افراد، درك كيفيت و جهت نور چيزي است كه در عمل آموخته مي شود – هرچه بيشتر تمرين كنيد، در نهايت بيشتر قادر به «ديدن» شهودي نور خواهيد بود. اين يك راه بسيار ساده (و سريع!) براي ياد دادن نحوه ديدن نور به چشمانتان است – بنابراين اگر نورپردازي براي پرتره ها چيزي است كه مي خواهيد ياد بگيريد، از يكي از دوستان خود كمك بگيريد و آن را امتحان كنيد!

نويسنده: مرديث كلارك (Meredith Clark)

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۴۶:۴۰ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 شما احتمالا عكس هاي بوكه خارج از فوكوس از مناظر شهري با نورهاي دوست داشتني، مانند عكس فوق را ديده ايد، در اين مقاله اين عكاسي را به شما آموزش خواهيم داد و مي توانيد آن را حتي با لنز كيت خود انجام دهيد.

واژه «بوكه» از كلمه ژاپني «بوكه» گرفته شده است، كه مي توان آن را به «تار» معني كرد. شما بايد با اثر بوكه كه معمولا در عكاسي پرتره ديده مي شود آشنا باشيد، كه در آن به طور عمد از عمق ميدان كم براي خارج از فوكوس كردن پس زمينه (يعني بوكه) و جلب توجه بيننده صرفا به سمت سوژه استفاده مي شود.

برخلاف عكاسي پرتره، براي عكس هاي بوكه شهري همه چيز خارج از فوكوس قرار مي گيرد. اين امر باعث مي شود تا دايره هاي نوراني رنگارنگ در تصوير برجسته به نظر برسند و يك سبك هنري منحصر به فرد ايجاد مي كند. اگر شما قبلا عكاسي از مناظر شهري با نورهاي بوكه را امتحان نكرده ايد، چها گام ساده آموزش زير را دنبال كنيد. فوق العاده آسان است!
[مناظر شهري با نور هاي بوكه]

نماي شهري سنگاپور با نورهاي بوكه در ساعت آبي (۲۶mm، ديافراگم f/4.2، سرعت شاتر ۱۵ ثانيه، ايزو ۱۰۰).
۱
مكاني با چراغ هاي كافي پيدا كنيد

عكس گرفتن در نقاط شهري معروف براي عكاسي خوب است، اما هر مكاني (مانند يك جاده در جلوي خانه شما) ممكن است مناسب باشد، اگر چراغ هاي كافي در آنجا وجود داشته باشد. انتخاب مكان زياد مهم نيست، چون به هر حال همه چيز مات يا تار مي شود.

مكان مورد علاقه من براي عكاسي يك پل هوايي است. آنجا هميشه نتايج دلخواه با رنگ هاي مختلف منابع نور موجود (ساختمان ها، چراغ اتومبيل ها و رده هاي نور، چراغ هاي خياباني، چراغ هاي راهنمايي، و غيره) را به من مي دهد.
[مناظر شهري با نور هاي بوكه]

عكس گرفته شده از يك پل هوايي در حومه شهر. لزوما نيازي نيست به مركز شهر برويد تا عكس هايي با نور بوكه بگيريد (۳۴mm، ديافراگم f/2.5، سرعت شاتر ۱/۲٫۵ ثانيه، ايزو ۱۰۰).
۲
۲۰-۱۰ دقيقه قبل از پايان غروب آفتاب شروع به عكاسي كنيد

اگر آسمان هنوز روشن باشد، تصاوير بوكه از مناظر شهري خوب از كار در نمي آيند. حول اين زمان (۲۰-۱۰ دقيقه قبل از پايان غروب آفتاب – زمان دقيق غروب آفتاب محلي خود را در سايت gaisma.com چك كنيد) چراغ هاي شهر روشن مي شوند، و رنگ آبي سير آسمان در هنگام غروب آفتاب يك پس زمينه زيبا براي نورهاي بوكه پر زرق و برق ايجاد مي كند.
[مناظر شهري با نور هاي بوكه]

نماي شهري سنگاپور با نورهاي بوكه، كه دقيقا در پايان غروب آفتاب گرفته شد (۲۸mm، ديافراگم f/4.5، سرعت شاتر ۶ ثانيه، ايزو ۱۰۰).

عكاسي بعد از غروب آفتاب با آسمان سياه قير مانند به عنوان پس زمينه نيز خوب است، اما من شخصا عكاسي در طول ساعت آبي را ترجيح مي دهم.
[مناظر شهري با نور هاي بوكه]

همان نما كه ۲۰ دقيقه بعد از پايان غروب آفتاب گرفته شده است (۲۸mm، ديافراگم f/4.5، سرعت شاتر ۱۳ ثانيه، ايزو ۱۰۰).
۳
از مُد نوردهي اولويت ديافراگم و يك ديافراگم باز استفاده كنيد

شما مي توانيد با كوچكترين ضريب اف f-stop)) شروع كرده و به دلخواه خود آن را تنظيم كنيد. يك ديافراگم بازتر (عدد f-stop كوچكتر) به دايره هاي بوكه بزرگتر منجر مي شود، همانطور كه در عكس هاي زير ديده مي شود كه دقيقا در يك مكان يكسان و با تنظيمات متفاوت گرفته شده اند (عكس بالايي: f/1.8، عكس پاييني: f/4).
[مناظر شهري با نور هاي بوكه]

گرفته شده در f/1.8
[مناظر شهري با نور هاي بوكه]

گرفته شده در f/4
4
به فوكوس دستي تغيير حالت دهيد

از فوكوس دستي (به جاي فوكوس خودكار) استفاده كنيد و حلقه فوكوس را بچرخانيد تا وقتي كه نورها كاملا خارج از فوكوس (مات) شوند. اين كار به راحتي آب خوردن است، اما اگر كلمه «دستي» را دوست نداريد، مي توانيد در حالت فوكوس خودكار باقي بمانيد و كارهاي زير را انجام دهيد.

۱- دوربين را بر روي فوكوس خودكار تك نقطه اي (single-point AF) تنظيم كنيد.

۲- يك سرپوش لنز (يا يك چيز كوچك) را به سمت آسمان در مقابل خود نگه داريد، همانطور كه در عكس زير ديده مي شود.

۳- بر روي سرپوش لنز فوكوس كرده و دكمه شاتر را تا نيمه فشار دهيد تا فوكوس قفل شود (كه همه چيزهاي ديگر را از فوكوس خارج مي كند).

۴- دوربين را جابجا كرده و عكس خود را آنطور كه مي خواهيد دوباره كادربندي كنيد، سپس نيمه ديگر دكمه شاتر را تا ته فشار دهيد.
[مناظر شهري با نور هاي بوكه]
به هيچ لنز سريع، و هيچ سه پايه اي نياز نيست

براي ثبت اين بوكه هاي شهري زيبا، ممكن است فكر كنيد كه به يك «لنز سريع» (به عنوان مثال، لنزي كه قادر به باز شدن تا f/1.4 يا f/1.8 است) نياز داريد، كه عكاسان پرتره معمولا از آن استفاده مي كنند.

اما نه، نياز نداريد! در واقع، مي توانيد اين عكس هاي بوكه را با استفاده از f/3.5 بر روي لنز كيت خود بگيريد. برخي از عكس هاي اين مطلب در f/4.5 بر روي لنز قابل اطمينان نيكون ۱۸-۳۵mm f/3.5-4.5 من گرفته شده اند، كه به سختي مي توان آن را يك لنز سريع در نظر گرفت.

علاوه بر اين، مي توانيد اين عكس هاي بوكه را به صورت دستي بگيريد (يعني بدون استفاده از سه پايه)، چون عكاسي با ديافراگم كاملا باز (يا نزديك به آن) كمك مي كند تا سرعت شاتر به اندازه كافي بالا بماند. به هر حال، ثبات و وضوح خيلي مهم نيستند، چون شما داريد عكس هايي مي گيريد كه كاملا خارج از فوكوس هستند!

تنها وقتي كه من از سه پايه استفاده مي كنم زماني است كه مي خواهم با استفاده از يك فيلتر ND آب نرم و صاف ايجاد كنم. در اين مواقع سه پايه ضروري است، چون نوردهي حداقل چند ثانيه طول مي كشد، حتي اگر با ديافراگم كاملا باز عكس بگيريد.
[مناظر شهري با نور هاي بوكه]

CBD سنگاپور با نورهاي بوكه در ساعت آبي، گرفته شده با يك فيلتر ND 3 استاپ (۲۰mm، ديافراگم f/3.5، سرعت شاتر ۱۳ ثانيه، ايزو ۱۰۰).
يك نما، دو تصوير

چيزي كه من به طور خاص در مورد عكاسي از مناظر شهري با نورهاي بوكه دوست دارم اين است كه يك نما مي تواند دو تصوير كاملا متفاوت، يكي در فوكوس و يكي خارج از فوكوس ايجاد كند، مانند عكس هاي زير كه در يك مكان يكسان گرفته شده اند.

در ساعت آبي، من معمولا اول از يك منظره شهري در حالت فوكوس با چند دقيقه نوردهي عكس مي گيرم. زماني كه اين كار تمام شد، به فوكوس دستي تغيير حالت مي دهم و عكس هاي خارج از فوكوس با نورهاي بوكه از منظره شهري مي گيرم تا زماني كه رنگ آبي سير آسمان هنگام غروب محو شود.

لنزك: براي يادگيري عكاسي با نوردهي طولاني، كتاب «آهسته» را مطالعه نماييد.

به هر حال، من عكاسي با يك ديافراگم كمي كوچكتر مانند f/3.5 تا f/4.5 را دوست دارم، به طوري كه شكل نماي شهر هنوز هم براي كساني كه با آن مكان آشنا هستند، قابل تشخيص است.
[مناظر شهري با نور هاي بوكه]

نماي شهري سنگاپور در فوكوس (۱۸mm، ديافراگم f/11، سرعت شاتر ۱۹۴ ثانيه، ايزو ۱۰۰).
[مناظر شهري با نور هاي بوكه]

نماي شهري سنگاپور با نورهاي بوكه (۱۸mm، ديافراگم f/3.5، سرعت شاتر ۸ ثانيه، ايزو ۱۰۰).
ن
نتيجه گيري

اميدوارم اين آموزش به شما كمك كند تا شروع به گرفتن عكس هاي شهري با نورهاي بوكه دوست داشتني كنيد، اگر قبلا اين كار را امتحان نكرده ايد.

براي من به عنوان يك فرد علاقه مند به عكاسي كودك در آتليه كودك از مناظر شهري، عكاسي از چيزي كه با مناظر شهري معمولي كاملا متفاوت به نظر برسد، بسيار سرگرم كننده است.

نويسنده: جوئي جي (Joey J)

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۴۵:۱۳ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

دوربين هاي حرفه اي DSLR يا برخي ديگر عملكرد آساني نداشته و بايد ابتدا تمرين هايي براي يادگيري كاربري آنها داشت. بخصوص آن كه براي تصويربرداري بهتر و حرفه اي بايستي يادگيري كاملي داشت.

با خريد دوربين ، مي‌توان خيلي راحت مموري كارت يا فيلم را و باتري درون دوربين قرار داد و شروع به عكاسي كرد؛ اما مواردي هستند كه قبل از عكاسي با دوربين بهتر است آن‌ها را در نظر گرفت تا به صورت حرفه‌اي و ايمن‌تري دوربين را با خود به همراه داشت و با آن عكاسي بارداري در آتليه بارداري كرد. در اين مطلب سعي شده است به مواردي اشاره شود كه بعد از خريد دوربين بهتر است به آن‌ها توجه شود. هر چند كه بعضي از اين موارد ممكن است بديهي به نظر برسد ولي خيلي از اوقات ممكن است به آن‌ها توجه نشود و بعداً مشكل ساز شود.

۱. باتري خود را شارژ كنيد:

معمولاً باطري‌هاي ليتيومي كه به همراه دوربين‌ها عرضه مي‌شوند به صورت كامل شارژ نشده‌اند؛ بنابراين بايد باتري را درون شارژر قرار داد تا در عرض دو، سه ساعت شارژ شود.

۱-۱. استفاده از باتري گريپ:

بيشتر باتري گريپ‌ها داراي دو نوع خشاب براي باتري هستند. يكي براي باتري خود دوربين و ديگري براي استفاده از باتر‌ي‌هاي قلمي. به‌اين‌ترتيب حتي درصورتي‌كه باتري اصلي دوربين را همراهتان نداريد يا شارژش تمام شده است نيز مي‌توانيد به عكاسي ادامه دهيد. البته توصيه نمي‌شود به‌صورت مداوم از باتري‌هاي قلمي استفاده كنيد، ولي راهكار اضطراري كارآمدي هستند.

۲. يك كارت حافظه مناسب تهيه كنيد:

دوربين‌هاي ديجيتال عكس‌ها را بر روي كارت‌هاي حافظه مختلف ذخيره مي‌كنند و متأسفانه اغلب، اين كارت‌ها در كنار دوربين در نظر گرفته نمي‌شوند و بايد به صورت جداگانه تهيه شوند. كارت‌هاي حافظه براي دوربين‌هاي ديجيتال دو نوع رايج CF و SD در بازار با سرعت ذخيره‌سازي و خوانش اطلاعات و ظرفيت مختلف موجود است. زماني وجود داشت كه بيشتر دوربين‌هاي حرفه‌اي كه نياز به سرعت بالا در نوشتن و خواندن اطلاعات داشتند تنها از كارت‌هاي CF ياCompact Flash  استفاده مي‌كردند، ولي اين موضوع با ارائه‌ي كلاس UHS از كارت‌هاي حافظه‌ي SD تغيير كرد و اين نوع كارت‌ها نيز قادر بودند به سرعت‌هايي مانند ۹۵ مگابايت بر ثانيه دست پيدا كنند.

حروف UHS مخفف Ultra High Speed هستند و در واقع تعيين‌كننده‌ي نوع استاندارد براي خواندن و نوشتن اطلاعات بر روي كارت‌هاي SD به شمار مي‌رود. كارت‌هايي كه از استاندارد UHS-I استفاده مي‌كنند مي‌توانند در تئوري به حداكثر سرعت ۱۰۴ مگابايت بر ثانيه دست پيدا كنند.

با عرضه‌ي كارت حافظه‌ي UHS-II به كارت‌هاي SD يك رديف اتصال ديگر نيز افزوده شد. به اين ترتيب نه‌تنها خود كارت‌ها سريع‌تر شدند، بلكه تعداد دروازه‌هاي انتقال اطلاعات نيز افزايش يافت. به اين ترتيب كارت‌هايي كه از اين استاندارد استفاده مي‌كنند مي‌توانند به سرعت‌هاي خواندن و نوشتني خارق‌العاده دست پيدا كنند.

در تئوري اين نوع از كارت‌هاي حافظه‌ي SD قادر هستند به سرعت ۳۱۲ مگابايت بر ثانيه نيز دست پيدا كنند. به طور مثال كارت‌ حافظه‌ي UHS-II از كمپاني Sandisk كه ما تست كرديم سرعتي معادل ۲۸۰ مگابايت بر ثانيه دارد و به‌راحتي به طور متوسط با سرعت ۲۴۰ مگابايت بر ثانيه فايل‌ها را جابجا مي‌كند. چنين سرعتي نه‌تنها انتقال فايل‌ها به كامپيوتر را سريع‌تر مي‌كند بلكه به دليل داشتن سرعت نوشتن بالاتر مي‌تواند ويديوهاي ۴K را نيز با ثبات و اطمينان بيشتري ضبط نمايد.

البته استاندارد UHS-III نيز به‌تازگي براي كارت‌هاي حافظه‌ي SD ارائه شده است كه در تئوري قادر هستند به سرعت ۶۲۴ مگابايت بر ثانيه دست پيدا كنند، ولي هنوز زمان زيادي تا عرضه‌ي تجاري اين‌گونه كارت‌ها باقي مانده است.

۳. دفترچه راهنماي دوربين را مطالعه كنيد:

براي تسلط به كامل به دوربين نيازي نيست كه به صورت كامل دفترچه راهنماي آن را مطالعه كرد و با تمرين و گذشت زمان مي‌توان بر روي تنظيمات دوربين اشرافي كلي داشت. ولي براي تسلط دقيق‌تر و حرفه‌اي‌تر مي‌توان از دفترچه راهنما استفاده كرد. دفترچه‌هاي راهنما درواقع كتاب‌هاي مرجعي هستند كه ريزبه‌ريز تنظيمات و طريقه استفاده از حالت‌ها و دكمه‌هاي دوربين شما به همراه شكل در آن‌ها درج‌شده است و شما فقط در هنگامي‌كه سؤالي در مورد يكي از بخش‌هاي دوربين داشته باشيد (از طريقه روشن يا خاموش كردن دوربين گرفته تا استفاده از كم‌كاربردترين حالت‌هاي عكس‌برداري) به آن مراجعه خواهيد كرد و در سريع‌ترين زمان به پاسخ سؤال خود خواهيد رسيد. ترجمه فارسي دفترچه راهنماي دوربين‌هاي مختلف را مي‌توان از پيكسل تهيه كنيد.

۴. كارت حافظه را فرمت كنيد:

اگر از كارت حافظه استفاده مي‌كنيد كه قبلاً با آن كار مي‌كرديد، بهتر است آن را در دوربين جديد خود قرار دهيد و آن را فرمت كنيد. اين كار را بايد به چند دليل انجام كنيد. اول اينكه خيلي از دوربين قادر نيستند تا كارت‌هاي حافظه‌اي را كه با دوربين‌هاي ديگر فرمت شده‌اند بخوانند دوم اينكه با فرمت ساختار كارت توسط دوربين جد، از احتمال بروز خطا در ذخيره‌سازي عكس‌ها جلوگيري مي‌شود. از طرفي نيز با فرمت كار به فضاي بيشتري براي ذخيره‌سازي عكس‌ها دسترسي داريد.

 ۵. فرم‌وير دوربين را آپديت كنيد:

احتمال اين وجود دارد كه وقتي دوربين خود را از جعبه بيرون مي‌آوريد، آخرين نرم‌افزار‌هاي سازنده بر روي آن به‌روزرساني نشده باشد. با استفاده از دفترچه راهنما و اينترنت، مي‌توان مطلع شد كه دوربين آپديت هست يا نه. اگر فريم وير دوربين به‌روز نباشد مي‌توان با پيروي از دستورالعمل‌ها آن را به‌روز كرد. معمولاً در نسخه‌هاي جديدتر، سازنده با اصلاح و اضافه كردن چند خط كد، عملكرد دوربين را بهبود مي‌بخشد و ويژگي‌هاي جديدي را به آن اضافه مي‌كند.

۶. ايمني را رعايت كنيد:

برخي از كاربران براي محافظت از دوربينشان فقط به استفاده بااحتياط» بسنده مي‌كنند؛ اما روش‌هاي ساده‌تر و مطمئن‌تري براي محافظت از دوربين‌ها وجود دارد. جداي از انواع بند‌هاي حرفه‌اي گردني و شانه‌آويز كه امكاناتي بيشتر از بند معمولي دوربين دارند، محافظ‌هاي صفحه‌نمايش و همچنين محافظ‌هاي سيليكوني دوربين‌ها، مي‌توانند به‌راحتي دوربين شما را در مقابل بسياري آسيب‌هاي فيزيكي، قطرات باران، خط و خش و ساييدگي محافظت كنند. برخي از اين محافظ‌ها نيز بسيار زيبا طراحي شده‌اند و علاوه بر محافظت، ظاهر دوربين جديدتان را زيباتر هم مي‌كنند.

۷. كيف مناسب تهيه كنيد:

در صورتي كه از قبل يك كيف مناسب براي دوربينتان تهيه نكرده‌ايد، حتماً در كنار هزينه خريد دوربين، هزينه خريد يك كيف را نيز لحاظ كنيد. اگرچه اغلب دوربين‌هاي ديجيتال امروزي بدنه‌اي قوي و مقاوم دارند، اما به‌هرحال بايد به ياد داشته باشيد كه اين تجهيزات، تركيبي از ابزارهاي الكترونيكي و شيشه هستند. البته داشتن يك كيف مخصوص و مناسب دوربينتان علاوه بر حفاظت از خود دوربين، امكان نگه‌داري و حفظ تجهيزات جانبي ديگر مانند لنز‌ها، باطري‌ها، شارژر، فلاش و كارت‌هاي حافظه را نيز فراهم مي‌كند كه دليل ديگري براي خريد يك كيف مناسب است.

۸. دوربينتان را تميز نگه داريد:

<پhttp://blog.pixel.ir/wp-content/uploads/2018/01/Lens-Cleaner.jpg 758w, http://blog.pixel.ir/wp-content/uploads/2018/01/Lens-Cleaner-300×273.jpg 300w” alt=”” width=”758″ height=”690″ data-src=”http://blog.pixel.ir/wp-content/uploads/2018/01/Lens-Cleaner.jpg” />
پ
احتمالاً تجهيزات شما به طور پيوسته نياز به تميز كردن دارند. حتي اگر روي لنز‌ دوربينتان فيلتر‌هاي UV نيز نصب كنيد، احتمالاً خود اين فيلتر‌ها به جاي عدسي لنز كثيف مي‌شوند و بلافاصله روي كيفيت عكس‌هايتان تأثير مي‌گذارند. خيلي از كاربران در چنين مواقعي، با ها كردن» روي بدنه دوربين و استفاده از آستين لباس اقدام به تميز كردن تجهيزاتشان مي‌كنند! اما براي تجهيزات گران‌قيمت، فيلتر‌هاي حرفه‌اي، بخش‌هاي داخلي دوربين و حتي پاكيزگي چشمي دوربين‌ها هم ابزارهاي پاكيزگي مخصوصي وجود دارد كه نه تنها قدرت پاكيزگي آن‌ها بيشتر است، بلكه باعث آسيب ديدن يا سائيدگي تجهيزات نيز نمي‌شوند. بد نيست دست‌كم يك دستمال و محلول خوب براي اين كار تهيه كنيد تا از در آينده از هزينه‌هاي اضافي احتمالي در امان بمانيد. تميز نگاه داشتن لنز و فيلتر يكي از مهم‌ترين كار‌هايي است كه جهت رسيدن به بهترين كيفيت ممكن در تصوير بايد رعايت شود. شايد تميز نگه داشتن لنز، امري بسيار ساده به نظر برسد ولي بايد توجه داشت كه اگر لنز را به صورت اصولي تميز نكنيم، ممكن است كه شاهد خسارت‌هاي جبران ناپذيري از جمله خراشيدگي و مات‌ شدن شيشه لنز در طولاني مدت باشيم.

۹. دوربين را با توجه به كاربرد و شرايط تنظيم كنيد:

۹-۱. تنظيم ديوپتر

ديوپتر در واقع پارامتر (در اين‌جا منظور پيچ ديوپتر است) مربوط به تنظيم ويزور، منظره ياب، يا چشمي دوربين DSLR است كه از داخل آن مي‌توانيد تصوير روبرو را در آن مشاهده كنيد. در دوربين‌هاي DSLR اين بخش از دوربين، حتي زماني كه دوربين خاموش است نيز تصوير روبروي لنز را به شما نشان مي‌دهد. اخيراً در بسياري از دوربين‌هاي بدون آينه نيز چشمي الكترونيكي طراحي شده است كه اگرچه با خاموش شدن دوربين، مانند نمايشگر دوربين غيرفعال مي‌شود، اما در اين دوربين‌ها نيز چشمي دوربين مي‌بايست در همان ابتدا از لحاظ فوكوس دقيق بررسي و تنظيم شود.

تنظيم چشمي مستقيماً روي وضوح تصويري كه از داخل آن مي‌بينيد تأثير مي‌گذارد. خصوصاً اگر معمولاً عينك به چشم مي‌زنيد يا اجزاي تصوير را به‌وضوح نمي‌بينيد، تنظيم چشمي دوربين بسيار ضروري است. يك روش ساده براي اينكه بفهميد چشمي دوربين دقيقه فوكوس شده است يا خير، اين است كه اعداد و نقاط فوكوس داخل چشمي را با دقت نگاه كنيد. نوشته‌ها و نقاط فوكوس داخل چشمي بايد در شارپ‌ترين حالت ممكن باشند. براي اطمينان از فوكوس دقيق اين اعداد، پيچ كوچك كنار چشمي را به آرامي بچرخانيد و وضوح نوشته‌ها را بررسي كنيد.

۹-۲. تنظيم كيفيت عكس

به دلايلي كه همچنان بر خود من هم سؤال است، برخي از دوربين‌ها به‌صورت پيش‌فرض روي تنظيمات كيفيت عكس متوسط يا حتي كيفيت مخصوص وب تنظيم شده‌اند. ضمن اينكه بسياري از دوربين‌ها به دليل جلوگيري از افزايش حجم تصاوير، تنظيمات كيفيت عكس‌ها را روي حالت فايل خام يا RAW قرار نمي‌دهند. هيچ‌كس دوست نداريد با دوربين گران‌قيمتي كه به‌تازگي خريده‌ است شروع به عكاسي كند و بعد عكس‌ها را روي كيفيت‌هاي كوچك و فشرده ببيند؛ بنابراين بهتر است بلافاصله پس از خريد يك دوربين، براي بررسي كيفيت واقعي دوربينتان آن را روي حالت RAW يا RAW+JPEG قرار دهيد. نكته مهم اينكه در اغلب موارد، فايل خام دوربين‌هاي جديد ممكن است توسط نرم‌افزار فتوشاپ قديمي نصب‌شده روي كامپيوترتان باز نشود؛ بنابراين اگر از پشتيباني فايل‌هاي خام دوربينتان در اين برنامه اطمينان نداريد، بهتر است گزينه RAW+JPEG را انتخاب كنيد تا دست‌كم در ابتداي كار بتوانيد فايل‌هاي عكس‌برداري شده را مشاهده كنيد. در غير اين صورت احتمالاً مجبور به نصب و استفاده از نرم‌افزار اختصاصي‌ هستيد كه همراه دوربينتان ارائه‌شده است. فرمت RAW يكي از حالت‌هاي ذخيره‌سازي تصوير است كه تمام اطلاعات ثبت‌شده توسط پيكسل‌هاي حسگر بدون هيچ تغيير و اصلاحي در كارت حافظه ذخيره مي‌شوند. در واقع عمده تفاوت اين فرمت با فرمت‌هاي ديگري مانند JPEG و TIFF در همين مورد است. هنگامي كه يك عكس را با فرمت JPEG ذخيره مي‌كنيد بسياري از اطلاعات براي رسيدن به فايلي كم‌حجم و فشرده از بين مي‌روند؛ بنابراين به اين علت كه تصوير ثبت شده در فرمت RAW فشرده نمي‌شود، فايل ذخيره شده از كيفيت بالاتري برخوردار است. به‌علاوه به واسطه فرمت RAW بسياري از اشتباهات هنگام عكس‌برداري مانند خطا در نوردهي و يا تنظيم نادرست سرعت شاتر و ديافراگم در مرحله اديت قابل جبران است و اطلاعات از دست رفته را مي‌توان بازيابي كرد.

۹-۳. تنظيم حالت نورسنجي:

حالت‌هاي مختلف نورسنجي نحوه محاسبه روشنايي را مشخص مي‌كند. هر دوربين در تنظيمات خود گزينه‌هاي براي مشخص نمودن متد نورسنجي (Metering mode) دارد كه به سنجش نوردهي نيز معروف است. ياد گرفتن كار كرد اين بخش دوربين به شما كمك مي كند تا حتي در شرايط نوري غير عادي، عكس‌هاي بهتري بگيريد چراكه با كمك آن به آساني نوردهي (Exposure) را كنترل مي‌كنيد.

۱۰. گارانتي و بيمه دوربين

اگرچه اين مورد يك كار خسته‌كننده است، اما بهتر است در هنگام خريد چند دقيقه‌اي شوق استفاده از دوربين جديدتان را كنار بگذاريد و كارت گارانتي يا بيمه همراه آن را با دقت بررسي كنيد. البته پيشنهاد مي‌كنيم كه سعي كنيد از يك فروشگاه مطمئن و باسابقه خريد كنيد، اما اگر به هر دليلي از جايي نامطمئن خريد كرده‌ايد، سعي كنيد تك‌تك جملات، شماره سريال‌هاي وارد شده، زمان و شرايط گارانتي و مهر و امضاي فروشگاه را بررسي كنيد. ممكن است اين كار براي شما يا فروشنده كمي وقت‌گير باشد، اما از پيش آمدن اتفاقات ناخوشايند بعدي جلوگيري مي‌كند.

۱۱. جعبه‌ها را نگه داريد

احتمالاً بعد از چند سال به اين فكر خواهيد افتاد كه دوربينتان را بفروشيد و تجهيزات خود را ارتقا دهيد. با اين تفاسير بهتر است كه جعبه دوربين را به همراه داشته باشيد و دوربين خود را تميز نگه‌داريد تا بتوان با قيمت بالاتري آن را بفروشيد.

قطعا با موارد فوق مي توانيد از دوربيني برخوردار باشيد كه نه تنها كاربري آساني داشته بلكه تجربه خوبي رقم مي زند.


منبع:

عكاسي

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۰۵:۴۸ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

دوربين هاي حرفه اي امروزي در دو مدل ديجيتال و آنالوگ به فروش مي رسند. محصولاتي كه ابزار كاملي براي عكاسان حرفه اي بوده و بدون چنين دوربين هايي نمي توانند هنر خود را به نمايش بگذارند.

مقايسه‌ي عكاسي ديجيتال و فيلم در قرن ۲۱ پس از ظهور گسترده‌ي دوربين‌هاي ديجيتال، توسط عكاسان و فيلم­سازان مورد توجه قرار گرفت. به‌تازگي آنيتا سدوفسكا و الكس هاچينسون به مقايسه‌ي فناوري آنالوگ و ديجيتال در ژانر عكاسي نوزاد در آتليه نوزاد مد، با يك سوژه‌ي يكسان پرداخته‌اند؛ آنيتا با دوربين ديجيتال كانن ۵D Mark IV و الكس با دوربين آنالوگ پنتاكس ۶۷ و نيكون N80 اين كار را انجام داده است.

الكس كار خود را با فيلم مونوكروم يا سياه و سفيد شروع مي‌كند و لباس‌هايي با الگوهاي خط‌دار براي تميز دادن ظاهر تك رنگ برمي‌گزيند. او به دليل هزينه‌ي بالاي هر رول فيلم (حدود ۸ يورو)، چندين بار نور را با نورسنج و همچنين دوربين ديجيتال اندازه‌­گيري مي­‌كند، تمام استايل‌­هاي لحظه­‌اي را كه مي‌­تواند ببيند، تنظيم مي­‌كند و در هر حالت يك زوج از عكس­‌ها را مي‌­چسباند. وي مي‌­گويد: «اگر در حال و هواي  عكاسي باشم، فقط ۴ يا ۵ عكس مي‌گيرم.»

آنالوگ

در عين حال، آنيتا فريم ­هاي زيادي دارد، او همچنين پس ­پردازش‌‌هايي براي موهاي پراكنده و ساير تغييرات جزئي كه ممكن است نياز باشد، انجام مي‌دهد. آنيتا در اين باره مي­‌گويد تفاوت اصلي عكاسي ديجيتال و آنالوگ اين است كه آزادي عمل زيادي در ثبت تصاوير متعدد دارد. همچنين امكان مرور تصاوير ثبت‌شده در دوربين، كمك زيادي به بهبود نتايج نهايي مي‌كند. آنيتا مي­‌گويد: «من احساس مي‌كنم كه فيلم سرعت كار را كاهش مي‌دهد؛ البته مرور هزاران عكس ثبت‌شده در خانه بسيار آزاردهنده است.»

ديجيتال

در ادامه، الكس هاچينسون به عكس‌برداري رنگي با فيلم پورتره ۴۰۰ ­مي‌پردازد؛ وي در عكاسي از كاهش نوردهي استفاده مي‌كند تا از عدم روشنايي زياد هايلايت‌هاي اطمينان داشته باشد.

آنالوگ

در مرحله‌ي بعدي براي رقابتي نزديك‌تر آنيتا سدوفسكا روي صفحه‌نمايش دوربين خود را مي‌­پوشاند تا قادر به بررسي آني نتايج ثبت‌شده نباشد. او تنها با استفاده از فوكوس دستي، حداكثر ۱۰ عكس از هر سوژه ثبت مي‌كند.

ديجيتال

اما هاچينسون در اين مرحله و با توجه به پس‌زمينه‌ي مشكي، استفاده از فيلم‌ مونوكروم را ترجيح مي‌دهد. وي هم‌چنين تنظيمات نوردهي خود را از ميزان اعلامي نورسنج، در سطح پايين‌تري تنظيم مي‌كند.

آنالوگ

آنيتا سدوفسكا در مرحله‌ي بعدي و براي پنج عكس نهايي، پس‌زمينه‌ي روشن را بر‌مي‌گزيند.

ديجيتال

در نهايت، الكس هاچينسون با پس­‌زمينه روشن و مقابل پنجره، اين آزمايش را تكرار مي‌كند.

آنالوگ

هاچينسون پس از اتمام پروژه گفت: «عاشق عكس­‌برداري روي فيلم (آنالوگ) هستم. البته عدم امكان مشاهده‌ي نتيجه پس از ثبت عكس، شما را مضطرب مي‌كند.»

سدوفسكا نيز در پايان گفت: «من احساس مي‌كنم امروزه بسياري از مشتريان مي‌خواهند بلافاصله تصاوير را در پشت دوربين ببينند. اما در مراحل پاياني و پس از پوشش نمايشگر، من نمي‌دانم نتيجه‌ي كار چيست. اين چالشي فوق‌العاده است و باعث مي­‌شود در مورد عكسي كه مي‌گيريد، خيلي بيشتر فكر كنيد.»

تماشا تصاوير فوق اثبات مي كند كه كداميك از دوربين ها مي توانند پرتره بهتري به ثبت برسانند.

منبع:

عكاسي

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۰۴:۱۹ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

عكاسي هنري بوده كه بدون دخالت افراد و ايجاد افكت هايي در آن معنا پيدا نمي كند. عكس هاي ديجيتالي از جمله اين هنر محسوب شده و مي توان آن را يكي از روش هاي بهبود تصاوير دانست.

زماني نه چندان دور، شايد پانزده سال پيش عكاسي هنر ـ فن گران‌قيمتي به‌حساب مي‌آمد. تصويربرداري كه البته بسيار گران قيمت‌تر بود. براي داشتن دوازده، بيست و چهار و يا سي و شش عكس يادگاري و يا حرفه‌اي شما بايستي يك دوربين عكاسي كه اغلب هم سنگين بودند و مشكلات خاص حمل‌ونقل خودشان را داشتند، تهيه مي‌كرديد.

سپس يك كاست (و به قول عوام يك حلقه) فيلم عكاسي كودك در آتليه كودك خريداري مي‌نموديد. پس از عكاسي بايستي كاست فيلم را به يك عكاسي تحويل مي‌داديد تا در لابراتوار عكاسي و طي فرايندهاي شيميايي ابتدا عكس‌هاي شما ظاهر (Develop) شوند و سپس بر روي كاغذ عكاسي چاپ شوند (print).

عكاسي به اين شيوه علاوه بر هزينه بربودن سختي‌ها و مشكلات ديگري هم داشت. از جمله اينكه عكاس تا پيش از ظهور و چاپ عكس نمي‌دانست چه تصاويري بر روي فيلم عكاسي ثبت شده است (Exposition). بنابراين بسيار محتمل بود كه پس از چاپ عكس‌ها دريابيد كه نور، رنگ و يا كادربندي عكس شما مناسب نيست.

اين اتفاق ناگوار علاوه بر  بر باد دادن هزينه‌هايي كه براي خريد فيلم عكاسي و ظهور و چاپ عكس انجام داده بوديد، حسرت ديگري هم برايتان به ارمغان مي‌آورد: ازمراسم يا اتفاق خاطره‌انگيزي كه تكرار آن ممكن نبود عكس مناسبي در اختيار نداشتيد.

ابن روزها البته ماجرا كاملاً به شكل ديگري است. به لطف فناوري ديجيتال، همه ما در گوشي‌هاي موبايل خود يك دوربين عكاسي همراه داريم. ديگر لازم نيست دوربين‌هاي سنگين و جاگير قديمي را همراه خود جابجا كنيم. نياز به خريدن فيلم عكاسي نداريم و هر بار بعد از گرفتن يك عكس مي‌توانيم رنگ، نور و كادربندي (Composition) يا كمپوزيسيون عكس خود را مشاهده نماييم.

حتي اگر عكس نامناسبي از لحظه‌اي خاص و تكرار نشدني ثبت نموده‌ايم، نرم افزارهاي ويرايش عكس براي خدمت‌رساني آماده‌اند. مي‌توانيم نور (Luminance)، رنگ (Chrominance) و كادربندي عكس خود را اصلاح نماييم و اين موضوع البته ربطي به علاقه‌مندان جدي هنر ـ فن عكاسي ندارد. آنها هنوز هم مايل هستند تا با تهيه دوربين‌هاي نيمه‌حرفه‌اي و يا حرفه‌اي، زحمت جابجايي اين دوربين‌ها را برخود هموار كرده و لذت عكاسي واقعي با امكانات واقعي را از خود دريغ نكنند.

البته براي اين دسته از كاربران نيز، حذف مرحله دست و پا گير و هزينه افزاي ظهور و چاپ همانند موهبتي آسماني است كه البته بسياري از آنها كه خاطره‌اي از دوران عكاسي آنالوگ ندارند قدر اين موقعيت پيش‌آمده را نمي‌دانند.

عكاسي ديجيتال كار را براي عكاسان تازه‌وارد ساده‌تر كرده است

داستان تصويربرداري كه مفصل‌تر و پيچيده‌تر است. كوچك‌ترين، سبك‌ترين و ارزان‌ترين دوربين‌هاي تصويربرداري حدود بيست سال پيش به بازار آمدند. نام دقيق اين دوربين‌ها Handy Camcorder بود اما كمپاني سوني در راه عرضه اين دوربين‌ها به بازار پيشگام بود و اولين مدل خود را Handy Cam نام نهاد. از آن تاريخ به بعد مردم عادي به همه دوربين‌هاي ساخت كمپاني‌هاي پاناسونيك، سامسونگ و… هندي‌كم مي‌گفتند! والبته قسمت اعظم مشكلات عكاسي آنالوگ در تصويربرداري آنالوگ هم گريبان گير استفاده‌كنندگان بود.

اما با ورود تكنولوژي‌هاي نو به عرصه عكاسي و تصويربرداري و تلاش و رقابت كمپاني‌هاي فعال در اين عرصه كه باعث گرديده هرساله با محصولاتي جديد تر مواجه باشيم، اصول كلي عكاسي و تصويربرداري همان است كه از قبل بوده است. اين اصول البته متعلق به بيست سال و سي سال قبل نيستند. اين اصول از تاريخ ۱۸۲۷ كه ژوزف نيسپور نيپس (Niepce)، چاپخانه دار فرانسوي اولين عكس دنيا را از پنجره زيرشيرواني اتاقش و پس از هشت ساعت صبر ثبت نمود تغييري نكرده است.

البته اقدام آقاي نيپس به لحاظ فني در ثبت عكس بر روي صفحه قيراندود به‌جاي فيلم عكاسي (كه هنوز اختراع نشده بود) ما را به تاريخ ۱۸۲۷ مي‌برد، چرا كه پس از رواج و همه گير شدن عكاسي، آرام آرام اصول تثبيت شده كادربندي نقاشي به عكاسي راه يافت. اصولي كه ريشه در تجربيات قرون متمادي بشر براي تصويرسازي و نقاشي داشت. بدين ترتيب قصد دارم بگويم كه با به‌روزرساني هرروزه تكنولوژي ديجيتال توسط كمپاني‌هاي بزرگ و نيز ورود كمپاني‌هاي جديد به اين عرصه، اصول عكاسي، تركيب بندي و نورسنجي سال‌هاست كه تغيير چنداني نكرده است.

شبيه همه پديده‌هاي زندگي و طبيعت اين تكنولوژي‌هاي جديد هم محاسن و معايب خود را به‌صورت همزمان دارند. از سويي همان‌گونه كه ذكرش رفت كمك به تسهيل عكاسي نموده‌اند اما از سوي ديگر اين شائبه را در عموم مردم ايجاد نموده‌اند كه عكاسي فني سهل و آسان است و هركس با در اختيار داشتن يك موبايل يا دوربين عكاسي ديجيتال قادر به گرفتن عكسي خوب و استاندارد خواهد بود. نتيجه اين خطاي فاحش انبوه عكس‌هاي نه چندان جالب و غلط به لحاظ اصول هنري است كه هرروزه در شبكه‌هاي اجتماعي و اطراف خود مشاهده مي‌كنيم.
منبع:

عكاسي




ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۰۲:۴۶ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

عكاسي را مي توان با برنامه ها و ابزارهاي متناسب با آن بهبود بخشيد و موجب شد تا نتايج كار بزرگي را شاهد باشيم. عكاسي صرفا يك امر معمولي نيست و بايد براساس آموزشي انجام گيرد.

فيلتر پولاريزه به چه كار مي‌آيد؟ اساساً چرا بايد از اين گونه فيلتر‌ها در عكاسي و فيلم‌برداري بهره برد؟ چه چيزي باعث شده است كه اين فيلتر‌ها به يكي از ضروري‌ترين لوازم عكاسي تبديل شود؟ در ادامه سعي شده است تا با بررسي لنز‌هاي پولاريزه و كاركرد‌ آن‌ها تا حدي به سؤالات فوق پاسخ داده شود؛ بنابراين در ادامه مطلب همراه ما باشيد.<> عكاسي بارداري در آتليه بارداري

فيلتر‌هاي پولاريزه، شيشه‌هاي مخصوص پردازش‌شده‌اي هستند كه با تغيير زاويه خود نسبت به منبع نور، درخشش و بازتاب ناخواسته سطوح را كاهش مي‌دهند. معروف‌ترين نوع اين فيلتر‌ها، فيلتر‌هاي پولاريزه دايره‌اي‌ هستند كه به دهانه لنز متصل مي‌شوند و از قابليت چرخش برخوردار هستند تا در كوتاه‌ترين زمان ممكن بتوان به نتيجه مطلوب رسيد. در اين مطلب نگاه‌ اجمالي به كاربرد اين فيلترها خواهيم انداخت و توضيح مي‌دهيم كه چطور يك فيلتر پولاريزه مي‌تواند نقشي كليدي در بهبود كيفيت عكس‌هاي گرفته شده در شرايط مختلف را ايفا كند.

اگر‌چه اين فيلترها يك استاپ نوردهي را كاهش مي‌دهند ولي به گونه‌اي دراماتيك مي‌توانند نتيجه نهايي را در عكس گرفته شده با تغيير همراه كنند.

فيلترهاي پولاريزه چگونه كار مي‌كنند؟

كار با فيلتر‌هاي پولاريزه پيچيدگي زيادي ندارد. اين فيلتر‌ها در ابعاد و انواع مختلف موجود هستند. درواقع اين گونه فيلتر‌ها تنها زاويه مشخصي از پرتوهاي نور را از خود عبور مي‌دهند و از عبور پرتو‌هاي نور با زاويه‌هاي ديگر جلوگيري مي‌كنند. با چرخش و تغيير زاويه فيلتر، ورود‌ و يا حذف پر‌توهاي نور با زاويه‌ و طول موج مشخص نيز تغيير خواهد كرد و عملكرد آن نيز كاملاً تابع زاويه بين منبع نور و سوژه‌‌اي مي‌باشدكه قرار است از آن عكاسي شود.

حذف بازتاب‌هاي مزاحم از سطوح شيشه‌اي و براق

در عكاسي از سوژه‌هاي براق مختلف ممكن است كه نور به گونه‌اي تابيده شود كه جزييات زيادي در اثر بازتاب يا به اصطلاح رفله، به ثبت نرسد. به عنوانِ مثال فرض كنيد كه مي‌خواهيد از بيرون ويترين يك مغازه درون مغازه را عكاسي كنيد، ولي نور خورشيد طوري به شيشه مي‌تابد كه عملاً شيشه مانند يك آينه در عكس به ثبت مي‌رسد. در اين مواقع استفاده از فيلتر‌هاي پولاريزه مي‌تواند به كلي ورق را برگرداند و شما را در رسيدن به نتيجه دلخواهتان ياري كند. در واقع فيلتر پولاريزه با جلو‌گيري از ورود نور‌هاي بازتابي به داخل لنز باعث مي‌شود كه تصويري نسبتاً شارپ و واضح از درون ويترين به ثبت برسد.

افزايش كنتراست و وضوح تصوير در مناظر مه‌گرفته

هنگام عكاسي زير آسمان‌هاي خاكستري و مه‌گرفته كه عمق ديد بسيار محدود است، استفاده از فيلترهاي پولاريزه مي‌تواند تأثير بسيار مطلوبي بر نتيجه كار بگذارد و تصاوير كم‌رنگ و محو را به ميزان قابل‌توجهي بهبود ببخشد.

استفاده از فيلتر پولاريزه در عكاسي از آب

شايد بعضي از مواقع نياز به اين باشد كه رودخانه يا آب دريا در تصوير خيلي شفاف به نظر برسد. براي اين كار نياز است تا بازتاب‌هاي سطحي آب حذف شود و به گونه‌اي متفاوت در تصوير به ثبت برسد. جهت رسيدن به اين نتيجه استفاده از فيلتر‌هاي پولاريزه الزامي است. البته بايد توجه داشت كه رنگ دريا نيز ممكن است كمي ‌تغيير كند و به رنگ فيروزه‌اي نزديك‌تر شود.

افزايش غلظت رنگ تصوير

فيلتر‌هاي پولاريزه نورهاي بازتابي از تمام سطوح، حتي سطوحي كه اساساً انتظار بازتاب از آن‌ها را نداريم كاهش مي‌دهد. به اين ترتيب استفاده از اين فيلتر‌ها باعث مي‌شود كه رنگ بعضي از اشيا با غلظت بيشتري به ثبت برسند. (البته اين نكته وابستگي زيادي به موقعيت منبع نور نسبت به سوژه نيز دارد.) به عنوان مثال در عكاسي از يك باغ، هنگام روز برگ درخت‌ها در صورت استفاده از لنز پولاريزه بسيار سبزتر به ثبت خواهند رسيد.

محافظت از لنز

يكي ديگر از مزيت‌هاي به‌كار‌گيري اين فيلتر‌هاي و بستن آن‌ها بر دهانه لنز، محافظت از شيشه لنز در برابر خراشيدگي و ضربه است. اگرچه كه گزينه بهتر براي محافظ از شيشه لنز استفاده از فيلتر‌هاي UV مي‌باشد چرا كه قيمت كمتري دارند و اقتصادي‌تر هستند. ولي مهم اين است كه آسيب ديدن فيلتر پولاريزه نسبت به شيشه دهانه لنز، خسارت بسيار كمتري را از لحاظ مالي بر ما متحمل خواهد كرد.

استفاده از فيلتر پولاريزه ميزان نوردهي را تغير مي‌دهد.

يكي از فاكتورهايي كه هنگام عكاسي با فيلتر‌هاي پولاريزه بايد به آن توجه داشت اين است كه اين گونه فيلتر‌ها در نوردهي و اكسپوژر تغيير ايجاد مي‌كنند. اگر از درون فيلتر‌هاي پولاريزه به محيط اطراف نگاه كنيد، كاملاً متوجه شباهت آن با لنز عينك‌هاي آفتابي خواهيد شد؛ بنابراين هنگام استفاده از اين فيلتر‌ها ميزان نوري كه از لنز عبور كرده و به سنسور برخورد مي‌كند كاهش مي‌يابد. براي جبران كاهش روشنايي تصوير مجبور به بازتر كردن دريچه ديافراگم و يا كاهش سرعت شاتر دوربين هستيم و يا اينكه حساسيت ايزو را افزايش بدهيم. در واقع فيلتر‌هاي پولاريزه چيزي بين ۱ تا ۲ استاپ ميزان نوردهي را كاهش مي‌دهند و به همين دليل است كه ابزاري مناسب براي عكاسي در شب به حساب نمي‌آيد.

انتخاب فيلتر پولاريزه مناسب

اغلب لنز‌هاي دوربين‌هاي DSLR امروزي قابليت اتصال فيلتر‌هاي پولاريزه دايره‌اي را دارا هستند. فقط بايد هنگام خريد فيلتر بايد به قطر دهانه لنز توجه داشت و فيلتري با همان ابعاد را براي لنز تهيه نمود. دهانه‌هاي رايج و موسوم در بازار ۴۹، ۵۲ ، ۵۵، ۵۸، ۶۲، ۶۷، ۷۲، ۷۷ و ۸۲ ميلي‌متر است. فيلتر‌هاي پولاريزه در انواع برند‌ها و كيفيت‌هاي مختلف در بازار موجود هستند و نسبت به فيلتر‌هاي ديگر نسبتاً گران‌تر هستند و هرچه ابعاد آن‌ها بزرگ‌تر شود قيمت آن نيز به نسبت افزايش مي‌يابد. به عنوان مثال فيلتر‌هاي Hoya مصالحه‌ي خوبي را بين قيمت و كيفيت برقرار كرده است. برند‌هاي معتبر ديگري مثل Phottix و Hama نيز فيلتر‌هاي با كيفيتي را تا به حال روانه بازار كرده‌اند.

با اين مطلب قطعا مي دانيد زمان پولاريزه كردن چه وقتي است.

با تشكر از “پيكسل”
منبع:

عكاسي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۳۹:۱۱ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

شركت هاي مختلفي در زمينه توليد دوربين عكاسي و لنز دوربين فعاليت دارند كه از جمله آنها بايد به دو شركت ژاپني كانن يا نيكون پرداخت كه توانستند به موفقيت بسياري برسند.

كانن يا نيكون ؟ سؤالي كه تمام مبتديان و كساني كه مي‌خواهند يك دوربين DSLR براي پيگيري جدي عكاسي نوزاد در آتليه نوزاد خريداري كنند خواهند پرسيد. سؤالي كه تجربه حضور در فروشگاه پيكسل بيش‌ازپيش من را با آن مواجه كرده است. معتقدم بدون در نظر گرفتن دو مدل هم‌رده از اين دو برند، نمي‌توان به جوابي قطعي و مطلق براي آن رسيد.

در ادامه با در نظر گرفتن معيارهاي “كيفيت عكس” ، “كيفيت فيلم‌برداري” و “لوازم جانبي” سعي كرديم به جوابي قانع‌كننده براي اين سؤال برسيم:

كيفيت عكس كانن بهتر است يا نيكون ؟

آنچه كه تا حد زيادي كيفيت عكس را تعيين مي‌كند ابعاد سنسور دوربين و كيفيت لنز مورد استفاده براي آن است!

در مورد اندازه سنسور با دو اندازه سنسور APS-C و فول فريم براي دوربين‌هاي DSLR هاي رايج سروكار داريم. كه معمولاً براي شروع دوربين‌هاي فول‌فريم توصيه نمي‌شود.

به‌طوركلي اندازه سنسور ارزان‌ترين DSLR ها هم از اندازه سنسور گرانترين دوربين‌هاي بدون قابليت تعويض لنز بزرگ‌تر است. اين عاملي مهم در تعيين كيفيت عكس و داشتن جلوه‌اي حرفه‌اي است. اما وقتي در مورد مقايسه DSLR ها با يكديگر صحبت مي‌كنيم، ابعاد سنسور ازرانترين غير فول فريم، تقريباً هيچ تفاوتي با ابعاد سنسور يك دوربين غيرفول فريم گران‌قيمت ندارد.

اين به اين معناست كه گرچه با قطعيت مي‌توان گفت يك DSLR عكس واضح‌تر و باكيفيت‌تري نسبت به يك دوربين خانگي كامپكت ثبت خواهد كرد، اما در شرايط عادي و نور مناسب و استفاده از يك لنز مشابه، تفاوت چشم‌گيري بين عكس يك دوربين  غيرفول‌فريم كانن يا نيكون با يك دوربين غيرفول‌فريم كمي گران‌تر از همان برند نخواهيد ديد!

ضمن اينكه در هر دو برند كانن و نيكون وقتي ارزان‌ترين DSLRها را فقط با DSLR هايي از يك رده‌بالاتر كه قيمت چندان بالاتري از ارزان‌ترين‌ها ندارند مقايسه مي‌كنيم ، بيشتر از اين‌كه به تفاوت در كيفيت عكس برسيم، شاهد تفاوت در راحتي كار با دوربين و تنظيمات دقيق‌تر خواهيم بود.

مگر اينكه بازهم يك رده‌بالاتر برويم كه در اين صورت به گران‌ترين غيرفول‌فريم‌ها مي‌رسيم كه داراي سنسوري با همان ابعاد هستند، اما در شرايط نوري نامساعد عملكردي بهتر دارند و امكان ويرايش عكس‌هاي ثبت‌شده‌ي آن‌ها در هر شرايط نوري، بيشتر از دوربين‌هاي ارزان‌تر خواهد بود. اين مورد براي هردو برند كانن و نيكون صدق مي‌كند.

هرچند كه همچنان عكسي كه در نور مساعد يكسان (مثل نور روز) ثبت مي‌شود، تفاوت چنداني نمونه عكس‌هاي يك دوربين ارزان‌تر از همان برند و همان شرايط مساعد نوري ندارد. چه رسد به تفاوت فاحش با عكس ثبت شده از دوربيني هم‌رده از برند رقيب!

پس وقتي تفاوت قيمت دو دوربين از دو برند، آن‌چنان زياد نيست، به دنبال كيفيت عكسي بهتر نباشيد، بلكه دقت خود را صرف بررسي تنظيمات و امكانات جانبي كنيد. چون عملاً به كيفيت عكسي بالاتر در شرايط مساعد نخواهيد رسيد و آنچه كه كمي تفاوت قيمت ايجاد مي‌كند تنظيمات گسترده‌تر و موارد جانبي مثل صفحه لمسي چرخنده است.

كيفيت فيلم‌برداري كانن بهتر است يا نيكون؟

اين جايي ست كه كانن درمجموع برنده رقابت است. گرچه هرچه مدل‌هاي بالاتر از سري‌هاي گران‌تر را باهم مقايسه مي‌كنيم به تشابه بيشتري در كيفيت و تنظيمات فيلم‌برداري كانن و نيكون مي‌رسيم، اما درهرحال تنظيمات مربوط به تصويربرداري در دوربين‌هاي ارزان‌قيمت كانن هم نسبت به دوربين‌هاي نيكون بيشتر است.

اما اين تنظيمات چيزهايي نيستند كه براي استفاده روزمره و خانگي مورداستفاده قرار گيرند. براي مثال بسياري از مدل‌هاي ارزان‌قيمت‌تر كانن هم داراي امكان تنظيم دستي صدا هستند كه اين مورد فقط در هنگام نصب ميكروفن خارجي براي ضبط صدا كاربرد دارد!

يا اكثر دوربين‌هاي كانن داراي امكان تنظيم دستي ميزان بازشدگي ديافراگم لنز در حين فيلم‌برداري هستند كه اين مورد نيز در اكثر دوربين‌هاي نيكون خودكار است. وجود اين امكان فقط در زمان تصويربرداري براي ساخت فيلم كاربرد دارد و در غير اين صورت معمولاً در زمان استفاده از دوربين‌هاي كانن نيز اين موارد روي حالت خودكار قرار مي‌گيرند!

لوازم جانبي كانن بهتر است يا نيكون؟

برخي از مشتريان پس از خريد دوربين موردنظر خود، به دنبال فيلتر يا حتي كيف ساخته‌شده توسط سازنده دوربين خود هستند!

اين در حالي است كه تمامي لوازم جانبي دوربين‌هاي حرفه‌اي يا به‌طور موازي توسط برندهاي ديگر ساخته مي‌شوند، يا به‌طور كامل برندهايي غير از برندهاي سازنده دوربين دست به توليد آن‌ها مي‌زنند. براي مثال لنزهاي عكاسي مناسب دوربين‌هاي ساخته‌شده توسط برندهاي نيكون و كانن نيز هم‌زمان توسط بسياري از برندهاي صاحب‌نام مثل تامرون و سيگما توليد مي‌شوند و در برخي از موارد لنزهاي ساخته‌شده توسط برندهاي سازنده لنز غير از كانن و نيكون انتخاب بسيار منطقي‌تر نسبت به يك لنز ساخته‌شده توسط كانن و نيكون است.

نكته مهم در مورد استفاده از لنز يا فلاش ساخته‌شده توسط برندهاي غير از نيكون يا كانن اين است كه معمولاً تمامي محصولات ديگر برندها در دو سري مناسب براي استفاده توسط دوربين‌هاي هردوي اين برندها ساخته مي‌شود و اگر شما تجربه خوبي با يك لنز يا فلاش خاص داشته باشيد، پس‌از تعويض دوربين‌تان با دوربيني از برند رقيب، مي‌توانيد دقيقاً همان لنز يا فلاش را براي دوربين جديد هم تهيه كنيد!

اما فلاشي كه توسط نيكون ساخته مي‌شود فقط مناسب براي دوربين‌هاي نيكون ساخته مي‌شود، يا يك لنز ساخته شده توسط كانن فقط براي دوربين‌هاي كانن توليد مي‌شود و مدل دقيقاً مشابهي كه توسط كانن يا نيكون ساخته شده باشد و قابل‌نصب روي دوربين رقيب باشد وجود ندارد!

پس با  توجه به اينكه بخش عمده‌ي لوازم جانبي عكاسي حرفه‌اي توسط برندهايي غير از كانن و نيكون توليد مي‌شود، در اين زمينه هيچ يك از اين دو بر ديگري برتري ندارد!

نتيجه‌گيري:

وقتي اقدام به خريد دوربين از يك فروشگاه غيرتخصصي و يا يك فروشگاه دوربين كوچك با تعداد مدل‌هاي محدود از برندهاي كانن و نيكون مي‌كنيد، شنيدن يك جواب قطعي و مطلق در مورد سؤال ” كانن يا نيكون؟ ” دور از انتظار نيست.

درواقع اگر فروشنده‌اي كه به شما به‌طور مطلق و بدون در نظر گرفتن يك مدل خاص از هر برند، يكي از دو برند كانن يا نيكون را پيشنهاد داد و بر برتري مطلق آن پافشاري كرد، مطمئن باشيد كه يا هيچ اطلاعي از عكاسي ندارد و يا انبار فروشگاه خود را از محصولات همان برند پركرده است!

حتي دو دوربين هم‌رده از يك برند خاص كانن يا نيكون نسبت يكديگر برتري مطلق ندارد! بلكه برتري هريك نسبت به ديگري در مواردي است كه شايد مورداستفاده شما قرار نگيرد. توصيه ما به شما خريد دوربين از فروشگاه‌هاي تخصصي دوربين و خواستن راهنمايي از كارشناسان و فروشندگاني‌ست كه بدون تعصب دوربين مناسب شما را به شما پيشنهاد مي‌دهند.

پاسخ به اين پرسش امري دشوار است زيرا هر دو برند توانستند نظر مخاطب خود را جلب كنند.

با تشكر از “پيكسل”
منبع:

عكاسي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۳۷:۴۷ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

در عكاسي بايد نكات مختلفي توجه داشت و نمي توان ساده از كنار موضوعات گذشت و بايد براي ايجاد اثري چشمگير و قابل توجه آموزش هاي لازم را ديد.

ارزش نوري يا Exposure Value  ( EV ) چيست؟ دوربين‌هاي ديجيتال بر چه اساسي E.V را محاسبه مي‌كنند؟ چرا اين پارامتر عكاسي كودك در آتليه كودك تا اين حد پيچيده به نظر مي‌رسد و در كمتر جايي با زبان ساده به تفسير آن پرداخته شده است؟ در ادامه سعي شده تا با دوري از بررسي فني اين پارامتر و با گويشي ساده به سؤالاتي از اين قبيل پاسخ دهيم و در آخر به درك درستي از E.V يا همان ارزش نوري برسيم.<>

Exposure Value كه آن را به فارسي ارزش نوري ترجمه كرده‌اند براي اولين بار در سال ۱۹۵۰ و توسط يك آلماني به نام فردريش دِكِل محاسبه و معرفي گرديد. اين پارامتر يك معيار يا واحد براي اندازه‌گيري و نوردهي مناسب تصوير است. در تاريخ عكاسي هميشه محاسبه نوردهي يك مشكل بزرگ بوده و بسياري از عكس‌ها ممكن بوده است كه به دليل نوردهي بيش از حد بسيار سفيد شوند و يا با نوردهي كم بسيار تيره به نظر برسند. به همين دليل روش‌ها و معيار‌هاي مختلفي براي نوردهي متعادل عكس تا به حال ابداع شده است كه يكي از رايج‌ترين آن‌ها محاسبه E.V يا ارزش نوري به شمار مي‌رود.

E.V يك پارامتر لگاريتمي است كه به روشنايي، كنتراست و حساسيت ايزو بستگي دارد و معمولاً بين منفي ۹ تا عددي حدود ۲۰ متغير است. تاريك‌ترين صحنه‌ها مثل مركز كهكشان راه شيري در حساسيت ايزوي ۱۰۰ ارزش نوري‌ برابر با -۹ دارند و صحنه‌هاي روشن مثل يك منظره برفي در روز آفتابي از E.V معادل ۱۶ برخوردار هستند. به علاوه سرعت شاتر و بازشدگي دهانه ديافراگم هم در نورسنجي خودكار دوربين‌ها بر اساس EV تعيين مي‌شود. در واقع اين مقدار ارزش نوري است كه رابطه سرعت شاتر و عدد ديافراگم دوربين را مشخص مي‌كند تا تصوير با روشنايي متعادلي به ثبت برسد. به عنوان مثال در تصويري اگر مقدار نوردهي براي رسيدن به يك تصوير با روشنايي مناسب و متعادل، برابر با E.V 7 باشد، در عدد ديافراگم ۱.۴ سرعت شاتر بايد چيزي در حدود ۱/۶۰ ثانيه باشد و يا اگر ديافراگم را يك استاپ ببنديم  (عدد ديافراگم برابر با F2 شود) سرعت شاتر را بايد نصف كنيم (۱/۳۰) تا در طي زماني طولاني‌تر كمبود نور ورودي جبران شود. امروزه اكثر نورسنج‌‌‌ها از اين متود استفاده مي‌كنند و عدد ديافراگم و سرعت شاتر مناسب را پيشنهاد مي‌دهند.

از ديگر كاربرد‌هاي E.V، استفاده از آن به عنوان واحد نوردهي مي‌باشد. امروزه خيلي از فلاش‌هاي استوديويي، قدرت خروجي فلاش را با EV مشخص مي‌كنند. به عنوان مثال فلاش‌هاي Broncolor بر اساس EV تنظيم مي‌شوند و با دقت ۱/۱۰ ارزش نوري قابل تنظيم هستند. افزايش هر واحد EV به معناي افزايش دو برابري ميزان نوردهي است؛ يعني اگر قدرت فلاشي را از ۱۴ به ۱۵ تغيير دهيم، ميزان نوردهي دو برابر شده و بايد دريچه ديافراگم را يك استاپ ببنديم.

اگر به مشخصات فني دوربين‌هاي DSLR سري بزنيم معمولاً محدوده‌اي كه دوربين در آن قادر به نورسنجي‌ است را خواهيم ديد. به عنوان مثال Canon 5D Mark IV در محدوده‌اي بين ۰ تا ۲۰ EV قادر به نورسنجي مي‌باشد. حتي جبران نوردهي دوربين‌ها نيز با اين واحد بيان مي‌شود. اغلب دوربين‌هاي فول‌فريم DSLR قادرند تا در محدوده بين -۵ تا +۵ EV، نوردهي نامناسب را تا حدي جبران كنند.

با تمام اين تفاسير نكته مهم در مورد ارزش نوري درك درست مفهوم آن است و نه پي بردن به محاسبات و فرمول‌هاي پيچيده مربوط به آن. با درك درست از اين پارامتر، مي‌توان با تسلطي بيشتر به نوردهي تصاوير پرداخت و عكس‌هايي خارق‌العاده، با كنتراست و روشنايي دقيق‌تر خلق نمود.

با كمك اين قابليت مي توان به عكاسي بهتري پرداخت.

با تشكر از “پيكسل”
منبع:

عكاسي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۳۶:۲۰ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

عكاسي مدل هاي مختلفي داشته كه از جمله بايد به عكاسي هنري، خياباني و چندي ديگر اشاره كرد. هر يك از مدل ها روش تصويربرداري خاص خود را دارد.
در عكاسي خياباني و اساساً هر زمينه‌اي از عكاسي، انتخاب ابزار مناسب يكي از مهم‌ترين فاكتور‌ها در رسيدن به يك نتيجه مطلوب به حساب مي‌آيد. در همين رابطه قصد داريم در ادامه بهترين لنزهاي عكاسي خياباني را برشمريم. هر چند خيلي از عكاسان خياباني موبايل يا دوربين‌هاي كامپكت براي عكاسان خياباني را به كار مي‌گيرند، ولي در اين مطلب دوربين‌‌هاي با قابليت تعويض لنز و لنز‌هاي پرايم مناسب براي آن‌‌ها مورد توجه قرار گرفته است. پيش از اين در مورد بهترين دوربين‌هاي كامپكت يا بدون آينه براي عكاسي بارداري در آتليه بارداري خياباني مطلب زير را مطالعه كنيد

چرا يك لنز پرايم يا فاصله كانوني ثابت؟

اكثر عكاسان خياباني از لنز‌هاي پرايم در عكاسي خياباني استفاده مي‌كنند. لنز‌هاي پرايم فاصله قانوني ثابتي دارند و از قابليت زوم برخوردار نيستند. در عوض براي تركيب‌بندي و انتخاب كادر بايد موقعيت خود را نسبت به سوژه عقب يا جلو ببريم. هر چند اين وضعيت در لنز‌هاي پرايم محدوديت‌هايي را براي عكاس به همراه مي‌آورد ولي مزاياي زيادي نيز دارد.

لنز‌هاي پرايم معمولاً از ابعاد جمع‌وجور و وزن كمي برخوردار هستند. سبك و كوچك بودن دوربين در عكاسي خياباني يك ويژگي بسيار مهم به حساب مي‌آيد. به علاوه لنز‌هاي پرايم عموماً با توجه به كار رفتن المان‌هاي كمتر، نور بيشتري را از خود عبور داده و تصوير واضح‌تري را ارائه مي‌دهند. اين نوع لنزها در مقايسه با لنز‌هاي زوم از سرعت بيشتر و حداكثر بازشدگي دهانه ديافراگم بيشتري برخوردار هستند. به لطف اين ويژگي مي‌توان به عمق ميدان‌هاي كمتري در تصوير داست يافت كه در عكاسي خياباني امري ايده‌ال است و مي‌توان سوژه را از بك‌گراند شلوغ خود كاملاً جدا كرد.

در ديگر از برتري‌هاي لنز‌هاي پرايم، امكان عكاسي روي دست و بدون نياز به افزايش زياد ايزو اشاره كرد. با توجه به حداكثر بازشدگي كمتر از F2 در لنز‌هاي پرايم، مي‌توان در شرايط كم‌نور هم عكس‌هايي با روشنايي و وضوح مطلوبي را به ثبت رساند.

بهترين فاصله كانوني براي عكاسي خياباني چيست؟

در عكاسي خياباني كدام لنز بهتر است؟ آيا بايد از لنز ۵۰ ميلي‌متر استفاده كرد يا ۳۵ ميلي‌متر؟ نظر‌ها در اين رابطه متفاوت است. ولي در واقع عكاسي خياباني به لنز‌هايي با اين فاصله كانوني محدود نمي‌شود و خيلي از عكاسان خياباني حرفه‌اي از لنز‌هايي با فواصل كانوني ديگر استفاده مي‌كنند.

لنز‌هاي وايد با فاصله كانوني كمتر از ۳۵ ميلي‌متر

استفاده لنز‌هاي وايد با فاصله كانوني كمتر از ۳۵ ميلي‌متر در عكاسي خياباني كمي مشكل به نظر مي‌رسد. هر چند براي گرفت پرتره‌هاي محيطي مي‌توان از اين لنز‌ها استفاده كرد و براي عكاسي متداول خياباني بيش از حد بايد به سوژه نزديك شد و همين در روند كار تأثير مي‌گذارد. با اين وجود خيلي‌ها لنز ۲۴ ميلي‌متري را براي عكاسي خياباني مناسب مي‌دانند. ولي بهتر است كه يك فاصله منطقي با سوژه حفظ شود تا هم خود عكاس و هم فردي كه دارد عكاسي مي‌شود احساس راحت‌تري داشته باشند.

لنز‌هاي ۳۵ ميلي‌متري

لنز‌هايي با اين فاصله كانوني بيشترين استفاده را در بين عكاسان خياباني دارد. لنز‌هاي ۳۵ ميلي‌متري زاويه ديدي مناسب را براي ثبت مناظر شهري و اماكن عمومي پوشش مي‌دهد. اين لنز‌ها نه آن‌قدر وايد هستند كه با اعوجاج‌ و ديستورشن پرسپكتيو فضا را به هم بريزند و نه آن‌قدر وايد هستند كه نتوان المان‌هاي مختلف شهري را در كادر جاي داد. به علاوه لنز‌هايي با فاصله كانوني بين ۳۵ تا ۵۰ ميلي‌متر نزديك‌ترين تصوير را به چشم انسان ارائه مي‌دهد. هر چند اگر بخواهيد با اين لنز‌ها پرتره‌هاي خياباني بگيريد، بايد كمي جسارت داشت و بيش از حد به شخص نزديك شد. لنز‌هاي زير مي‌توانند جزو بهترين گزينه‌ها براي عكاسي خياباني باشند:

Zeiss Milvus 35mm f/2 ZE – Canon Mount

Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art – Nikon Mount

Tamron SP 35mm f/1.8 Di VC USD – Canon Mount

Nikon AF NIKKOR 35mm f2D

Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

Canon EF 35mm f/1.4L USM

هم‌چنين لنز‌هاي كلاسيك Voigtlander نيز از وضوح بالايي برخوردار هستند و شارپنس فوق‌العاده بالايي را ارائه مي‌دهند. اين لنز‌ها اغلب با مانت M لايكا ساخته مي‌شوند و براي اتصال آن به دوربين‌هاي كانن و نيكون بايد از مبدل استفاده كرد. به علاوه لنز‌هاي Voigtlander مجهز به فوكوس خودكار نيستند همين امر ممكن است از سرعت عمل عكاس بكاهد. با اين وجود با توجه به رزولوشن برتري كه اين لنز‌ها ارائه مي‌دهند، مي‌توانيم آن‌ها را نيز در ليست بهترين لنزهاي ۳۵ ميلي‌متري براي عكاسي خياباني بگنجانيم:

Voigtlander Nokton Classic 35mm f1.4 Manual Focus M Mount

Voigtlander Nokton Aspherical 35mm f1.2 Lens II M-Mount

دو عكس زير با لنز ۳۵ ميلي‌متري Tamron SP 35mm f/1.8 Di VC USD – Canon Mount گرفته شده‌اند.

لنز‌هاي ۵۰ ميلي‌متري

اگر قصد داريد با لنزي كه تهيه مي‌كنيد غير از عكاسي خياباني، زمينه‌هاي ديگري از عكاسي را تجربه كنيد، لنز‌هاي پرايم ۵۰ ميلي‌متري مي‌تواند بهترين گزينه باشد. اين لنز براي عكاسي در خيلي از ژانر‌هاي عكاسي مناسب است و پركاربرد‌ترين لنز پرايم بين عكاسان به حساب مي‌آيد.

از طرفي اگر در عكاسي خياباني ثبت پرتره اشخاص از اولويت بيشتري برخوردار باشد، به كاربران لنز‌هاي ۵۰ ميلي‌متري مي‌تواند كار عكاس را راحت‌تر كند، چرا كه نيازي نيست بيش از حد به سوژه نزديك شد.

لنز‌هاي ۵۰ ميلي‌متري زير به ترتيب بهترين گزينه‌ها براي عكاسي خياباني به حساب مي‌آيند:

Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art Canon Mount

Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art Nikon Mount

Zeiss Milvus 50mm f/1.4 ZE – Canon Mount

Zeiss Milvus 50mm f/1.4 ZF.2 – Nikon Mount

Canon EF 50mm f/1.2L USM

Nikon AF NIKKOR 50mm f/1.4D

Canon EF 50mm f/1.4 USM

Canon EF 50mm f/1.8 STM

Nikon AF NIKKOR 50mm f/1.8D

سه عكس زير با لنز‌هاي ۵۰ ميلي‌متري گرفته شده‌اند:

نتيجه‌گيري:

با توجه به مواردي كه در بالا به آن اشاره شد، لنز‌هاي پرايم ۳۵ و ۵۰ ميلي‌متري بهترين گزينه براي عكاسي خياباني هستند و اگر مي‌خواهيد به صورت حرفه‌اي عكاسي خياباني را دنبال كنيد، بهتر است كه دو لنز با اين فواصل كانوني را با خود به همراه داشته باشد. هم‌چنين در انتخاب و خريد لنز بايد دقت زيادي كرد و بهترين انتخاب را داشت چرا كه يك لنز با كيفيت و خوب هميشه يك لنز خوب باقي مي‌ماند ولي يك دوربين خوب بعد از چند سال توان رقابت با دوربين‌هاي جديدتر را نخواهد داشت.

با لنزهاي فوق مي توانيد عكاسي خياباني خوبي داشته باشيد.

با تشكر از “پيكسل”
منبع:

عكاسي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۳۴:۵۳ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

دوربين هاي مختلفي ار مي توان در بازار يافت كه هر يك با ويژگي ها و طراحي خاص خود همراه هستند. اما كمتر پيش مي آيد تا افرادي شما را براي دوربين مناسب در شرايط نوري كم كمك كند.

در حالي كه اكثر دوربين‌هاي مدرن عكس‌هاي با كيفيت بالايي را مي‌توانند بگيرند، ولي همه آن‌ها در شرايط سخت از عملكرد بالايي برخوردار نيستند. هر چه شرايط محيط براي عكاسي در نور كم چالش‌برانگيزتر شود به دوربين بهتري براي عكاسي نياز خواهيد داشت. عكاسي نوزاد در آتليه نوزاد تماماً در رابطه با ثبت نور است و هر چه شرايط نوري ضعيف‌تر شود عملكرد و قابليت دوربين بيشتر محك مي‌خورد. در ادامه سعي شده تا دوربين‌هاي عكاسي‌اي كه بهترين عملكرد و كمترين نويز را دارند معرفي شوند و مشخصات آن‌ها موردبررسي قرار گيرد.

<>

عملكرد خوب دوربين در شرايط نوري تاريك براي آن دسته از عكاساني مهم است كه عكاسي نجومي مي‌كنند، از كنسرت‌ها و تئاتر‌ها عكس مي‌گيرند يا مناظر طبيعي و شهري را در شب عكاسي مي‌كنند. البته براي هركدام از اين زمينه‌هاي عكاسي ابزارها و راه‌حل‌هايي وجود دارد. عكاسان ورزشي معمولاً حساسيت ايزوي دوربين را افزايش مي‌دهند، عكاسان عروسي از نور‌هاي پيوسته و رو دوربيني استفاده مي‌كنند و يا مثلاً عكاسان خياباني از لنز‌هاي سريع و نور‌هاي مصنوعي خود شهر بهره مي‌گيرند و در همه اين موارد براي رسيدن به بهترين نتيجه بايد از يك دوربين مناسب نيز برخوردار بود و با بالا رفتن ايزو يا كم شدن نور محيط نويز بالايي نداشته باشد و دقت رنگي مطلوبي داشته باشد. به علاوه بر خلاف تصور بالا رفتن رزولوشن سنسور نه تنها رابطه‌اي با عملكرد بهتر دوربين در شرايط كم‌نور ندارد بلكه ممكن است نويز بيشتري را در تصوير ايجاد كند.

دوربين‌هايي كه بهترين عملكرد را در شرايط نوري ضعيف دارند، طبق بررسي‌هاي انجام شده و بر اساس تست‌هاي سايت DxOmark بر اساس زير مي‌باشند.

دوربين‌هاي فول‌فريم:

Nikon D5

Sony a7S II

Canon 5D Mark IV

دوربين‌هاي APS-C

Nikon D7500

Sony a6300

Canon 7D Mark II

مواردي كه بايد در مورد عكاسي در نور كم در نظر بگيريم:

سايز سنسور: سايز حسگر دوربين تقريباً در همه زمينه‌هاي عكاسي مورد بحث قرار مي‌گيرد ولي زماني كه از ثبت عكس در شرايط كم‌نور صحبت مي‌شود از اهميت بيشتر برخوردار مي‌شود. هر چه ابعاد سنسور بزرگ‌تر باشد طبيعتاً سطح بيشتري براي جذب نور خواهد داشت عكس با روشنايي مطلوب‌تري ثبت مي‌شود؛ بنابراين دوربين‌هاي مديوم‌فرمت از اين نظر بهترين عملكرد را دارند و بعد از آن دوربين‌هاي فول‌فريم قرار دارند. دوربين‌هايي يا سنسور APS-C و MFT را نيز مي‌توان در رتبه‌هاي بعدي قرار داد.

البته دوربين‌هاي فول‌فريم نسبت معايبي نيز دارند. آن‌ها معمولاً قيمت بالايي دارند، وزن آن‌ها بالاست و از ابعاد كامپكتي نيز برخوردار نيستند؛ بنابراين براي عكاساني كه از نمي‌خواهند هزينه زيادي را براي دوربين صرف كنند يا به يك دوربين سبك و خوش‌دست براي عكاسي نياز دارند، دوربين‌هاي APS-C گزينه‌هاي بهتري هستند.

ايزو: ميزان حساسيت ايزو حساسيت سنسور را نسبت به نور را مشخص مي‌كند. سنسور هر دوربيني يك ايزوي مشخص و طبيعي دارد كه با تقويت يا تضعيف ولتاژ خروجي مي‌توان ميزان آن را تغيير داد. هر چه ايزو بالاتر رود تقويت الكترونيكي سيگنال‌ها بيشتر مي‌شود و به طبع آن نويز‌ها نيز تقويت شده و نمود بيشتر در تصوير خواهند داشت. ولي دوربين‌هايي هستند كه در ايزو‌هاي بالا عملكرد بهتري نسبت به ديگر دوربين‌ها دارند و نويز را بهتر كنترل مي‌كنند؛ به عبارت ديگر اين كه دوربين‌ها قادرند تا چه قدر افزايش ايزو داشته باشند مهم نيست. مهم اينجاست كه عملكرد دوربين و نويز تصوير در ايزو‌هاي بالا به چه صورت است.

بهترين دوربين‌هاي فول‌فريم براي عكاسي در نور كم :

دوربين‌هاي فول‌فريم بهترين گزينه در بين دوربين‌هاي متداول براي عكاسي در نور كم هستند. هر چند سه دوربين كه به آن‌ها اشاره مي‌شود، قيمت بالايي دارند ولي تصويري كه در محيط‌هاي تاريك ارائه مي‌دهند نسبت به دوربين‌هايي كه سنسور كوچك‌تري دارند، جزئيات و كيفيت بسيار بالاتري دارد.

Nikon D5:



هر چند كه اين دوربين قيمت بسيار بالايي دارد ولي در كنار Nikon D850 بهترين عملكرد را در شرايط نوري ضعيف دارد. اين دوربين قادر است تصويري با نويز پايين و وضوحي بالا را در محيط‌هاي كم‌نور ثبت كند. البته لنزي كه با آن عكاسي مي‌شود نيز بايد مينيمم ديافراگم مناسبي مثل F1.4 يا F1.2 داشته باشد تا بتوان نتيجه بهتري گرفت. D5 سنسوري ۲۰ مگاپيكسلي دارد و مي‌توان حساسيت ايزوي آن را تا ۳،۲۸۰،۰۰۰ افزايش داد و با سرعت ۱۴ فريم بر ثانيه عكاسي كرد.

Sony a7S II:

سوني اين دوربين را بر اساس عملكرد بالا در محيط‌هاي كم‌نور طراحي كرده است. اين دوربين در بين دوربين‌هاي فول‌فريم از بزرگ‌ترين اندازه پيكسل برخوردار است و به لطف همين ويژگي در شرايط نوري ضعيف نويز تصوير بسيار پايين خواهد بود و عكس با وضوحي بالا به ثبت مي‌رسد. A7S II همچنان از يك سنسور ۱۲ مگاپيكسل فول‌فريم Exmor CMOS در كنار پردازشگر تصوير BIONZ X جهت ارائه‌ي محدوده‌ي ايزوي استاندارد ۱۰۰ تا ۱۰۲۴۰۰، بهره مي‌برد. اين حساسيت قابل‌گسترش به ISO 50-409600 است. از ديگر ويژگي‌هاي‌ كه اين دوربين را نسب به رقباي خود متمايز مي‌كند سرعت و عملكرد بسيار بالاي فوكوس خودكار حتي در محيط‌هاي نزديك به تاريكي است.

Canon 5D Mark IV

اين دوربين در حال حاضر پرچم‌دار محصولات كانن به حساب مي‌آيد. هر چند كه اين دوربين در مقايسه با بعضي دوربين‌هاي هم‌رده از حساسيت ايزو‌هاي بالاتري برخوردار نيست ولي در اين است ما قرار گرفته چون تقريباً در هر شرايطي از عملكرد فوق‌العاده‌اي برخوردار است حتي دز شرايطي كه نور محيط بسيار كم باشد. ۵D Mark IV به يك حسگر فول‌فريم از نوع CMOS مجهز شده است كه تفكيك‌پذيري ۳۰.۴ مگاپيكسل را ارائه مي‌دهد. علاوه بر اين٬ پردازشگر تصويري DIGIC 6+ در قلب اين دوربين جاي گرفته تا تمام پردازش‌هاي مورد نياز در دوربين با سرعت و دقت بالايي صورت پذيرد. Canon 5D Mark IV از دامنه حساسيت ايزوي ۱۰۰-۳۲۰۰۰ بهره مي‌برد كه البته امكان افزايش آن تا ۵۰-۱۰۲۴۰۰ نيز فراهم است. به اين ترتيب توسط اين دوربين مي‌توان در محيط‌هاي كم‌نور٬ عكس‌هايي با روشنايي و شارپنس بالا و حداقل نويز را به ثبت رساند.

بهترين دوربين‌هاي با سنسور APS-C براي عكاسي در نور كم :

 

Nikon D7500:

اين دوربين با سنسور ۲۰.۹ مگاپيكسلي و قابليت افزايش ايزو تا ۱۶۴۰۰۰۰ يكي از بهترين دوربين‌ها براي عكاسي در نور‌ كم به حساب مي‌آيد. D7500 از ۵۱ نقطه فوكوس برخوردار است و در دقت بالايي در فوكوس خودكار حتي در شرايط كم‌نور دارد. اين دوربين نسبت به دوربين‌هاي فول‌فريم از ابعاد و وزن كم‌تري برخوردار است.

Sony a6300

اين دوربين كراپ سنسور بدون‌آينه مقايسه دوربين‌هايي در بازه قسمتي يكسان، كيفيت بالايي را در محيط‌هاي كم‌نور ارائه مي‌دهد. Sony a6300 از سنسوري با رزولوشن ۲۴.۳ مگاپيكسل برخوردار است و ايزوي آن را مي‌توان تا ۵۱،۲۰۰ افزايش داد. تا ايزو ۲۵،۶۰۰ اين دوربين نسبت سيگنال به نويز بسيار بالايي دارد و تصاوير با وضوح و جزئيات بالاي ثبت مي‌شوند. به علاوه كه اين دوربين به ۴۲۵ نقطه فوكوس مجهز است و حتي در محيط‌هاي نسبتاً تاريك نيز با سرعت بالايي بر روي سوژه فوكوس مي‌كند.

Canon 7D Mark II

۷D Mark II يكي از بهترين دوربين‌هاي كراپ‌سنسور براي عكاسي در نور كم به حساب مي‌آيد. اين دوربين براي عكاسي ورزشي و عكاسي طبيعت به انتخاب عالي به حساب مي‌آيد و يكي از قوي‌ترين دوربين‌ها در فوكوس خودكار به حساب مي‌آيد. سنسور اين دوربين رزولوشني معادل ۲۰.۹ مگاپيكسل دارد و حساسيت ايزوي آن را مي‌توان تا ۱۶۰۰۰ افزايش داد.

متغير‌هاي زيادي هستند كه رسيدن به يك نتيجه خوب در عكاسي از محيط‌ها و صحنه‌هاي كم‌نور ممكن مي‌كنند. علاوه بر داشتن يك دوربين مناسب بايد از لنز‌هاي سريع، سه‌پايه و شايد فلاش نيز استفاده كرد تا بتوان عكسي واضح و شارپ خلق كرد.

اگر به ليست فوق توجه كنيد گزينه مناسب را پيدا خواهيد كرد.
با تشكر از “پيكسل”
منبع:

عكاسي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۳۳:۲۸ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 14767
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب