آتليه كودك | آتليه نوزاد | آتليه بارداري
آتليه كودك آتليه نوزاد آتليه بارداري

 به يك آموزش جامع براي عكاسي از مراسم عروسي نياز داريد؟ اين مقاله براي شماست. در اينجا ما با معرفي تجهيزات مناسب عكاسي از مراسم عروسي شروع كرده، سپس به تنظيمات دوربين، نوردهي، تكنيك هاي عكاسي، ژست دهي و تركيب بندي مي پردازيم. در ادامه اين آموزش عكاسي از مراسم عروسي با ما همراه شويد.

گرفتن عكس هاي خوب از يك مراسم عروسي مستلزم داشتن مسئوليت زياد و مهارت جدي در عكاسي است. در اين ژانر فرعي عكاسي پرتره، همانند عكاسي خبري سطح بالا، اجازه اشتباه كردن نداريد. هيچ جايي براي نوردهي هاي اشتباه و تصاوير خارج از فوكوس وجود ندارد، چون هيچ شانس دومي براي ثبت يك لحظه خاص وجود ندارد.

با وجود اين حقايق ترسناك، عكاسي از مراسم عروسي مي تواند يك تجربه بسيار ارزشمند براي عكاس باشد. اين كار عناصر و سبك هاي مختلف موجود در ژانرهاي ديگر، مانند عكاسي پرتره، منظره و مستند را گرد هم مي آورد.

براي اين كه بتوانيد تحت چنين فشاري كار خود را به بهترين شكل انجام دهيد، بسيار مهم است كه به خوبي سازمان يافته شويد. شما بايد تجهيزات قابل اطمينان داشته باشيد و در صورت امكان يك عكاس ديگر را نيز همراه خود بياوريد. همچنين مهم است كه وقت شناس و دقيق باشيد و برنامه را بدانيد تا لحظات مهم را از دست ندهيد.

از آنجا كه تجهيزات بسيار ضروري است، ما با نكات و راهنمايي هايي براي تجهيزات عكاسي از مراسم عروسي شروع كرده و سپس به توصيه هاي خاص تر در مورد تكنيك هاي عكاسي مي پردازيم.
۱
بهترين تجهيزات براي عكاسي از مراسم عروسي چيست؟ – چند توصيه
۱- دوربين فول فريم (به اضافه دوربين پشتيبان)

محبوب ترين گزينه ها در حال حاضر Canon EOS 5D Mark IV و Nikon D850 يا Nikon D5 و همچنين مدل هاي بدون آينه Sony A7R III و Fujifilm X-Pro2 هستند.

عكاسي از مراسم هاي عروسي با دوربين هاي DX (سنسور كوچكتر در مقابل FX يا فول فريم) سخت و پردردسر است، چون سالن هاي عروسي اغلب نور ضعيفي دارند و شما به سنسور بزرگتري نياز داريد تا بتوانيد بدون فلاش يا لامپ هاي LED عكس بگيريد. علاوه بر مدل هاي فول فريم، دوربين هاي مديوم فرمت مانند Pentax 645Z يا Hasselblad H5D-50c بسيار خوب عمل مي كنند.
[عكاسي از مراسم عروسي]
۲- بهترين لنزهاي زوم و پرايم براي عكاسي از مراسم عروسي

براي داشتن انواع مختلفي از عكس ها، خوب است كه از هر دو لنز زوم و پرايم استفاده كنيد. به عنوان بهترين لنز براي مراسم عروسي، لنزهاي زير در ميان عكاسان عروسي بسيار محبوب هستند:

    Canon 35mm f/1.4L
    Canon 85mm f/1.2L II
    Canon 24-70mm f/2.8L II
    Nikon 24-70mm f/2.8
    Nikon 70-200mm f/2.8 VR II
    Nikon 24mm f/1.4G
    لنزهاي هنري Sigma نيز امروزه بسيار محبوب هستند، مانند Sigma 35mm f/1.4 ART

عكاسي از مراسم عروسي با لنزهاي كيت به دليل محدوديت هاي f-stop و كيفيت پايين تر آنها تقريبا غير ممكن است.

لنزهاي فيش آي يك ويژگي اضافي خوب براي قرار گرفتن در ميان تجهيزات عكاسي از مراسم عروسي شما هستند، چون ظاهر منحصر به فردي به همه چيز، حتي به صحنه هاي معمولي تر مي دهند. اعوجاج خمره اي (barrel distortion) به سمت لبه هاي كادر مي تواند يك احساس نسبتا هنري داشته باشد.

همچنين، لنزهايي مانند Nikon 16mm f/2.8 FX يا Canon 8-15mm f/4 USM نيز گزينه هاي رايجي هستند.
۳- استفاده از فلاش در مراسم عروسي

فلاش هاي روي دوربين يا اكسترنال هنگام عكاسي از مراسم عروسي ضروري هستند (اما مطمئن شويد كه اول با ادب و تواضع با برگذاركننده مراسم هماهنگ كنيد). اگرچه نيازي نيست كه هميشه از آنها استفاده كنيد، اما گاهي اوقات اجتناب از آنها غير ممكن است. بهترين راه حل اين است كه مدلي داشته باشيد كه از هر دو مُد TTL و دستي پشتيباني كند.

مُد TTL براي عكاسان مراسم عروسي واقعا مفيد است، چون آنها زياد اين طرف و آن طرف مي روند و وقت كافي ندارند تا براي هر عكسي كه مي گيرند، تنظيمات را تغيير دهند.

فلاش دوربين هايي كه بيش از همه براي عكاسي بارداري در آتليه بارداري از مراسم عروسي رايج هستند Canon 600EX-RT، Nikon SB-910، Godox TT350 و Yongnuo YN-622 مي باشند.
[عكاسي از مراسم عروسي]
۴- نورپردازي پيوسته پرتابل

فلاش تنها گزينه براي عكاسان مراسم عروسي كه بايد با نور ضعيف سالن ها مقابله كنند، نيست.

لامپ هاي LED اين روزها دارند بيشتر و بيشتر رواج پيدا مي كنند، چون بسيار قابل اطمينان هستند و كنترل و تغيير قدرت و جهت آنها آسان است.

تنها مشكل اين است كه برخي از مدل هاي آنها عمر باتري كمي دارند. محبوب ترين LED ها: Lowell GL-1 Power LED، Yongnuo YN-160 Video Light و Westcott Ice Light هستند.

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۳ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۴۸:۳۷ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 آيا فكر مي كنيد عكاسي از گل ها كسل كننده است؟ يا حتي خيلي ساده و واضح است؟ اما سوژه اي كه شما احساس مي كنيد كسل كننده و آسان است، در واقع سوژه اي عالي براي به چالش كشيدن خودتان است. آيا مي توانيد تصوير گلي ايجاد كنيد كه به نوعي خلاقانه و دراماتيك باشد؟ در اين آموزش چند ايده و تكنيك عكاسي براي شروع گرفتن عكس هاي دراماتيك تر از گل ها ارائه شده است.
۱
نور دراماتيك

اغلب تصاوير گل ها تحت شرايط نور نرم، يا در سايه يا در يك روز ابري گرفته مي شوند. اين به خاطر ماهيت نرم و ظريف گل است كه به اين نوع نور نياز دارد.

اما لزومي ندارد اينطور باشد. براي گرفتن يك تصوير دراماتيك تر، سعي كنيد گلي پيدا كنيد كه بر روي آن نور مستقيم و در پشت آن سايه وجود دارد. صحنه هاي داراي كنتراست بالا دراماتيك تر به نظر مي رسند و گل شما در مقابل يك پس زمينه تاريك تر برجسته خواهد شد.
[عكاسي از گل ها]
۲
پرسپكتيو خود را تغيير دهيد

اكثر تصاوير گل ها از پرسپكتيوي (زاويه اي) گرفته مي شوند كه به طور مستقيم به داخل گل باز شده نگاه مي كند. براي به دست آوردن تركيب بندي هاي جالب تر پرسپكتيوهاي ديگر را امتحان كنيد. شما مي توانيد از بالا، از كنار، يا از زير به گل نگاه كنيد.

براي ايجاد تصوير زير، دوربين من بر روي زمين و مستقيما رو به بالا به سمت گل قرار داشت. از آنجا كه آسمان بسيار روشن تر از گل بود، يك نوع تصوير پرنورتر (high-key) ايجاد مي كرد، با نوري كه از ميان گلبرگ ها مي تابيد و باعث درخشش آنها مي شد.
 عكاسي بارداري در آتليه بارداري

هنگامي كه من عكس بعدي را گرفتم، به خطوط ايجاد شده توسط گلبرگ هاي گل كوكب كه اندازه يك بشقاب غذاخوري بودند، علاقه مند شدم. اكثر عكس ها شامل كل گل مي باشند، اما من تنها بخش كوچكي از گل بزرگ را در كادر جاي دادم كه از يك زاويه جانبي گرفته شده بود.
[عكاسي از گل ها]
۳
فوكوس كردن

من در يكي از تكنيك هاي مورد علاقه ام براي عكاسي از گل ها، از يك لنز تله استفاده مي كنم و بر روي گلي فوكوس مي كنم كه در فاصله حدود يك و نيم متري قرار دارد. سپس لنز را طوري قرار مي دهم كه يك گل ديگر درست در مقابل آن باشد. از آنجا كه گل نزديك بسيار خارج از فوكوس است، يك ناحيه رنگ نرم در مقابل سوژه اصلي ايجاد مي كند.

اين كار به خصوص زماني موثر است كه بتوانيد دو گل پيدا كنيد كه رنگ هاي مكمل (متضاد) در چرخه رنگ داشته باشند.

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۱۰:۰۵ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 عكاسان عروسي در آتليه نوزاد براي عكاسي نوزاد معمولا به دنبال گرفتن پرتره هاي خلاقانه و جديد هستند، و يك ترفند ساده و سريع اغلب در جيب آن هاست. با استفاده از صفحه نمايش گوشي موبايل به عنوان يك سطح بازتاب دهنده، اين امكان وجود دارد تا المان هاي ناخوشايند را بپوشانيد و عكس را بسيار جذاب تر كنيد.

۱- با نگه داشتن گوشي موبايلتان در سطحي افقي پايين لبه لنز شروع كنيد.
۲- همانطور كه به منظره ياب نگاه مي كنيد، مي بينيد كه بخشي از صحنه بر قسمت پايين تصوير منعكس شده.

۳- به سادگي كمي دوربين ديجيتال را تنظيم كنيد (درحاليكه هنوز آن را نزديك به لبه لنز نگه داشته ايد) تا زمانيكه انعكاسي كه دوست داريد را مشاهده كنيد.

۴- عكس بگيريد!

بعد

نكته #۱: اگر يك قاب محافظ ضخيم از گوشي شما محافظت مي كند، آن را در بياوريد تا انعكاس يكپارچه تري ايجاد كنيد.

نكته #۲: قسمت انعكاس يافته تصوير اغلب تاريك تر يا روشن تر از بقيه تصوير ظاهر خواهد شد. اعمال كردن يك گرادينت (gradient) در پس پردازش به ايجاد تعادل در عكس كمك مي كند.

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۰۸:۴۳ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 ساعت طلايي چيست، چه موقع است و چگونه در ساعت طلايي عكاسي كنيم؟ در اين مقاله نحوه استفاده از مزيت نور طبيعي نرم و دماي رنگ گرم بلافاصله بعد از طلوع و پيش از غروب آفتاب را به شما عزيزان آموزش مي دهيم.

بهترين زمان براي عكس گرفتن چه موقعي است؟ اين سوال سختي است، اما يك پاسخ احتمالي خوب قطعا ساعت طلايي است، مدت زماني كه در طول آن نور خورشيد نرم، اما با اين حال گرم و داراي سايه هاي بلند است.

ساعت طلايي زماني است كه عكاسان منظره و پرتره اغلب بهترين كارهايشان را در آن انجام مي دهند، كه با نور خشن خورشيد در هنگام ظهر تفاوت زيادي دارد. همچنين در ساعت طلايي مي توانيد با يك تير دو نشان بزنيد، چون درست بعد از طلوع و قبل از غروب آفتاب مي آيد. در اينجا در مورد ساعت طلايي و علت اين كه چرا چنين نور با كيفيت گرمي ايجاد مي كند، و نحوه استفاده از آن براي بهبود عكاسيتان صحبت خواهيم كرد.
ساعت طلايي چيست؟

ساعت طلايي با طلوع و غروب خورشيد مي آيد (مدتي بعد از طلوع و مدتي قبل از غروب خورشيد)، و به اولين و آخرين نور هر روز اشاره دارد. بنابراين، از اين به بعد به آنها تحت عنوان ساعات طلايي اشاره خواهيم كرد.

اينها زمان هايي جادويي براي عكاسي بارداري در آتليه بارداري هستند، چون پرتوهاي نور خورشيد از ميان مقدار زيادي از جو زمين عبور مي كنند. آنها در حين حركت، از ميان گرد و غبار، آب و مولكول هاي هواي بيشتري عبور كرده، و در نتيجه فوتون هاي بيشتري را غوطه ور مي كنند. نور خورشيد كمتري به شما مي رسد، كه به همين دليل است كه مي توانيد بدون كور شدن به خورشيد در حال غروب نگاه كنيد.
[عكاسي در ساعت طلايي] لنزك: در انتهاي مقاله يك وب سايت براي نشان دادن ساعت طلايي بر اساس موقعيت جغرافيايي معرفي شده است.

ساعات طلايي يك كيفيت نور فريبنده دارند. تصوير: Jamie Carter

همچنين به همين دليل است كه استفاده از سرعت شاترهاي طولاني تر در طول ساعات طلايي امكان پذير است، كه به عكاسان اجازه مي دهد تا در خلاق ترين حالت خود باشند. جو ضخيم تر نور آبي را پخش مي كند، كه طول موج بسيار كوتاهي دارد، بنابراين رنگ هاي گرمتر در انتهاي قرمز طيف رنگ معمولا غالب مي شوند. به همين دليل است كه خورشيد در حال غروب يك رنگ نارنجي-قرمز دارد.

با اين حال، سايه هاي بلند ايجاد شده توسط زاويه پايين خورشيد در طول ساعات طلايي نيز به همان اندازه براي عكاسي مهم هستند. آنها نه تنها اجازه تركيب بندي هاي خلاقانه را مي دهند، بلكه حضور آنها بدون هيچ زحمتي يك حس زمان – يا شايد بي زماني (ابديت) – در عكس ها ايجاد مي كند.

عكاسي در ساعات طلايي شامل استفاده از تنظيمات دوربين فرّار و هميشه در حال تغيير است. با اين حال، يك مزيت بزرگ عكاسي در ساعات طلايي اين است كه احتمال انجام اشتباهات فاجعه بار هنگام عكاسي در يك مد نوردهي دستي كمتر است.
عكاسي منظره و معماري در ساعات طلايي

عكس هاي طبيعت و ساختمان ها واقعا مي توانند از نور نرم ساعات طلايي بهره ببرند. در اين زمان محدوده ديناميكي باريك تر است، كه به اين معني است كه امكان تنظيم يك نوردهي كه جزئيات بيشتري را هم در سايه ها و هم در هايلايت هاي يك صحنه ثبت كند، وجود دارد.
[عكاسي در ساعت طلايي]

تُن هاي گرم تر ساعت طلايي براي عكاسي از ساختمان ها عالي هستند. تصوير: Jamie Carter

با اين حال، بهترين دليل براي عكاسي از مناظر در طول ساعات طلايي اين است كه مي توانيد از سرعت شاترهاي طولاني تر براي ثبت جزئيات بيشتر در يك صحنه ثابت (كه ممكن است مستلزم تنظيم ديافراگم بر روي f/16 يا نزديك آن باشد)، يا ثبت حركت به صورت يك ماتي شيري مانند (به عنوان مثال، آبشارها يا امواج دريا در يك ساحل) استفاده كنيد. در هر صورت، شگفت زده خواهيد شد كه هنگام طلوع يا غروب آفتاب براي يك عكس يكسان چقدر سرعت شاتر شما بايد تغيير كند.
عكاسي پرتره در ساعات طلايي

عكاسان پرتره نيز از ساعت طلايي استفاده مي كنند، نه تنها به اين دليل كه تُن هاي گرم يك ته رنگ طلايي به سوژه هاي آنها مي دهند، بلكه به اين دليل كه هم نور خورشيد مي تواند بر روي صورت سوژه هاي آنها قرار گيرد بدون اين كه مجبور باشند چشم هايشان را نيمه باز كنند، و هم سايه بدون اين كه آن بخش از صورتشان كاملا تاريك شود. در حالي كه نور مستقيم خورشيد نيم روز اغلب به معناي استفاده از فلاش پر كننده براي يافتن كمي جزئيات در نواحي سايه دار يك چهره است، در ساعت طلايي همه چيز طبيعي است.

ساعت طلايي به تركيب بندي نيز كمك مي كند؛ عكسي كه شامل يك شخص است و سايه اش، بلافاصله عمق دارد. به علاوه، اگر آخرين پرتوهاي نور خورشيد در حال غروب از كنار يا پشت به سوژه هاي شما برخورد كنند، مي توانند يك روشنايي يا هاله در اطراف آنها ايجاد كنند كه نگاه بيننده را به سمت خود جلب مي كند.
[عكاسي در ساعت طلايي]

ساعت طلايي در شمالي ترين و جنوبي ترين نقاط زمين مي تواند ساعت ها طول بكشد. تصوير: Jamie Carter

در مورد عكس هايي كه يك درخشش خيره كننده (فِلير – flare) دارند نيز همينطور است، كه گرفتن آنها تنها زماني امكان پذير است كه خورشيد پايين و بر روي خط افق باشد، هم از لحاظ تركيب بندي و هم به دليل شدت كمتر نور خورشيد. به همين دليل است كه عكاسان مراسم عروسي معمولا بعد از مراسم مدت زيادي آن اطراف مي پلكند.
آب و هوا چگونه بر ساعت طلايي تاثير مي گذارد؟

در هر عكاسي، حتي بهترين آماده سازي ها هم مي تواند با آب و هواي بد خراب شود. با اين حال، در ساعت طلايي ممكن است اينطور نشود، چون حضور ابرها مي تواند با خورشيد در حال طلوع يا غروب تركيب شود و يك آسمان زيبا به وجود آورد. اگر آنقدر خوش شانس بوديد كه چنين چيزي ببينيد، به دنبال انعكاس در درياچه ها و حتي گودال هاي آب بگرديد. با اين حال، حضور ابر در افق مسلما از گرفتن عكس هاي مستقيم از خورشيد در نقطه طلوع يا غروب خورشيد جلوگيري خواهد كرد.
ساعت طلايي چقدر طول مي كشد؟

متاسفانه، ساعت طلايي هميشه يك ساعت نيست. اين كه دقيقا چقدر طول مي كشد به اين بستگي دارد كه شما دقيقا چه موقع در كجاي اين كره خاكي هستيد.
[عكاسي در ساعت طلايي]

طول و عرض جغرافيايي محلي كه در آن قرار داريد، همراه با وقت سال، عبور (گذر) دقيق خورشيد از ميان آسمان و زاويه آن در هنگام طلوع و غروب خورشيد را مشخص خواهند كرد. اگر نزديك خط استوا هستيد، ساعت طلايي در واقع بسيار كوتاه خواهد بود، و بلافاصله بعد از غروب آفتاب تاريكي مطلق حكم فرما مي شود.

با اين حال، هرچه از خط استوا به سمت شمال يا جنوب برويد، ساعت طلايي طولاني تر خواهد شد؛ اگر نزديك دايره قطب، در اسكانديناوي، كانادا، آلاسكا يا شمال روسيه باشيد، ساعت طلايي در فصل بهار و پاييز مي تواند بيش از يك ساعت طول بكشد.
چگونه ساعت طلايي را پيدا كنيم
[عكاسي در ساعت طلايي]

اگر هميشه دنبال يك نور عالي مي گرديد، ساعت طلايي چيزي است كه به دنبالش هستيد – و وب سايت ها و اپليكيشن هاي زيادي وجود دارند كه آن را براي شما پيدا مي كنند.

شايد ساده ترين وب سايت از بين تمام آنها Golden Hour باشد، كه به طور خودكار مكان دقيق شما را شناسايي كرده و محاسبه مي كند كه ساعت طلايي در آن روز دقيقا از چه زماني شروع مي شود. اين سايت به صورت اپليكيشن براي آيفون و اندرويد نيز در دسترس است (تصوير زير).
[عكاسي در ساعت طلايي]

با اين كه اين سايت بسيار مفيد است، اما اپليكيشن GoldenHour.One براي برنامه ريزي عكاسي بهتر است. اين اپليكيشن علاوه بر نشان دادن زمان دقيق شروع و پايان ساعت طلايي (و ساعت آبي) براي هر مكان، يك حالت قطب نما براي پيدا كردن جهت دقيق نور خورشيد نيز دارد. اين بدين معني است كه شما مي توانيد محاسبه كنيد چه موقع امكان گرفتن عكس ايده آلتان وجود خواهد داشت، و آن را در تقويم خود ذخيره كنيد. همچنين شامل اطلاعات آب و هوا مي باشد.

در هر صورت، ساعات طلايي را نبايد دست كم گرفت. اگر واقعا مي خواهيد عكس هاي فضاي باز شما برجسته و ممتاز باشند، بايد در موقعيتي باشيد كه بتوانيد از مزاياي كامل اين زمان هاي خاص روز بهره ببريد.

نويسنده: جيمي كارتر (Jamie Carter)

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۰۷:۲۲ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 عكاسي از كودكان (به خصوص اگر زير پنج سال باشند) يك كار بسيار چالش برانگيز است و هر كسي كه اين كار را انجام داده باشد مي داند چگونه است. در اين مقاله ۵ نكته ساده براي عكاسي از كودكان به شما عزيزان آموزش مي دهيم.

بچه ها معمولا توجه طولاني مدت ندارند، و ممكن است با شما همكاري نكنند (مثلا در زمينه ژست دهي)، يا دمدمي مزاج و غير قابل پيش بيني باشند (خلق و خوي آنها مي تواند هر زمان از خوشحالي به بدخلقي تبديل شود)، اما مي توانند مثل فرشته ها و جادويي نيز باشند!

با اين حال، اگر مي خواهيد از بچه ها عكس بگيريد، بايد بسيار صبور بوده و يك استراتژي ايجاد كنيد كه بتوانيد از آن در طول جلسات عكاسي از كودكان استفاده كنيد.
[عكاسي از كودك]

عكس از: Dagon_

پنج نكته ساده براي گرفتن عكس هاي بهتر از كودكان
۱
با بچه ها دوستانه رفتار كنيد
[عكاسي از كودك]

اين مهمترين وظيفه شماست و اگر موفقيت آميز باشد، به اندازه كافي خوش شانس خواهيد بود تا بتوانيد چند عكس خوب بگيريد. در مورد بچه ها، تنها شروع به عكاسي كردن كارساز نخواهد بود و بنابراين شما بايد كمي وقت بگذاريد و با آنها حرف بزنيد، به عنوان مثال درباره چيزهايي كه مورد علاقه آنها هستند، در نتيجه بچه ها مي فهمند كه شما رفتار دوستانه اي داريد و بدون ترس به شما نزديك مي شوند.

همچنين بايد بخنديد يا تبديل به دلقك شويد، چون آموزش لبخند زدن به بچه ها گاهي اوقات مي تواند باعث واكنش منفي شود. بنابراين شما يا هر بزرگسال ديگري در خانه «كودك» مي توانيد بخنديد يا جوك بگوييد تا لبخند طبيعي كودك را ببينيد يا اداها و حركات خنده دار درآوريد تا به آن لبخند برسيد. حتي مي توانيد از آنها بخواهيد «لبخند نزنند» و آنها عمدا لبخند خواهد زد!
[عكاسي از كودك] [عكاسي از كودك]

بيشتر بخوانيد: ۴۳ راه نشاندن لبخند بر لب و ژست دهي طبيعي در عكاسي پرتره
۲
تا حد ممكن سريع باشيد

تمركز بر روي هر چيزي به مدت طولاني براي كودكان دشوار است، بنابراين چند دقيقه اول بهترين زمان براي به دست آوردن تصاويري با بهترين ژست دهي است. هنگامي كه آنها تمركز خود را از دست مي دهند، سعي نكنيد آنها را كنترل كنيد، بلكه در عوض اجازه دهيد در آن اطراف بدوند و بازي كنند و از خلاقيت خود براي به دست آوردن تصاوير جالب استفاده كنيد.
۳
تا سطح جهان آنها پايين بياييد

شما بايد تا سطح كودكان پايين بياييد تا تصاوير خوبي به دست آوريد، چون عكاسي از يك پرسپكتيو بالاتر باعث مي شود آنها كوچكتر از آنچه واقعا هستند به نظر برسند. همچنين، پايين آمدن تا سطح آنها به شما كمك مي كند تا با سوژه خود تعامل برقرار كنيد، پس زمينه بهتر و جزئيات بيشتري به دست آوريد و همه چيز را از ديد بچه ها ببينيد.
[عكاسي از كودك]

عكس از: Anton007P
4
نگاه كردن به لنز

ايجاد پرتره هاي قدرتمند مهم است و اين در مورد بچه ها نيز صادق است. شايد اگر والدين بچه ها يا بستگان ديگر آنها خيلي نزديك يا درست در پشت دوربين بايستند (مثلا در حين بازي دالي)، بتواند كمك كند تا بچه ها مستقيم به لنز نگاه كنند.
۵
به بچه ها جايزه بدهيد
[عكاسي از كودك]

اين مورد را فراموش نكنيد، چون اين در واقع راهي براي تشكر كردن از همكاري آنهاست. شما مي توانيد در پايان جلسه به آنها جايزه بدهيد، يا در حين كار كه مي تواند نتايج شگفت انگيزي داشته باشد.

اگر در وسط جلسه به آنها آب نبات يا اسباب بازي مورد علاقه شان را بدهيد، ممكن است خوش شانس باشيد و چند لحظه كانديد (تصادفي – بدون ژست دهي) از بچه هاي هيجان زده كه از جايزه هايشان لذت مي برند را ثبت كنيد (اينها ممكن است بهترين تصاوير باشند).
[عكاسي از كودك]

عكس از: DivvyPixel

چند نكته سريع:

    بهتر است در فضاي باز عكس بگيريد چون بچه ها هم از آن لذت خواهند برد.
    سعي كنيد در طول ساعت طلايي يا در نور پخش شده (روز ابري يا به كمك ديفيوزر) يا در سايه هنگامي كه نور شديد است، عكس بگيريد. اگر در فضاي داخلي هستيد، نور پخش شده (به كمك پرده) از پنجره را انتخاب كنيد.
    اگر بچه ها دائما در حال حركت هستند استفاده از مُد رديابي ۳D را امتحان كرده و از يك سرعت شاتر سريع براي متوقف كردن حركت استفاده كنيد.
    اگر بچه ها حركت مي كنند مقادير f را هوشمندانه انتخاب كنيد، چون ديافراگم خيلي باز مي تواند تصوير را خارج از فوكوس كند.
    استفاده از يك لنز زوم مي تواند يك فاصله اطمينان به عكاسي كودك در آتليه كودك  بدهد، به طوري كه احساس ترس نكند. همچنين مي تواند به شما كمك كند تا پس زمينه هاي مات به دست آوريد.
    بچه ها را مجبور نكنيد كاري انجام دهند، در عوض با جريان پيش برويد.
    در آخر، عكس هاي زيادي بگيريد. به عنوان مثال اگر چند بچه (دو يا سه) در عكس ها باشند، حالت چهره هر كدام ممكن است در هر عكس متفاوت باشد، بنابراين به عكس هاي زيادي نياز داريد تا از بين آنها بهترين ها را انتخاب كنيد.

نويسنده: داهليا آمبروس (Dahlia Ambrose)

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۰۶:۰۲ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 اين مقاله پنج تنظيمات دوربين ضروري كه همه عكاسان ماكرو بايد بدانند را آموزش مي دهد. اين مقاله از نكات عالي ويل نيكولاس تحت عنوان پنج تنظيمات دوربين كه هر عكاس تازه كار بايد بداند، الهام گرفته است. شما در اين مقاله دو موضوع اصلي را متوجه خواهيد شد – اطمينان از يك نقطه فوكوس عالي و اطمينان از حداكثر وضوح. كه هر دوي آنها در عكاسي ماكرو بسيار مهم هستند. در ادامه اين آموزش عكاسي ماكرو با ما همراه شويد – البته اين مطلب حاوي نكات آموزشي مفيدي است كه مي توانند در ژانر هاي عكاسي ديگر نيز كارآمد باشند از اين رو مطالعه آن را به همه توصيه مي كنيم.

فوكوس دستي (Manual Focus)، مُد دستي (Manual Mode)، حالت نمايش زنده (Live View)، تايمر خودكار (self-timer)، و حالت عكاسي پشت سر هم (burst mode) در اين ليست تنظيمات قرار دارند. پس از آشنا شدن با اين تنظيمات، عكاسي ماكروي شما به سرعت رشد خواهد كرد.
[عكاسي ماكرو]
۱
فوكوس دستي

فوكوس دستي يكي از مهم ترين ابزارها در جعبه ابزار يك عكاس ماكرو است. شما هنگام كار با بزرگنمايي هاي زياد، به دلايلي نمي توانيد بر قابليت هاي فوكوس خودكار يك لنز تكيه كنيد.

اول اين كه فوكوس دستي براي عكاسي ماكروي خلاقانه ضروري است. در عكاسي ماكرو، به خصوص در عكاسي ماكروي انتزاعي تر، شما بايد نقطه فوكوس خود را در نظر بگيريد. تنها با استفاده از فوكوس دستي، مي توانيد اين كار را با دقت بالاي مورد نياز انجام دهيد.

دوم اين كه لنزهاي ماكرو معمولا قابليت هاي فوكوس خودكار نسبتا بدي دارند، به خصوص در بزرگنمايي هاي زياد. نشستن و منتظر ماندن در حاليكه لنز جلو و عقب مي رود، مي تواند خسته كننده باشد (در نور كم مشكل حتي از اين هم بيشتر مي شود).
[عكاسي ماكرو]

من با استفاده از فوكوس دستي، توانستم نوك گل را شارپ ثبت كنم.

راه حل چيست؟ ياد بگيريد از فوكوس دستي استفاده كنيد. با كمي تمرين، متوجه خواهيد شد كه مي توانيد به طور سريع و كارآمد فوكوس كنيد، و تعداد (نرخ) عكس هاي خوبتان بلافاصله افزايش مي يابد.
[عكاسي ماكرو]
۲
اولويت ديافراگم يا مُد دستي

هيچ راهي براي طفره رفتن از اين مورد وجود ندارد. يك عكاس ماكرو بايد حداكثر كنترل را بر عمق ميدان خود داشته باشد.

در بزرگنمايي هاي زياد كه مشخصه عكاسي ماكرو هستند، عمق ميدان اغلب بر حسب ميليمتر است. و همانطور كه در بالا ذكر شد، لازم است كه از آن ناحيه داخل فوكوس به نفع خودتان استفاده كنيد.

يك راه براي انجام اين كار، انتخاب دقيق عمق ميدان است. اين ممكن است شامل استفاده از يك عمق ميدان كم براي به دست آوردن يك ظاهر انتزاعي تر، يا يك عمق ميدان زياد براي اطمينان از به دست آوردن يك سوژه كاملا شارپ باشد. صرف نظر از اين، امكان تغيير عمق ميدان از يك سوژه به سوژه ديگر، و از يك تصوير به تصوير ديگر، بسيار مهم است.
[عكاسي ماكرو]

من مي دانستم كه به يك عمق ميدان بسيار كم نياز داشتم، اگر مي خواستم اين عكس گل لاله را ثبت كنم. من از مُد دستي براي انتخاب يك ديافراگم f/4.2 استفاده كردم.

دو تنظيمات وجود دارد كه اين سطح كنترل را ارائه مي دهند: مُد اولويت ديافراگم (با علامت A يا Av بر روي صفحه گردان مُد دوربينتان) به شما اجازه مي دهد تا ديافراگم (و در نتيجه عمق ميدان) را تنظيم كنيد. سپس دوربين سرعت شاتر را بر اساس نورسنج داخلي خود تنظيم مي كند. مُد دستي (با علامت M بر روي صفحه گردان مُد دوربينتان) به شما اجازه مي دهد تا ديافراگم را كنترل كنيد، اما امكان كنترل سرعت شاتر را نيز به شما مي دهد. عكاسي نوزاد در آتليه نوزاد

من به طور كلي از مُد دستي استفاده مي كنم، چون دوست دارم تصميمات بسيار دقيق (در كسري از ثانيه) در مورد سرعت شاتر بگيرم. اما دلايل خوبي براي استفاده از مُد اولويت ديافراگم نيز وجود دارد. هر كدام از اين دو مُد را كه انتخاب مي كنيد، مطمئن شويد كه عمق ميدان را به صورت آگاهانه تنظيم كنيد تا متناسب با ديد خلاقانه شما باشد.

۳
حالت نمايش زنده

حالت نمايش زنده به چند دليل در عكاسي ماكرو مفيد است.

اول از همه، حالت نمايش زنده به شما اجازه مي دهد تا نقطه فوكوس خود را بررسي كنيد. همانطور كه در بالا ذكر شد، رسيدن به نقطه فوكوس مورد نظر شما در عكاسي ماكرو ضروري است. با استفاده از حالت نمايش زنده، مي توانيد بر روي صفحه نمايش زوم كنيد تا مطمئن شويد كه در جلو يا عقب فوكوس نمي كنيد.
[عكاسي ماكرو]

حالت نمايش زنده به شما اجازه مي دهد تا تصويري مانند اين بگيريد كه در آن مي توانيد به طور دقيق بر روي پايه گل فوكوس كنيد.

علاوه بر اين، در برخي از دوربين ها، حالت نمايش زنده شما را قادر مي سازد تا لرزش دوربين را كاهش دهيد و تصاوير خود را شارپ نگه داريد.

چه طور؟ براي دوربين هاي مربوطه (من توصيه مي كنم بررسي كنيد كه آيا اين در مورد دوربين شما صدق مي كند يا نه، چون اين يك ترفند عالي است)، هنگامي كه حالت نمايش زنده فعال است، آينه در دوربين شما بلافاصله رو به بالا مي چرخد. به طور معمول، اين چرخش آينه زماني اتفاق مي افتد كه شما دكمه شاتر را فشار مي دهيد، كه باعث لرزش دوربين و در نتيجه كاهش ميزان وضوح مي شود.

اما در حالت استفاده از نمايش زنده، اين پيش چرخش به اين معني است كه وقتي شما در نهايت دكمه شاتر را فشار مي دهيد، هيچ لرزش اضافي رخ نمي دهد.
[عكاسي ماكرو]

من اين تصوير دستي را در هنگام غروب گرفتم، و به سختي يك تصوير شارپ به دست آوردم.

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۰۴:۴۱ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 عكاسي فانتزي از گروه موسيقي مورد علاقه خود را دوست داريد؟ در اين آموزش عكاس موسيقي حرفه اي، مت هيگز، اسرار خود را در زمينه گرفتن عكس هاي عالي در كنسرت ها فاش مي كند. مطالعه اين آموزش شما را براي عكاسي در شرايط كم نور و كار با سوژه هاي متحرك آماده مي كند، از اين رو مطالعه آن را به همه توصيه مي كنيم.

اگر شما هم طرفدار موسيقي و هم عكاسي هستيد، طولي نمي كشد كه وسوسه مي شويد علايق خود را با هم تركيب كرده و شروع به تلاش براي عكس گرفتن از هنرمندان مورد علاقه خود بر روي صحنه در كنسرت ها بكنيد.

اين سفر شما چه با چند عكس از يك گروه موسيقي دو نفره در يك كافه محلي شروع شود و چه با عكاسي از يك كنسرت در يك سالن اجراي موسيقي يا جشنواره مشخص، ترفندها و نكات عكاسي از كنسرت ارائه شده در اين آموزش به شما كمك خواهد كرد تا به سرعت در اين كار پيشرفت كنيد.

موسيقي زنده، با سوژه هاي به سرعت در حال حركت در شرايط نور آزمايشي، مسلما يكي از سخت ترين ژانرهاي عكاسي است، اما ثبت تصاويري كه پر از انرژي و اتمسفر هستند، بسيار لذتبخش و سرگرم كننده نيز هست.
پيش از نمايش

انتخاب تجهيزات مناسب براي عكاسي از كنسرت مي تواند كار شما را در جلوي صحنه – يعني، فاصله بين صحنه و جمعيت براي تيم امنيتي و عكاسان – بسيار آسان تر كند.

به طور كلي، عكاسان تنها اجازه دارند در طول سه آهنگ اول، و بدون فلاش عكس بگيرند، بنابراين اگر تجهيزات قابل اطمينان نداشته باشيد، دريچه فرصت شما براي گرفتن تصاوير خيره كننده مي تواند به سرعت ناپديد شود.

دو عامل اصلي هنگام انتخاب دوربين براي عكاسي كودك در آتليه كودك  از يك گروه موسيقي وجود دارد كه بايد در نظر بگيريد: اين كه چقدر خوب تنظيمات ايزوي بالاتر و عملكرد فوكوس خودكار را مديريت مي كند.

تنظيمات ايزوي يك دوربين ميزان حساسيت سنسور آن نسبت به نور را كنترل مي كند، و در سطوح بالاتري كه اغلب براي موسيقي زنده مورد نياز است، مانند ايزو ۱۶۰۰ يا ايزو ۳۲۰۰، نويز تصويري كه ايجاد مي كند مي تواند آنقدر قوي باشد كه كيفيت تصوير را به طور قابل توجهي كاهش دهد.
[عكاسي از كنسرت]

شما احتمالا به تنظيمات ايزوي بالا نياز خواهيد داشت، بنابراين بهتر است دوربيني بگيريد كه بتواند در اين زمينه خوب عمل كند.

يك دوربين خوب براي عكاسي از موسيقي زنده مي تواند اين ايزوهاي بالاتر را بدون ايجاد يك مقدار نويز غير قابل استفاده، كنترل كند. گرچه استثنائاتي وجود دارد، اما به عنوان يك قانون، هرچه اندازه سنسور يك دستگاه بزرگتر باشد، و جديد (نو)تر باشد، عملكرد آن تميزتر خواهد بود.

اين اصل دوم معمولا در مورد سيستم فوكوس خودكار يك دستگاه نيز صادق است. در اينجا، شما بايد دوربيني را انتخاب كنيد كه در سطوح نور كم مانند -۳EV يا كمتر از آن همچنان خوب عمل كند.

مدل هاي پرطرفدار فعلي در ميان عكاسان موسيقي حرفه اي، گزينه هاي فول فريم مانند EOS 5D Mark IV و S-1D X Mark II كانن، و همچنين D750، D850 و D5 نيكون مي باشند.
[عكاسي از كنسرت]

Nikon D750 گزينه محبوبي در ميان عكاسان موسيقي است.

در مورد لنز، همه چيز به ديافراگم هاي باز بستگي دارد، و شما بايد به دنبال اپتيك هايي بگرديد كه حداكثر ديافراگم f/2.8 يا سريع تر را ارائه مي دهند.

براي شروع لنز پرايم ۵۰mm f/1.8 گزينه خوبي است، چون يك ديافراگم بسيار سريع براي جمع آوري حداكثر نور و يك فاصله كانوني خوب براي پرتره و عكس هاي نيم تنه ارائه مي دهد، و قيمت آن هم نسبتا مناسب است.

بعد از آن مي توانيد لنز خود را به يك لنز زوم استاندارد حرفه اي مانند ۲۴-۷۰mm f/2.8 ارتقاء دهيد، كه انتخاب خوبي براي سالن هاي كوچك و متوسط است، و همچنين لنزهاي زوم تله حرفه اي مانند ۷۰-۲۰۰mm f/2.8، كه براي كنسرت ها و جشنواره هايي با صحنه هاي بزرگتر بهتر است.
[عكاسي از كنسرت]

يك لنز ۵۰mm f/1.8 پايه ارزان انتخاب خوبي براي عكاسي از موسيقي زنده است.

خريد تجهيزات عكاسي موسيقي دست دوم اغلب عاقلانه است، چون با وجود افرادي كه روي دست جمعيت بلند مي شوند، نوشيندني هايي كه پرتاب مي شوند، و با حركت در تاريكي، تمام تجهيزات در طول روند كار به ناچار كمي ضربه مي خورند و خراش برمي دارند. در اين زمينه، عملكرد تجهيزات است كه اهميت دارد، نه زيبايي بي عيب و نقص آنها.

شما همچنين مي توانيد قبل از حضور در نمايش با جستجوي عكس هاي موجود از تور يك گروه موسيقي، يا تورهاي گذشته در اينستاگرام يا فيسبوك، يك مزيت اضافي به دست آوريد. به عنوان مثال، آيا خواننده معمولا ميكروفون را در يك دست خاص نگه مي دارد؟ اين ممكن است بدين معني باشد كه شما براي گرفتن عكس هاي واضح و غير مبهم از چهره آنها بايد در طول شب در سمت خاصي از آنها قرار بگيريد.
[عكاسي از كنسرت]

عكس گرفتن از فاصله دور نيز مي تواند نتايج عالي به همراه داشته باشد، به خصوص زماني كه اجرا شامل آتش بازي باشد.

آيا يكي از اعضاي گروه موسيقي به طور خاص عادت به ايجاد حالات چهره خنده دار يا پريدن در هوا دارد؟ شما بايد براي گرفتن عكس هاي جالب، در طول نمايش به دقت آنها را زير نظر داشته باشيد. يا شايد در يك تاريخ ديگر نمايش آتش بازي هم وجود داشته باشد؟ آماده شويد تا در طول اجرا كمي عقب بايستيد تا بتوانيد عكس هاي هيجان انگيزي از شعله ها يا صحنه پوشيده از دود بگيريد.
بهترين تنظيمات دوربين براي عكاسي از موسيقي زنده

در عكاسي موسيقي، انتخاب تنظيمات مناسب گاهي اوقات مي تواند يك چالش باشد، و اغلب، تنظيماتي كه براي يك نمايش مناسب است براي يك نمايش ديگر به كمي تغيير نياز دارد – حتي اگر هر دو در يك سالن باشند.

در اينجا تنظيمات اصلي دوربين را براي شما شرح خواهم داد.
مُد نوردهي

در محيط پر جنب و جوش كنسرت، مهم ترين چيز به نظر من اين است كه آنقدر با كنترل دوربينتان آشنايي داشته باشيد كه عملكرد آن طبيعي به نظر برسد. به همين دليل، من تصميم گرفتم هميشه در مُد نوردهي دستي عكس بگيرم، چون از اين كه خودم بتوانم سرعت شاتر، ديافراگم و ايزو را در واكنش به نور در حال تغيير تنظيم كنم، لذت مي برم.
[عكاسي از كنسرت]

مُد اولويت ديافراگم يا دستي هر دو به طور معمول براي عكاسي از موسيقي زنده استفاده مي شوند.

برخي از عكاسان كنسرتي كه من مي شناسم ترجيح مي دهند با استفاده از مُد اولويت ديافراگم عكس بگيرند، كه در آن مي توانند ديافراگم و سطح ايزو را تنظيم كنند، و سپس در صورت لزوم از جبران نوردهي به جاي آن استفاده كنند. هر دو روش مي تواند نتايج خوبي داشته باشد.

مزيت استفاده از مُد دستي، كنترل كامل بر نوردهي است، به طوري كه وقتي سيستم نورسنجي دوربين به اندازه كسري از ثانيه نور را اشتباه محاسبه كرد تعجب نكنيد، اما عيب آن مدت زماني است كه طول مي كشد تا تغيير ايجاد شود.

مزيت استفاده از مُد اولويت ديافراگم، كنترل نوردهي سريع تر و كمتر پيچيده است كه اجازه مي دهد شما بيشتر بر روي تركيب بندي تمركز كنيد، اما عيب آن اين است كه گاهي اوقات كم يا زياد نوردهي مي كند.
ديافراگم

به طور كلي، من معمولا سعي مي كنم ديافراگم را حدود f/2.8 نگه دارم كه اجازه ورود مقدار زيادي نور به داخل سنسور را مي دهد، در حاليكه عمق ميدان را حفظ مي كند كه بخش عمده سوژه را در فوكوس نگه مي دارد. در سالن هاي تاريك من ديافراگم را بر روي لنزهايي كه اين قابليت را دارند تا f/1.8 باز مي كنم، در حاليكه در سالن هاي روشن و در جشنواره هاي فضاي باز، ممكن است آن را تا f/5.6 باريك كنم تا تصاوير شارپي به دست آورم كه هنوز هم يك پس زمينه مات دارند.
[عكاسي از كنسرت]
سرعت شاتر

به عنوان حداقل مقدار، من سعي مي كنم از كاهش سرعت شاتر به زير ۱/۲۰۰ ثانيه جلوگيري كنم تا از واضح و شارپ شدن همه چيز در عكس ها به جز سوژه هاي به سرعت در حال حركت مطمئن شوم. در جايي كه اعضاي گروه موسيقي به طور خاص فعال باشند، يا جايي كه نور اجازه دهد، سعي مي كنم اين مقدار را به ۱/۵۰۰ ثانيه، و گاهي اوقات حتي بيشتر از آن افزايش دهم.

اگر قرار باشد براي به دست آوردن يك تصوير به خوبي نوردهي شده در ۱/۲۰۰ ثانيه تلاش كنم، ترجيح مي دهم سطح ايزو را به قيمت ايجاد نويز تصوير افزايش دهم، به جاي اين كه وضوح تصوير را به دليل افزايش ماتي حركتي از دست بدهم.
ايزو

هنگامي كه من وارد اكثر سالن ها مي شوم، با حساسيت ايزوي ۱۶۰۰ شروع به كار مي كنم – تنظيماتي كه مي دانم مقداري نويز ايجاد مي كند كه از نطر من قابل قبول است – و در صورت لزوم آن را بيشتر مي كنم تا من را به حداقل سرعت شاتر و ديافراگم ذكر شده در بالا برساند.
[عكاسي از كنسرت]

در شرايط روشن، كه در آن مي توانم ديافراگم را بسته تر كرده و سرعت شاتر را افزايش دهم، سعي مي كنم ايزو را به ۴۰۰ يا ۸۰۰ كاهش دهم تا نتايج حتي تميز (واضح) تري به دست آورم.
فوكوس كردن

به طور معمول، حساس ترين نقطه فوكوس خودكار يك دوربين نقطه مركزي آن است، و به همين دليل، من معمولا مُد فوكوس تك نقطه اي (single point) دستگاهم را فعال كرده، و بر روي نقطه مركزي تنظيم مي كنم. به اين ترتيب، قبل از تركيب بندي و گرفتن عكس، مي توانم دكمه شاتر را تا نيمه فشار دهم تا بر روي چهره سوژه فوكوس كنم.

عكاسان ديگر گاهي اوقات تصميم مي گيرند سوژه خود را با فوكوس پيوسته دنبال كنند، يا بعد از اين كه اول در مورد تركيب بندي تصميم گرفتند، به سرعت نقطه فوكوس خود را تغيير دهند. اين تكنيك ها هم مي توانند كارساز باشند، اما در نور كم، گاهي اوقات مي تواند به عكس هايي با فوكوس اشتباه منجر شود. همه اين روش ها را امتحان كنيد و ببينيد كدام يك از آنها براي شما طبيعي تر به نظر مي رسد، و كدام يك به نرخ عكاسي بهتري با دوربين خاص شما منجر مي شود.
مُد نورسنجي

من معمولا هميشه دوربينم را بر روي گزينه نورسنجي نقطه اي (spot-metering) تنظيم مي كنم، مگر اين كه بخواهم يك تصوير عريض يا وايد از كل سالن يا صحنه بگيرم.
[عكاسي از كنسرت]

نورسنجي نقطه اي تنها از بخش كوچكي از كادر براي محاسبه نوردهي صحيح استفاده مي كند.

با اعمال اين گزينه به ناحيه فوكوس در مركز كادر، زماني كه بر روي چشم يك هنرمند فوكوس مي كنم، آن ناحيه با حداكثر دقت نوردهي مي شود. بسياري از سناريوها تفاوت هاي بزرگي بين هايلايت ها و سايه ها دارند، كه مي تواند سيستم نورسنجي دوربين را از كار بياندازد، اما اين روش به طور كلي براي من جواب مي دهد.

لنزك: به عنوان يك آموزش تكميلي ديگر براي مبحث نوردهي در كنسرت، مطلب «آموزش تنظيمات دوربين براي مبتديان عكاسي از كنسرت» را مطالعه نماييد.
سرعت عكاسي پشت سر هم

من به طور كلي سرعت عكاسي پشت سر هم دوربينم را بر روي گزينه كم پيوسته (continuous low) تنظيم مي كنم. اين به من اجازه مي دهد تا با پايين نگه داشتن دكمه شاتر به سرعت چند عكس پشت سر هم بگيرم، اما با سرعتي كه كمي تفاوت در حركات يا حالات سوژه ديده مي شود، به طوري كه در نهايت به ده عكس با ظاهر يكسان نمي رسم.

اگر ببينم كه به نظر مي رسد يك هنرمند مي خواهد از روي چيزي بپرد، آن وقت سرعت عكاسي پشت سر هم دوربينم را به بالاي پيوسته (continuous high) تغيير خواهم داد.
نوع فايل

Raw، Raw، Raw. اگر مي خواهيد در طول پردازش بهترين نتايج را به دست آوريد، اطلاعات فايل بسيار بيشتري كه در يك فايل Raw در مقايسه با يك فايل JPEG ذخيره مي شود ضروري است.
[عكاسي از كنسرت]

براي به دست آوردن حداكثر انعطاف پذيري، فرمت فايل هاي خود را به Raw تغيير دهيد.

مهم نيست چقدر عكاس موسيقي شايسته اي باشيد، شما هيچ وقت نمي توانيد تمام نوردهي هايي كه ثبت مي كنيد را عالي به دست آوريد. فايل هاي Raw محدوده بيشتري براي بازگرداندن جزئيات در هايلايت ها و سايه ها نسبت به يك فايل JPEG فراهم مي كنند، و همچنين به شما اجازه مي دهند تا براي به دست آوردن نتايجي كه طبيعي به نظر برسند، ميزان كاهش نويز اعمال شده به تصاوير را كنترل كنيد.
آموزش كادربندي در عكاسي از كنسرت

خب شما چيدمان و تنظيمات خود را انتخاب كرده ايد – اكنون وقت آن است كه در مورد اين كه چه تصاويري بايد بگيريد، و چطور عكاسي از كنسرت را كادربندي كنيد، صحبت كنيم.

تنوع كليد كار است. مهم نيست از چه لنزي استفاده مي كنيد، سعي كنيد در هر نمايش در تمام جهات و با انواع تركيب بندي ها عكس بگيريد، به طوري كه در نهايت مجموعه اي از عكس هايي به دست آوريد كه توجه بينندگان را جلب مي كنند، و كاربردهاي بالقوه زيادي در رسانه هاي ديگر دارند.

يك عكس نزديك از چهره مرد يا زن جلويي ممكن است يك پرتره چاپي عالي شود، اما اگر تمام چيزي كه شما مي گيريد صدها تصوير مشابه باشد، چيز زيادي در مورد خود كنسرت، مانند جو يا مخاطبان آن نشان نخواهيد داد. سعي كنيد به سوژه ها نزديك شويد تا عمق دراماتيك بيشتري به دست آوريد، يا به صورت وايد عكس بگيريد و تعامل كل گروه را نشان دهيد.
[عكاسي از كنسرت]

تنها از گروه موسيقي عكس نگيريد؛ ثبت مخاطبان را نيز در نظر بگيريد.

فراموش نكنيد مخاطباني كه از نمايش لذت مي برند را نيز ثبت كنيد، و چند تصوير با جزئيات از ليست آهنگ ها و آلات موسيقي هم بگيريد. اگر يك مجموعه عكس بگيريد كه شامل تمام اين چيزها باشد، چيزي خواهيد داشت كه براي همه جذاب است.

حواستان به درهم ريختگي هاي روي صحنه باشد، و سعي كنيد از قرار دادن ميكروفون ها و پايه هاي آنها، قسمت هايي از آلات موسيقي و اعضاي ديگر در جلوي نقطه كانوني تصويرتان اجتناب كنيد، چون آنها حواس پرتي ايجاد مي كنند و باعث مي شوند عكس ها نسنجيده و غير حرفه اي به نظر برسند.


نتيجه گيري

مانند تمام سوژه هاي عكاسي ديگر، هرچه بيشتر از موسيقي زنده عكس بگيريد، در اين كار بهتر مي شويد. با كسب تجربه، نه تنها مي توانيد هنگام انتخاب تنظيمات سريع تر به موقعيت ها واكنش نشان دهيد، بلكه بهتر مي توانيد كاري را كه يك هنرمند ممكن است بعد از آن انجام دهد احساس كنيد، به اين معني كه آماده خواهيد بود تا به محض اين كه اتفاق افتاد يك عكس عالي از آن بگيريد.

انتظار نداشته باشيد كه در هر نمايش تصاوير برنده جايزه بگيريد، و اگر كسي عكسي گرفت كه شما نگرفتيد، افسرده نشويد. اگرچه عوامل زيادي خارج از كنترل شماست، اما هميشه هنگام عكاسي از موسيقي زنده يك عنصر شانس وجود دارد. از همه مهمتر اين كه از كار خود لذت ببريد!

نويسنده: مت هيگز (Matt Higgs)

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۰۳:۱۳ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 

عكاسي را به سادگي نمي توان فراگرفت و به فردي تبديل شد كه در اين زمينه مي تواند عملكردي بزرگ از خود نشان دهد و استعداد خود را به خوبي به نمايش بگذارد. انجام اين عمل نياز است تا با آگاهي لازم همراه باشد.

اين آموزش براي مبتديان عكاسي از كنسرت در نظر گرفته شده است. اگر شما يك دوربين DSLR داريد و به يادگيري نحوه كنترل تنظيمات دوربين خود براي گرفتن عكس هاي عالي در كنسرت ها يا رويداد هاي مشابه علاقه مند هستيد، اين آموزش عكاسي براي شماست. اگر شما يك عكاس با تجربه هستيد كه قبلا از نمايش ها عكاسي نكرده است، ممكن است اطلاعات مفيدي در اين مطلب همراه با نكات زيادي كه در حال حاضر مي دانيد، وجود داشته باشد. به دليل پايه اي بودن آموزش (پرداختن به مقدمات عكاسي مثل نوردهي، نورسنجي و فوكوس) و همچنين در بر داشتن نكاتي كه مي توانند براي عكاسي در شرايط كم نور يا داراي حركت زياد مورد استفاده قرار گيرند، مطالعه اين مطلب را به همه عكاسيي هاي عزيز توصيه مي كنيم.

اول از همه: هيچ تنظيمات دوربين كامل و بي نقصي براي عكاسي از كنسرت وجود ندارد.

هر موقعيت نيازمند تنظيمات دوربين متفاوتي است كه بر اساس عوامل بي شماري مي باشند. چقدر نور وجود دارد؟ آيا سوژه در حال حركت است؟ من چقدر عمق ميدان مي خواهم؟ آيا اشكالي ندارد كه عكس هاي من دانه دانه (نويز دار) باشند؟

اغلب به طور خاص از عكاسان موسيقي سوال مي شود «از چه تنظيماتي استفاده مي كنيد؟» هر عكاس كنسرت، يا هر عكاس به طور كلي، مي داند كه پاسخ اين سوال چندان مفيد نخواهد بود، چون تنظيمات شما به طور مداوم با توجه به وضعيت تغيير مي كند. آنچه مفيد است به دست آوردن يك درك پايه از اين كه هر تنظيمات چطور عمل مي كند، هر تنظيمات را تا چه حدي مي توانيد پيش ببريد، و يك پايه براي شروع عكاسي در آن است.

بسياري از مبتديان عكاسي به سمت عكاسي از كنسرت كشيده مي شوند، چون جاي جذابي براي شروع است! شما به گروه هاي موسيقي نزديك مي شويد و از مصاحبت با آنها لذت مي بريد، فرصت ثبت صدها لحظه با ارزش براي عكاس» را داريد، و با عكاسي خود كار نيز مي كنيد. عليرغم جذب مبتديان، عكاسي از يك كنسرت يكي از سخت ترين شرايط براي هر عكاس است. نور بسيار كم، شرايط نوري دائما در حال تغيير، و سوژه هاي به سرعت در حال حركت، گرفتن عكس هاي عالي را بسيار سخت مي كنند.

هنگامي كه شما براي اولين بار عكاسي از كنسرت را آغاز مي كنيد، به احتمال زياد با نمايش هاي محلي كوچك شروع مي كنيد تا مجموعه نمونه كارهاي خود را بسازيد. گاهي اوقات اين نمايش ها بدترين شرايط نورپردازي را دارند، كه كار را بسيار سخت مي كند. اما خبر خوب اين است كه هيچ كس اهميت نمي دهد اگر شما دوربينتان را آنجا بياوريد، و براي خودتان عكاسي كنيد، بنابراين هيچ فشاري وجود ندارد و شما مي توانيد با خيال راحت آزمايش و تمرين كنيد!

اگر هنوز يك «لنز سريع» نداريد، Yongnuo 50mm f/1.8 به عنوان اولين لنز براي عكاسي از كنسرت، گزينه خوبي براي شروع است.

عكاسي بارداري در آتليه بارداري: به لنزي كه بيشينه گشودگي ديافراگم بزرگ تري داشته باشد (ضريب اف كوچكي مثل f/1.8)، «لنز سريع» گفته مي شود، چراكه اجازه تنظيم سرعت شاتر هاي سريع تر را مي دهد.
نگاهي سريع به تنظيمات پايه دوربين

مُد نوردهي: دستي (Manual)

سرعت شاتر: ۱/۲۵۰ ثانيه يا سريع تر

ديافراگم: كاملا باز (f/1.4-f/2.8)

ايزو: بالاترين حد ممكن؛ ماكزيمم ۳۲۰۰

تراز سفيدي: WB خودكار

فوكوس خودكار: متوالي (Al-Servo)

حالت عكاسي: متوالي (پيوسته)

نورسنجي: N/A

كيفيت تصوير: RAW
تنظيمات دوربين براي عكاسي از كنسرت

تمام تنظيمات دوربين شما با هم تركيب مي شوند تا به يك تصوير با نوردهي مناسب منجر شوند. داشتن يك درك پايه از مثلث نوردهي مهم است، و به شما كمك مي كند تا بفهميد چطور بايد تنظيمات خود را براي هر وضعيت تغيير دهيد.

در واقع، مثلث نوردهي به دست آوردن نوردهي صحيح را بسته به سه چيز بيان مي كند:

ايزو – سنسور دوربين شما نسبت به نور چقدر حساس است

سرعت شاتر – شاتر چه مدت باز مي ماند تا به نور اجازه ورود دهد

ديافراگم – اندازه گشايش لنز شما، كه اجازه مي دهد نور وارد شود

در عكاسي از كنسرت، شما دائما در حال تلاش هستيد تا اجازه ورود بيشترين مقدار نور ممكن را بدهيد. بنابراين مي خواهيد كه ديافراگم كاملا باز، ايزو بالا، و سرعت شاتر پايين باشد… اما اگر زياده روي كنيد عواقبي براي هر يك از اين تنظيمات وجود دارد. ما به هر يك از اين تنظيمات و عواقب فراتر رفتن از محدوديت هاي آنها خواهيم پرداخت.
مُد نوردهي: دستي

عكاسي در مُد نوردهي دستي (M) بيشترين كنترل را بر نوردهي تصوير به شما مي دهد. شما مي خواهيد قادر به تغيير سريع تنظيمات خود براي غلبه بر شرايط نوري در حال تغيير، به خصوص هنگام عكاسي از كنسرت باشيد.

برخي از افراد ممكن است مدهاي AV (اولويت ديافراگم) يا TV (اولويت شاتر) را براي عكاسي از نمايش ها توصيه كنند، اما من آنها را توصيه نمي كنم چون شما به كنترل كامل بر ديافراگم، ايزو، و سرعت شاتر براي تنظيم بر اساس موقعيت نياز داريد. جنبه مثبت ديگر اين است كه عكاسي به صورت دستي به سرعت شما را مجبور خواهد كرد تا ياد بگيريد چطور هر تنظيمات بر تصوير شما تاثير مي گذارد و به همين دليل شما عكاس بهتري خواهيد شد!

عكاسي: يكي از نكاتي كه به شما عزيزان توصيه مي كنيم، تمرين براي تسلط پيدا كردن بر اعمال تنظيمات يا تنظيم سريع دوربين است. اينكه بتوانيد سريع و بدون فكر، حتي در تاريكي، براي مثال سرعت شاتر را تغيير دهيد. در عكاسي از رويداد هايي مثل كنسرت، عكاسي حيات وحش و يا عكاسي از برخي ورزش ها، صحنه ها و لحظات ناب خيلي سريع اتفاق افتاده و ناپديد مي شوند. بنابراين علاوه بر اينكه مهم است توجه خود را به اطراف خود يا صحنه نگه داريد، بايد دست تان نيز در كار كردن با دوربين خود روان و سريع باشد تا در صورت نياز به تغيير تنظيمات لحظه اي ناب را از دست ندهيد.
سرعت شاتر: ۱/۲۵۰ ثانيه يا سريعتر

در حالت ايده آل سرعت شاتر شما بايد تا جايي كه ممكن است سريع باشد، به اندازه اي كه وضوح را حفظ كنيد و سوژه ها تار نشوند، و در عين حال عكس هم به اندازه كافي روشن باشد.

اگر سرعت شاتر شما بيش از حد آهسته باشد، وقتي سوژه ها در كادر حركت مي كنند شما ماتي حركت (motion blur) به دست مي آوريد. اين يك چالش بزرگ در عكاسي از كنسرت است، چراكه در آن سوژه هاي شما دائما در حال حركت هستند و شما واقعا بايد حركت را متوقف يا فريز كنيد.

۱/۲۵۰ ثانيه پايه خوبي است، اما يك قانون نيست. اين سرعت بيشتر حركت را به خوبي ثبت مي كند، و اجازه مي دهد نور كافي وارد شود بنابراين شما مجبور نيستيد تنظيمات ديگر خود را بيش از حد تغيير دهيد. اگر نورپردازي نمايش روشن است، و شرايط به شما اجازه مي دهد تا سرعت شاتر خود را به چيزي مانند ۱/۴۰۰ يا ۱/۶۴۰ ثانيه افزايش دهيد، آن وقت مي توانيد حركت را به خوبي متوقف كنيد.

در شرايط خيلي كم نور، ممكن است مجبور شويد سرعت شاتر خود را به زير ۱/۲۵۰ ثانيه كاهش دهيد. شما مي توانيد اين كار را انجام دهيد، اما بايد در مورد سرعت آهسته تر از ۱/۱۰۰ ثانيه مراقب باشيد، حتي اگر سوژه ها خيلي حركت نمي كنند. بر روي صفحه پيش نمايش دوربينتان سخت مي توانيد بگوييد كه آيا مقدار كمي ماتي حركت داريد يا نه، اما واقعا ناراحت كننده است كه به خانه برويد و ببينيد همه عكس هايتان تار و فاقد وضوح (شارپنس) هستند.

اينها چند نمونه خوب از «متوقف يا فريز كردن حركت» در يك لحظه ناب هستند:

با استفاده از يك سرعت شاتر سريع، من توانستم پريدن خواننده را در كادر متوقف كنم؛ كه يكي از جالب ترين لحظات بود.

تنظيمات: سرعت شاتر ۱/۴۰۰، ديافراگم f/2.8، ايزو ۲۰۰۰

تجهيزات عكاسي: كانن EOS 5D Mark II، كانن ۱۶-۳۵mm f/2.8L II

براي اين عكس من سرعت شاترم را بر روي ۱/۱۰۰۰ ثانيه قرار دادم، چون نمي خواستم كاغذ رنگي هاي در حال افتادن تار شوند. عكاسي در مد دستي و توانايي تغيير سريع سرعت شاترم به من اجازه داد تا اين لحظه را ثبت كنم.

تنظيمات: سرعت شاتر ۱/۱۰۰۰ ثانيه، ديافراگم f/2.8، ايزو ۱۰۰۰

تجهيزات عكاسي: كانن EOS 6D، كانن ۱۶-۳۵mmm f/2.8L II
ديافراگم: f/1.4 – f/2.8+

براي عكاسي از كنسرت ها، شما به يك لنز «سريع» تخصصي نياز داريد كه اجازه استفاده از يك ديافراگم با ضريب اف (f-number) كوچك را مي دهد. آنها اغلب واقعا گران قيمت هستند، اما گزينه هاي مختلف لنز تقريبا با هر قيمتي وجود دارد. اين لنزها اجازه ورود نور بيشتر را مي دهند به طوري كه شما مجبور نيستيد سرعت شاتر خود را خيلي آهسته يا ايزو را واقعا زياد كنيد (بعدا به اين مورد خواهيم رسيد) تا تصاوير به اندازه كافي روشني به دست آوريد.

شما اغلب با باز ترين ديافراگم ممكن عكس مي گيريد، يعني از كوچك ترين ضريب اف كه لنزتان اجازه مي دهد استفاده مي كنيد. يك عيب آن اين است كه هرچه ضريب اف شما عدد كوچك تري (ديافراگم باز تر) باشد، عمق ميدان كم تري خواهيد داشت، و عكس شما به اندازه وقتي كه يك ضريب اف بزرگتر تنظيم مي كرديد شارپ نمي شود. اين امر مي تواند به از دست دادن نقطه فوكوس شما منجر شود، اما لنزها و دوربين هاي خوب كمتر در اين مورد دچار مشكل مي شوند.

اما داشتن يك عمق ميدان كم مي تواند افكتي عالي براي استفاده باشد، حتي اگر به معني از دست دادن چند عكس باشد. اين كار مي تواند عكس هاي شما را جالب تر كند، به خصوص اگر به سوژه خود نزديك باشيد. اين امر به طور موثر سوژه و پس زمينه شما را از هم جدا مي كند. اينها چند نمونه هستند.

عكاسي: عمق ميدان كم، به عكاس اجازه مي دهد روي سوژه فوكوس كرده و آن را واضح و شارپ ثبت كند، در عين حال پس زمينه اي مات داشته باشد – يا به عبارتي سوژه و پس زمينه را از هم جدا كند. اگر با عمق ميدان آشنايي كامل نداريد، «عمق ميدان را عمقي ياد بگيريد».

در اين تصوير، مي توانيد ببينيد كه كل بدن سوژه در فوكوس است، در حاليكه دست ها در جلو يا پيش زمينه تصوير، و همچنين ابر ها و ساختمان در پشت يا پس زمينه تار هستند.

تنظيمات: سرعت شاتر ۱/۲۰۰۰ ثانيه، ديافراگم f/1.8، ايزو ۱۰۰

تجهيزات عكاسي: كانن EOS 5D Mark II، سيگما ۵۰mm f/1.4 EX DG HSM

مي بينيد كه ست درام و صحنه پشت سوژه، و همچنين جلوي صحنه با سيم ميكروفون تار هستند. به دليل عمق ميدان كم، سطح بسيار باريكي از اين تصوير در فوكوس است – شايد ۱۵ سانتيمتر يا بيشتر. شما مي توانيد اين سطح را با توجه به اين كه چطور صورت و شانه هاي سوژه در فوكوس هستند شناسايي كنيد، اما نزديك ترين انتهاي ميكروفون و همچنين بازوي سمت چپ او خارج از فوكوس هستند.

تنظيمات: سرعت شاتر ۱/۵۰۰ ثانيه، ديافراگم f/1.4، ايزو ۱۰۰۰

تجهيزات عكاسي: كانن EOS 5D Mark II، كانن ۳۵mm f/1.4L
ايزو: ۳۲۰۰-۵۰۰

اثر ايزو (ISO) بر روي عكس هاي شما بسيار ساده است؛ اگر ايزوي شما بالا باشد، در عكس هايتان دانه دانه يا نويز خواهيد داشت، اگر پايين باشد نه.

اگر مي خواهيد عكس هاي به اندازه كافي روشن بگيريد، ايزو ممكن است اولين چيزي باشد كه بايد آن را تنظيم كنيد. كمي نويز بيشتر در تصوير شما بهتر از داشتن يك عكس تار از مهم ترين عكس هاي شب نمايش است كه شما به خاطر سرعت شاتر زيادي آهسته خود به دست آورده ايد. شما معمولا با يك ديافراگم كاملا باز عكس مي گيريد بنابراين براي افزايش نوردهي يا روشن تر كردن تصوير گزينه ديگري جز بالا بردن ايزو (افزايش حساسيت سنسور به نور) پيش رو نداريد.

توانايي دوربين ها در رابطه با ايزو هاي بالا و ميزان نويز ايجاد شده متفاوت است. برخي از دوربين هاي DSLR قابل توجه در سمت كانن شامل كانن EOS 6D و كانن EOS 5D Mark III هستند. با دوربين هايي مانند اينها، شما قادر به تنظيم ايزوي خود به سطوح بالا مانند ۶۴۰۰ خواهيد بود، بدون اين كه در نهايت تصويري بيش از حد دانه دانه (نويز دار) و غير قابل استفاده داشته باشيد.

صرف نظر از اينكه چه دوربيني داريد، من پيشنهاد مي كنم كه ايزوي خود را از ۵۰۰ يا بيشتر شروع كنيد، و سپس اگر خواستيد تصويرتان روشن تر باشد سريع آن را تا ۲۰۰۰ افزايش دهيد. نقطه بهينه شما بايد چيزي بين ۱۲۵۰-۱۰۰ باشد، قبل از اين كه دانه دانه يا نويز قابل توجهي در عكس هاي شما نمايان شود. شما بايد دوربين خود را تست كنيد تا ببينيد عكس در سطوح ايزوي بالاتر از آن چطور به نظر مي رسد – اگر عالي به نظر نمي رسيد، بايد براي افزايش نوردهي سرعت شاتر يا ديافراگم خود را تنظيم كنيد.

اينها چند نمونه از عكس هايي با ايزوي بالا هستند:

به وضوح مي توانيد دانه دانه ها را در اين عكس ببينيد، كه به خصوص در تُن هاي مياني مشهود است. حتي با سرعت شاتر خيلي آهسته و ديافراگم كاملا باز، من مجبور شدم ايزو را مقدار زيادي افزايش دهم. خوشبختانه تصوير هنوز هم قابل استفاده است، چون كانن ۶D خيلي خوب با تنظيمات ايزوي بالا كار مي كند.

تنظيمات: سرعت شاتر ۱/۱۶۰ ثانيه، ديافراگم f/2.8، ايزو ۵۰۰۰

تجهيزات عكاسي: كانن EOS 6D، كانن ۷۰-۲۰۰mm f/2.8L IS II USM

اين عكس با كانن ۵d Mkii قديمي من گرفته شده، كه ايزوي بالا را به خوبي دوربين فعلي ام كنترل نمي كرد. مي توانيد به وضوح دانه دانه ها را در سرتاسر تصوير ببينيد، كه من معتقدم از جلوه اين عكس مي كاهد.

تنظيمات: سرعت شاتر ۱/۳۲۰ ثانيه، ديافراگم f/2.8، ايزو ۱۰۰۰

تجهيزات عكاسي: كانن EOS 5D Mark II، Tokina 11-16mm f/2.8
تراز سفيدي: WB خودكار

رها كردن تراز سفيدي بر روي حالت خودكار بهترين كاري است كه شما به عنوان يك مبتدي مي توانيد انجام دهيد. همانطور كه به بقيه تنظيمات دوربين خود مي پردازيد، مي توانيد شروع به يادگيري كمي بيشتر در مورد نحوه كار تراز سفيدي، و نحوه تنظيم آن براي به دست آوردن رنگ هاي هماهنگ و سازگار در كل مجموعه تصاوير خود كنيد. با اين حال در موقعيت هايي مانند كنسرت، رنگ چراغ ها اغلب تغيير مي كند كه اين كار را تقريبا بي فايده مي كند. تا زماني كه شما در حال عكاسي در فرمت RAW و نه JPEG هستيد، قادر به تنظيم درجه حرارت رنگ و ته رنگ در يك نرم افزار ويرايش مانند ادوبي لايت روم خواهيد بود.

بيشتر بخوانيد: آموزش كامل تراز سفيدي در دوربين و با فتوشاپ
فوكوس خودكار: Al-Servo

معادل نيكون براي Al-Servo بر روي كانن AF-C است. اين يك مد فوكوس پيوسته يا متوالي است، كه به رديابي سوژه شما و نقطه فوكوس همانطور كه در ميان كادر حركت مي كند، كمك مي كند. هنگام عكاسي سريع از سوژه هاي متحرك مانند كاري كه عكاسان كنسرت تقريبا هميشه انجام مي دهند، فوكوس متوالي يك مزيت بزرگ است.

يك تكنيك مفيد براي عكاسان كنسرت فوكوس با دكمه عقب دوربين است، كه به شما اجازه مي دهد تا دكمه ديگري را بر روي دوربين خود تنظيم كنيد كه مسئول فوكوس كردن باشد. براي كسب آموزش بيشتر در اين زمينه شماره ۸ مطلب «بهترين تكنيك هاي فوكوس» عكاسي را مطالعه نماييد.
حالت عكاسي: متوالي

هر دوربين DSLR يك حالت عكاسي (Drive Mode) متوالي دارد، كه در آن شما قادر به گرفتن صدها عكس به صورت پي در پي مي باشيد. اوايل ممكن است پيش بيايد دكمه شاتر را كمي محكم فشار دهيد يا طولاني نگه داريد و تعدادي عكس تصادفي ناخواسته بگيريد، اما خيلي زود به اين مُد عادت خواهيد كرد و ياد مي گيريد كه چطور فشار درست را به كار ببريد تا زماني كه مي خواهيد، به صورت پي در پي چند عكس بگيريد.

اين مسلما مُد عكاسي مهمي براي ثبت لحظات ناب يك مجموعه است؛ پرش، چرخش، حركت موها، و غيره. شما بايد مطمئن شويد كه به عنوان مثال بالاترين نقطه پرش را ثبت مي كنيد، و به جاي تنها گرفتن يك عكس و اميد به اين كه خوب از كار در مي آيد، عكاسي متوالي به شما اجازه مي دهد تا از هر چيزي چندين فريم بگيريد تا بتوانيد بهترين آنها را انتخاب كنيد.
نورسنجي: نورسنجي نقطه اي

زمانيكه در حال عكاسي در مُد نوردهي دستي (manual) باشيد، تنظيمات نورسنجي دوربين تان روي نوردهي عكس تاثيري نخواهد داشت. اگر از مُد نوردهي ديگري مانند AV يا TV استفاده مي كنيد، سيستم نورسنجي با تغيير خودكار تنظيمات (تغيير سرعت شاتر يا ديافراگم) از طرف شما براي به دست آوردن نوردهي صحيح كار مي كند. با اين حال زماني كه درون منظره ياب دوربين در مُد نوردهي دستي نگاه مي كنيد، نورسنج مي تواند به عنوان يك راهنما در يافتن راهي براي رسيدن به نوردهي مورد نظرتان مفيد باشد.

زماني كه در منظره ياب دوربين خود نگاه مي كنيد، به آساني قادر به فهميدن نورسنجي خود خواهيد بود. زماني كه شاخص در سمت راست قرار داشته باشد سيستم نورسنجي دارد به شما مي گويد كه نوردهي عكس بيش از حد خواهد شد. و زماني كه در سمت چپ قرار داشته باشد، مي گويد كه نوردهي ناكافي است.

از آنجا كه كنتراست يا تضاد نوري زيادي بين هنرمند و پس زمينه وجود دارد، برخي از مُدهاي نورسنجي نسبت به بقيه خوانش هاي مفيدتري به شما مي دهند. نورسنجي نقطه اي (Spot metering) معمولا مفيدترين مُد براي عكاسي از كنسرت است، و با ارزيابي نحوه نوردهي درستِ تنها يك نقطه كار مي كند؛ نقطه فوكوس شما. اين مفيد است چون نقطه فوكوس شما تقريبا هميشه چهره هنرمند خواهد بود، كه بخشي از تصوير است كه نوردهي درست آن از همه مهم تر مي باشد.

ساير مدهاي نورسنجي در زمينه عكاسي از كنسرت به اين اندازه مفيد نيستند. نورسنجي Evaluative (يا «ماتريسي») نوردهي را با در نظر گرفتن نقطه فوكوس شما، و همچنين عواملي در بخش هاي ديگر تصوير محاسبه مي كند. اين مد نورسنجي مي تواند براي استفاده هاي ديگر عالي باشد، اما هنگام عكاسي از نمايش ها، تنها خوانش نوردهي اي كه مهم است چهره هنرمند يا ويژگي خاصي است كه شما مي خواهيد براي آن نوردهي كنيد. نورسنجي مركز محور (Center-weighted) تنها مركز كادر را مي سنجد. اين مد نيز ايده آل نيست، چون ما هميشه سوژه هايمان را دقيقا در مركز كادربندي نمي كنيم.
كيفيت تصوير: RAW

تصاوير RAW مزاياي زيادي نسبت به تصاوير JPEG دارند. فايل هاي خام يا RAW اطلاعات بسيار بيشتري را ذخيره مي كنند، كه به شما اجازه مي دهد تا عكس هاي خود را به يك نرم افزار ويرايش مانند ادوبي لايت روم ببريد و تراز سفيدي، نوردهي، و بسياري از تنظيمات ديگر را تنظيم كنيد. اين يك مزيت فوق العاده است! شما مي توانيد برخي از تنظيماتتان را اشتباه انجام دهيد، يا غير فعال كنيد، و با اين حال به يك عكس نهايي فوق العاده برسيد. ثبت اطلاعات بيشتر مي تواند به تنظيم سايه ها و قسمت هاي روشن تصوير در پس پردازش كمك كرده، كه ويرايش را بسيار ساده تر مي كند. به دليل اين قابليت ها، فايل هاي RAW حجم خيلي بيشتري از JPEG دارند. با وجود تفاوت حجم، عكاسي در فرمت JPEG ارزش ندارد. كارت هاي SD و CF، و همينطور هارد ديسك ها اين روزها ارزان قيمت هستند.

اين يك مثال غير افراطي از انعطاف پذيري اي است كه عكاسي در فرمت RAW مي تواند به شما بدهد:

(چپ) قبل از ويرايش: اگر اين عكس در فرمت JPEG گرفته شده بود، بسياري از جزئيات سايه ها در روند ويرايش كاملا از دست مي رفت، همانطور كه مي توانيد ببينيد بيشتر اين تصوير بسيار تاريك است. (راست) بعد از ويرايش: اما بعد از ويرايش، من مي توانم سايه ها را به طور چشمگيري بازيابي كرده، و رنگ ها را تغيير دهم، و همچين هايلايت ها (قسمت هاي روشن تصوير) را از بيش از حد روشن و زننده شدن حفظ كردم. عكاسي در فرمت RAW انعطاف پذيري زيادي در هنگام ويرايش به شما مي دهد.

تنظيمات: سرعت شاتر ۱/۶۴۰ ثانيه، ديافراگم f/1.4، ايزو ۱۲۵۰

تجهيزات عكاسي: كانن EOS 5D Mark II، كانن ۳۵mm f/1.4L
تنظيمات دوربين در عمل

وقتي من براي اولين بار وارد جايگاه عكاسي مي شوم، معمولا با ديافراگم كاملا باز، سرعت شاتر ۱/۲۵۰ ثانيه، و ايزو حدود ۶۴۰ شروع مي كنم. به محض اين كه برنامه شروع مي شود، من تنظيماتم را متناسب با وضعيت تنظيم مي كنم – اگر هنوز خيلي تاريك باشد و من به تصاوير روشن تري نياز داشته باشم، ايزو را بالا مي برم. اگر خيلي روشن باشد، من سرعت شاترم را كمي سريع تر مي كنم. همه چيز به آزمايش و دانستن اين كه تغيير تنظيماتتان چطور بر تصوير نهايي شما تاثير خواهد گذاشت، بستگي دارد.

توجه به اين نكات مي تواند براي شما بسيار مفيد و موثر باشد.

نويسنده: متي وگل (Matty Vogel)



منبع:

عكاسي

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۴۳:۲۱ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 

عكسبرداري يا عكاسي فنون خاص خود را داشته و اجازه مي دهد تا افراد عملكرد خوبي از خود در حرفه مورد اشاره نشان دهند. عكاسي از آسمان امر آساني نيست و نياز به مهارتي دارد.

نقاشي با نور يكي از تكنيك هاي عكاسي است كه با حركت دادن منبع نور مثل يك چراغ قوه مقابل دوربين يا برعكس حركت دادن دوربين مقابل يك منبع نور ثابت مثل ماه، طي نوردهي طولاني (عكاسي كودك در آتليه كودك با سرعت شاتر آهسته، مثلا ۱ دقيقه)، انجام مي پذيرد. جيسون دي پيج (Jason D. Page) عكاس حرفه اي نقاشي با نور در شرح مجموعه عكس «اهرامي در آسمان» خود مي گويد كه هميشه به تمدن هاي باستاني علاقه داشته و پس از مشاهده تابش نور خورشيد پشت هرم ها به فكر ايجاد تصويري مشابه با استفاده از تكنيك هاي نقاشي با نور افتاده است. در ادامه اين مطلب عكاسي علاوه بر مشاهده شماري از آثار اين مجموعه، با شيوه عكاسي، تجهيزات و تنظيمات دوربين استفاده شده آشنا مي شويد.

روند عكاسي

همه عكس هاي اهرام در آسمان به طور بي درنگ (real-time) ايجاد شده و طي يك نوردهي در دوربين ثبت شده اند. تنها منبع نور استفاده شده براي خلق اين تصاوير نور محيطي موجود در آسمان هنگام غروب يا كمي بعد از آن است. اين نوعي نقاشي با نور است كه نقاشي با نور جنبشي يا حركتي ناميده مي شود، بدين معني كه براي ايجاد طرح ها در كادر از حركت دوربين استفاده مي شود.

عكاسي: نقاشي با نور حركتي (kinetic light painting) بدين معني است كه نور ها در صحنه ثابت باشند (اگرچه الزامي نيست) و براي طراحي با نور طي نوردهي طولاني، دوربين حركت داده شود.

روند ايجاد اين عكس ها بسيار ساده است، من از يك CRT (ابزار چرخش دوربين – Camera Rotation Tool) دست ساز استفاده مي كنم كه به من اجازه مي دهد طي يك نوردهي دوربين را به هر زاويه اي كه مي خواهم حركت دهم.

براي ايجاد هرم ها، من در حالت عكاسي Bulb عكس مي گيرم و از درپوش لنز براي كنترل نور ورودي به دوربين استفاده مي كنم. اولين كاري كه انجام مي دهم پيدا كردن زاويه اي است كه مي خواهم نوردهي را شروع كنم. وقتي كه زاويه درست را پيدا كردم، درپوش لنز را مي گذرام و نوردهي طولاني را شروع مي كنم. سپس طي نوردهي به سادگي درپوش را براي ورود مقداري نور بر مي دارم و سپس براي مسدود كردن نور آن را مي گذارم.

طي يك نوردهي تكي، دوربين را به زاويه ديگر مي چرخانم و روند برداشتن و گذاشتن درپوش لنز را تكرار مي كنم. اينقدر اين چرخش و روند درپوش را ادامه مي دهم تا جايي كه عكسي دارم كه شبيه يك هرم در آسمان است كه در يك كادر ثبت شده (تركيب چند نوردهي يا كادر نيست).

تجهيزات عكاسي

    دوربين: Canon 60D
    لنز: Tokina 11-16
    سه پايه: Vanguard Alta Pro 263AB
    ساير: ابزار چرخش دوربين CRT
    ساير: اينتروالومتر

تنظيمات دوربين

        ايزو: ۱۰۰
        ديافراگم: f/8 تا f/22
        سرعت شاتر يا زمان نوردهي: ۱۸ تا ۷۵ ثانيه (۴۰ ثانيه به طور ميانگين)

چالش عكاسي

سخت ترين چيز پيدا كردن مكان عكاسي براي خلق اهرام بود. براي ايجاد آن ها به زاويه اي مرتفع و خط افقي صاف و تميز (بدون نور هاي شهري) نياز بود.

قسمت مورد علاقه من در خلق اين عكس ها، آن همه غروب زيبايي است كه شاهدشان بودم. اغلب افرادي كه روي برج با آن ها صحبت مي كردم به محض پايين آمدن خورشيد آنجا را ترك مي كردند – قسمت ديوانه كننده وقتي است كه رنگ ها شروع به خوب شدن مي كنند و من آنجا تنها در حال تماشاي زيبا ترين آسمان هاي رنگارنگ هستم.

من همچنين عاشق الگو هايي هستم كه ابر ها به تصاوير اضافه مي كنند. ابتدا فكر مي كردم كه به آسمان بي ابر براي خلق هرم ها نياز دارم، اما خيلي زود فهميدم كه ابر ها ويژگي هاي فوق العاده اي اضافه مي كنند.

شما مي توانيد با نكات اشاره شده عكسي موردبحث را داشته باشيد.



منبع:

عكاسي

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۴۲:۰۱ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 

عكاسي همانند ديگر حرفه ها فنون و روش هايي داشته كه براي تبديل شدن به يك عكاس حرفه اي بايد آن را آموخته و بدانيد. زيرا در غير اين صورت نخواهيد توانست موفق عمل كنيد.

بهار و باران هاي گاه و بي گاهش، گودال ها را پُر كرده و آب هاي جمع شده بر سطح زمين فرصت هاي زيبايي را براي ثبت انعكاس مناظر و سوژه هاي مختلف به وجود مي آورند. از بازتاب آسمان و ابر ها بر سطح آب و تقارن زيبايي كه ايجاد مي كنند گرفته تا نور خيره كننده چراغ هاي مناظر شهري در شب، همه به اضافه كردن حس و حال سورئال به عكس هاي شما كمك مي كنند. شما حتي در صورت نياز مي توانيد سطح گودي را براي هدف عكاسي خود با يك بطري آب پُر نماييد. در اين مطلب عكاسي ۵ نكته براي عكاسي از گودال هاي آب و چند نمونه عكس براي الهام شما عزيزان آورده شده است.

۱
تا مي توانيد دوربين را به زمين نزديك كنيد و زواياي مختلف را امتحان نماييد

عكس گرفتن با يك زاويه پايين (ارتفاع نزديك به زمين) مي تواند كاري كند كه گودال آب مانند پهنه آبي وسيعي به نظر برسد. كمي دوربين را به بالا و پايين زاويه دهيد تا به كادربندي مطلوب دست پيدا كنيد.

۲
از خيس شدن نترسيد، ولي مراقب دوربين خود باشيد

احتمال خيس شدن وجود دارد، اما آماده باشيد و از آب به نفع خود استفاده كنيد. محصولات زيادي براي محافظت از دوربين در برابر باران وجود دارند. شما هميشه مي توانيد يك كيسه پلاستيكي جهت اطمينان در كيف دوربين خود حمل نماييد.

نكته حرفه اي تر: اگرچه به تصوير كشيدن انعكاس روي آب به تنهايي زيباست، اما شما مي توانيد فرا تر رفته و با ثابت يا فريز كردن حركت پاشيدن آب در هوا (با تنظيم يك سرعت شاتر سريع مانند ۱/۵۰۰ ثانيه يا سريع تر) عكس پويا تري بگيريد.

۳
به دنبال تقارن باشيد

تقارن براي چشم انسان بسيار خوش آيند است. از آب جمع شده روي سطح زمين همچون يك آينه استفاده كنيد و به دنبال تقارن هاي زيبا باشيد. دنبال جزئيات معماري، الگو ها و خطوط هدايتگري كه چشمان بيننده را به داخل عكستان هدايت كنند.

۴
در ساعت طلايي عكاسي كنيد

به ساعت قبل از غروب و بعد از طلوع خورشيد، «ساعت طلايي» گفته مي شود. اين زماني است كه آسمان با محدوده اي از رنگ ها و الگوي ابر ها زنده مي شود. ساعت طلوع و غروب خورشيدد را در برنامه هواشناسي خود چك كنيد تا براي عكاسي برنامه ريزي كنيد.

عكاسي: هرچه بتوانيد زود تر به محل رفته و براي عكاسي آماده شويد بهتر است، چراكه نور هر دقيقه تغيير مي كند.

۵
به دنبال چراغ هاي روشن شهري پس از تاريك شدن هوا باشيد

وقتي كه هوا تاريك مي شود و چراغ هاي شهر روشن، نمايي كاملا متفاوت خواهيد داست. ايزو (ISO – حساسيت سنسور دوربين به نور) را بالا ببريد و از سرعت شاتر هاي آهسته تر استفاده كنيد تا به نوردهي مطلوب برسيد. سرعت شاتر آهسته به معني شانس ثبت لرزش دوربين و تار شدن عكس است، بنابراين در اينجا استفاده از سه پايه توصيه مي شود. آتليه نوزاد

آتليه عكاسي كودك: اگر سه پايه نداشتيد، از يك سطح صاف مانند نيمكت، تابلو خياباني، صندوق و… كمك بگيريد تا دوربين خود را ثابت نگه داريد.
عكس هاي الهام بخش از انعكاس روي گودال آب

قطعا نكات مورد اشاره كمك شاياني به شما در اين زمينه مهم خواهد كرد.



منبع:

عكاسي

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۴۰:۴۲ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 51
دیروز : 12
افراد آنلاین : 1
همه : 11028
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب