آتليه كودك | آتليه نوزاد | آتليه بارداري
آتليه كودك آتليه نوزاد آتليه بارداري

 در عرض يك ثانيه با گزينه هاي تراز سفيدي دوربين به عكس هاي خود جلوه هاي خلاقانه بدهيد. ما اغلب تراز سفيدي را به عنوان ابزاري براي اصلاح ته رنگ ها و حفظ رنگ طبيعي اجسام همانطور كه با چشم ديده مي شوند در نظر مي گيريم، چون در اكثر مواقع، اين دقيقا همان چيزي است كه به آن نياز داريم. اما آيا تا به حال به استفاده از اين تنظيمات به طور خلاقانه فكر كرده ايد؟

كنار گذاشتن مُد خودكار پيش فرض و آزمايش با تنظيمات تراز سفيدي مختلف مي تواند تاثير زيادي بر روي تصاوير شما داشته باشد. شما مي توانيد از اين كار براي تقويت حالت و احساس يك صحنه يا براي تغيير آن به طور كامل و ايجاد نتايج انتزاعي غير معمول تر استفاده كنيد – و بهترين چيز در مورد اين كار اين است كه نيازي نيست به جايي كه كامپيوتر باشد برويد.

اگر قبلا اين كار را امتحان نكرده ايد، اين خلاصه اي است از كارهايي كه مي توانيد در داخل دوربين انجام دهيد، سوژه ها و تصاويري كه بهتر جواب مي دهند و نحوه تنظيم تصاويرتان براي اين كه به بهترين نتايج دست يابيد.
چه گزينه هايي در دسترس هستند؟
[عكاسي نوزاد در آتليه نوزاد با تراز سفيد خلاقانه]

دوربين شما ممكن است يك كنترل فيزيكي داشته باشد كه به گزينه هاي تراز سفيدي دسترسي دارد، يا يك كنترل قابل تنظيم كه مي تواند اين گزينه ها را نشان دهد. در غير اين صورت، بايد از طريق يكي از منوهاي دوربين به آن دسترسي پيدا كنيد.

اكثر سيستم هاي تراز سفيدي شامل تنظيمات خودكار، چند پيش تنظيمات مانند ابري (Cloudy)، سايه (Shade) و تنگستن (Tungsten) و گزينه اي براي ثبت يك تنظيمات تراز سفيدي سفارشي با عكاسي از يك هدف خنثي مي باشند.

معمولا يك مقياس دماي رنگ وجود دارد كه از حدود ۲۵۰۰-۱۰,۰۰۰K است و گزينه اي براي تغيير اندك پيش تنظيمات و/يا تنظيمات خودكار براي ثبت تصاويري با يك ته رنگ بسيار كم، مانند كهربايي يا قرمز (سرخابي) مي باشد.

دوربين هاي مدرن معمولا به شما اجازه مي دهند تا با يك تنظيمات خودكار با تمركز بيشتر بر حفظ هرگونه تُن گرمتر در صحنه عكس بگيريد.
پيش تنظيمات
[تنظيم تراز سفيدي]

پيش تنظيمات جاي خوبي براي شروع هستند، به خصوص اگر دوربينتان به شما اجازه مي دهد همانطور كه گزينه هاي مختلف را امتحان مي كنيد، پيش نمايش نتايج را بر روي صفحه نمايش ببينيد. اين يك ايده فوري از اين كه در يك وضعيت خاص چه چيزي كارساز است و چه چيزي نيست، به شما خواهد داد.

به عنوان مثال، هنگام عكاسي در نور روز احتمالا متوجه خواهيد شد كه تنظيمات آفتابي (Sunny) و ابري (Cloudy) شبيه خوانش خودكار هستند، اگرچه گزينه سايه (Shade) بايد گرماي واضح تري به شما بدهد، در حاليكه تغيير به گزينه فلورسنت (Fluorescent) يك ته رنگ آبي به تصاوير مي دهد.
[تنظيم تراز سفيدي]

همانطور كه در تصوير فوق مشاهده مي نماييد، هرچقدر عدد مربوطه كمتر باشد، رنگ گرم تر مي شود. گزينه هاي بالا مثل تنگستن (۳۲۰۰K) و فلورسنت (۴۰۰۰K) گرماي بيشتري دارند و تنظيم اين عدد يا پريست (پيش تنظيم) معادل آن به شما تُن رنگ هاي آبي تري خواهد داد. در عوض گزينه هايي چون ابري (۶۰۰۰K) و سايه (۷۰۰۰K) به رنگ هاي گرم تر چون زرد و نارنجي منتج خواهند شد.
مقياس دماي رنگ

براي به دست آوردن كنترل كامل بر تغييرات و بهترين نتايج، از كنترل دماي رنگ دوربينتان به جاي پيش تنظيمات استفاده كنيد.

اگرچه اين گزينه بر اساس همان اصل پيش تنظيمات كار مي كند – هر پيش تنظيمات مانند ابري يا سايه چيزي جز يك تنظيمات بر روي اين مقياس نيست – شما اغلب مي توانيد براي به دست آوردن تاثيرات برجسته تر، آن را فراتر ببريد. بنابراين، مي توانيد با انتخاب يك عدد پايين مانند ۲۵۰۰K يك ته رنگ آبي قوي، يا يك نور نارنجي/زرد در ۱۰,۰۰۰K به تصاوير بدهيد.
تنظيمات سفارشي

تنظيمات سفارسي مي تواند در هنگام عكاسي از يك سوژه در شرايط نور آزمايشي بسيار مفيد باشد، هرچند چون تنها يك نتيجه براي كار كردن به شما مي دهد، احتمالا بهترين گزينه در اينجا نيست. در واقع شما مي خواهيد با نتايج متفاوت آزمايش كنيد تا ببينيد چه چيزي كارساز است و چه چيزي نيست، و به همين دليل بايد بر روي پيش تنظيمات يا تنظيمات دماي رنگ تمركز كنيد.
[عكاسي با تراز سفيد خلاقانه]

حتي گوشي هاي هوشمند امروزي هم طيف وسيعي از گزينه هاي تراز سفيدي مختلف دارند (در اينجا با آيكون هاي رديف بالا نشان داده شده است).
چه نوع تصاويري مناسب تر هستند؟

تصاويري كه براي اين كار مناسب هستند، به تاثيري كه مي خواهيد به دست آوريد بستگي دارد، اما به طور كلي مي توانيد يكي از اين دو كار را انجام دهيد. يا بايد گرمي، سردي يا هر ته رنگ خاص ديگري كه در حال حاضر در صحنه وجود دارد را افزايش دهيد، يا در عوض، به دنبال اصلاح عكس ها با يك چيز كاملا متفاوت باشيد تا حالت آنها را به طور كامل تغيير دهيد.

اگر به دنبال افزايش گرما در يك صحنه هستيد، بايد از تصاويري استفاده كنيد كه در حال حاضر به اين سمت متمايل باشند، اما تنها كمي مي توانيد آن را افزايش دهيد. بنابراين، به عنوان مثال طلوع يا غروب خورشيد را در نظر بگيريد، استفاده از تنظيمات تراز سفيدي ابري (Cloudy) (يا نقطه اي بر روي مقياس دماي رنگ كه تقريبا به آن نزديك باشد) يك راه عالي است براي اين كه تُن هاي گرم طبيعي كه در حال حاضر وجود دارند را به سطح ديگري ببريد. اگر بيش از حد آن را افزايش دهيد غير واقعي به نظر مي رسد، اما تنها كمي افزايش مي تواند باعث شود كه يك تصوير خوب كمي بهتر به نظر برسد.

صحنه هايي كه رنگ غالب آنها رنگ هاي گرمتر مانند قرمز يا قهوه اي است، مثل برگ هاي پاييزي، و همچنين سوژه هاي طلايي مانند جزئيات معماري نيز براي برجستگي حتي بيشتر با تنظيمات ابري، يا فلورسنت خوب جواب مي دهند.

به همين ترتيب، استفاده از يك تنظيمات گرم، كه يك مايه رنگ گرم ايجاد مي كند، زماني كه مي خواهيد بر سردي يك صحنه تاكيد كنيد، عالي است. به عنوان مثال، تصاوير اوايل صبح از يك درياچه يا صحنه هاي ديگري كه در آن آب وجود دارد، ممكن است با كمي ته رنگ آبي بهتر به نظر برسند، بنابراين مي توانيد از تنظيمات فلورسنت براي تشديد آن استفاده كنيد.
[عكاسي با تراز سفيد خلاقانه]

تنظيمات تراز سفيدي خودكار (بالا) براي ثبت دقيق تُن هاي طلايي خوب عمل كرده است، اما استفاده از تنظيمات فلورسنت (پايين) كمي برجستگي بيشتر به آن داده است، در حاليكه هنوز هم واقعي به نظر مي رسد. شما مي توانيد از تنظيمات ابري براي ايجاد تغييرات متعادل تر استفاده كنيد.
[عكاسي با تراز سفيد خلاقانه]

براي به دست آوردن نتايج انتزاعي تر، اگر صحنه رنگ نسبتا خنثي داشته باشد يا اگر در حال حاضر به سمت مايه رنگ مورد نظر شما متمايل باشد خوب است، چون اين موارد نسبت به تغييرات متفاوت انعطاف پذيرتر هستند.

اين مسئله براي سوژه نيز صدق مي كند؛ هرچه چيزي در شروع كار كمتر قابل شناسايي باشد، بيشتر نسبت به پردازش شديد مقاومت خواهد كرد، چون بيننده ايده كمتري در مورد اين كه بايد چه طور به نظر برسد، خواهد داشت.
[عكاسي با تراز سفيد خلاقانه]

تصوير گرفته شده با استفاده از تراز سفيدي خودكار (بالا) كاملا غير قابل تشخيص است، اما تُن هاي خنثي يك پايه عالي براي پردازش ارائه مي دهند. استفاده از تنظيمات تنگستن (پايين) يك مايه رنگ آبي قوي ايجاد كرده است كه با تنظيم اشباع بيشتر شدت يافت، هرچند شما مي توانيد برعكسش را هم انجام دهيد و يك مايه رنگ گرم به آن بدهيد.
[عكاسي با تراز سفيد خلاقانه]

تصاوير گرفته شده با عمق ميدان بسيار كم و مقدار زيادي جزئيات مات شده به خصوص با اين روش خوب جواب مي دهند. اين تصاوير مي توانند با وينيت اضافي (حاشيه هاي سياه دور عكس)، يا حداقل وينيت در حال حاضر اصلاح نشده هم خوب به نظر برسند، بنابراين اگر مي خواهيد اين افكت را اعمال كنيد، بررسي كنيد كه اصلاح وينيت (vignetting correction) خاموش نباشد.
روتوش نهايي تصاوير
[عكاسي با تراز سفيد خلاقانه]

اگر با فرمت RAW عكس مي گيريد، ممكن است بتوانيد به محض اينكه تصاوير را ثبت كرديد، آنها را در داخل دوربين خود پردازش كنيد. تراز سفيدي نيز يك گزينه در هنگام پردازش فايل هاي Raw در داخل دوربين است.

نكات بالا بايد يك نقطه شروع براي ثبت تصاويري با تُن هاي مختلف به شما بدهد، اما به ياد داشته باشيد كه يك دوربين متوسط به طور معمول كنترل تعدادي از پارامترهاي اضافي را به شما مي دهد تا تصاوير خود را حتي برجسته تر كنيد.

بسته به دوربينتان، ممكن است بتوانيد اين موارد را با استفاده از پردازش فايل Raw در داخل دوربين پس از ثبت تصويرتان تنظيم كنيد، به جاي اين كه مجبور باشيد تمام اين تنظيمات را قبل از گرفتن عكس ايجاد كنيد. اين عالي است زيرا مي توانيد چندين نسخه از يك تصوير را با اصلاحات (تغييرات) مختلف ايجاد كنيد. در هر صورت، عكاسي در فرمت Raw بهترين روش است چون مي توانيد تصاوير را بدون خراب شدن پردازش كنيد.

براي به دست آوردن نتايج انتزاعي يا تصاوير شامل جزئيات ظريف، كنتراست را در داخل دوربين افزايش دهيد تا واقعا آن را بهبود بخشيد. برخي از دوربين ها يك اسلايدر وضوح (clarity) دارند، كه بهتر مي تواند جزئيات را بدون ايجاد تاثير كلي بر كنتراست كه اسلايدر كنتراست ايجاد مي كند نشان دهد، اما به جاي آن مي توانيد از اسلايدر شارپ كردن (sharpening) براي به دست آوردن يك اثر ظريف تر استفاده كنيد.
[عكاسي با تراز سفيد خلاقانه]

اين گل ها كه در يك روز نسبتا ابري و تاريك گرفته شدند، با تنظيمات استاندارد (بالا) فاقد برجستگي هستند. استفاده از تنظيمات تراز سفيدي فلورسنت همراه با تنظيمات مربوط به كنتراست و وينيت (پايين) كمي حالت خيالي و فريبنده به آن داده است.
[عكاسي با تراز سفيد خلاقانه]

اگر ته رنگ شما آنقدر كه دوست داريد قوي نيست، به دنبال افزايش اشباع در تنظيمات رنگ باشيد. ممكن است متوجه شويد كه قوي ترين تنظيمات، جزئيات ديگر را در صحنه مي پوشانند، بنابراين با يك افزايش متعادل تر آزمايش كنيد.

نويسنده: مت گلوچينسكي (Matt Golowczynski)

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۵ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۱۴:۳۲ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 تركيب بندي يكي از مهم ترين مهارت هايي است كه هر عكاس بايد ياد بگيرد. صادقانه مي گويم. شوخي نمي كنم. تركيب بندي چيزي نيست جز تصميم گيري در مورد اين كه چه چيزي را در عكس خود بگنجانيد يا از آن حذف كنيد، و چگونه همه چيز را براي ايجاد قوي ترين تصوير ممكن مرتب كنيد.

اما اعتراف مي كنم، كه من سالها از مطالعه در مورد تركيب بندي غفلت كردم. من فكر مي كردم خسته كننده به نظر مي رسد. قانون يك سوم را مي دانستم، بنابراين فكر مي كردم تركيب بندي را بلدم.

من احمق بودم. يك احمق واقعي!

هنگامي كه براي يادگيري تركيب بندي وقت گذاشتم، منظورم مطالعه جدي در زمينه آن است، از نظريه هاي ادراك بصري گرفته، تا تكنيك هاي تركيب بندي ترتيب دادن المان ها در يك عكس، متوجه شدم كه مرتكب چه اشتباه بزرگي شده بودم. معلوم شد كه تركيب بندي مهم ترين موضوع عكاسي بود كه تا آن زمان درباره آن مطالعه كرده بودم.

چرا تركيب بندي اينقدر مهم است؟ اجازه دهيد يك، يا دو، يا ده دليل به شما بدهم.

اگر هم اكنون قانع هستيد كه تركيب بندي بسيار مهم است، «۱۰ مطلب برتر تركيب بندي لنزك» را مطالعه نماييد.
۱
كاري كنيد كه عكس هايتان برجسته شوند

در مورد اين فكر كنيد كه هر روز چند عكس جديد به صورت آنلاين پست مي شوند. تقريبا يك گازيليون (يك عدد بسيار بزرگ فرضي). عكس هاي شما چطور قرار است در بين آنها برجسته باشند؟
[تركيب بندي عكاسي]

نمي خواهم لفاظي كنم. اين سوالي است كه شما واقعا بايد از خودتان بپرسيد.

آخرين عكسي كه واقعا چشمتان را گرفت چه بود؟ چه چيزي آن را برجسته كرده بود؟ مطمئنا گاهي اوقات سوژه آنقدر مسحوركننده است كه شما چاره اي جز نگاه كردن به آن نداريد.

اما اغلب اوقات، چيزي كه باعث مي شود يك عكس توجه شما را جلب كند تركيب بندي آن است. به همين دليل است كه تركيب بندي قوي از تكنيك هايي استفاده مي كند كه نظرتان را جلب كرده و شما را مجذوب مي كند. يك تركيب بندي ضعيف مي تواند به تصوير گيج كننده اي منجر شود كه يك بيننده سريع از آن مي گذرد، با بدتر، كاملا آن را ناديده مي گيرد.

هيچ كس نمي خواهد تصاويرش ناديده گرفته شوند. يادگيري استفاده از قدرت تركيب بندي مي تواند به برجسته شدن تصاوير شما در ميان تصاوير ديگر كمك كند. اين به نظر خوب است، نه؟
۲
پيام خود را تقويت كنيد

تركيب بندي تنها ايجاد عكس هايي كه زيبا به نظر برسند نيست. بلكه بايد به شما كمك كند تا با بيننده خود نيز ارتباط برقرار كنيد.
[تركيب بندي عكاسي]

ببينيد، ما عكاسان مي توانيم فرض خطرناكي بكنيم – كه مخاطب ما عكس هايمان را همانطور مي بينيد كه ما مي بينيم.

اين اصلا درست نيست.

بينندگان شما درك مشابهي با طرز نگاه شما ندارند. شما يك ارتباط احساسي با تصوير داريد، چون آنجا بوديد. شما زمينه را مي دانيد، چون آن را تجربه كرديد. شما مفهوم آن را درك مي كنيد، چون خود شما تصميم گرفتيد آن عكس را بگيريد. شما چيزهاي زيادي در مورد آن عكس مي دانيد.

مخاطب شما تصوير شما را بدون هيچ كدام از آن اطلاعات پيش زمينه مي بينيد. بله! اين وظيفه شما به عنوان يك عكاس – يك ارتباط دهنده – است كه هر كاري مي توانيد براي انتقال پيام يا احساسي كه مي خواهيد به بيننده خود برسانيد، انجام دهيد.

اما… چطور؟

تركيب بندي! تركيب بندي ابزار مورد نياز براي ايجاد عكسي كه پيام شما را منتقل كند، به شما مي دهد. از تركيب بندي مي توان براي جلب توجه بيننده استفاده كرد، و به او نشان داد كه بايد به كجا نگاه كند، و يك حالت يا احساس خاص به صحنه بخشيد.عكاسي كودك در آتليه كودك
۳
پتانسيل هر صحنه را ببينيد

هنگامي كه شما در مورد تركيب بندي ياد مي گيريد، مي فهميد كه چطور مانند يك هنرمند نگاه كنيد. شما قادر خواهيد بود پتانسيل عكاسي را در هر صحنه اي در اطراف خود تشخيص دهيد، و از آن به نفع خود براي ايجاد يك تصوير عالي استفاده كنيد. براي چشم آموزش نديده (عادي)، محيط اطراف ممكن است خسته كننده، يا معمولي به نظر برسد. براي شما، آن صحنه ها هنر هستند.


اينها همه به اين بستگي دارد كه ياد بگيريد چه نوع المان هاي بصري (و چه نوع ترتيباتي)عكس هاي عالي مي سازند، و چگونه بايد آنها را در صحنه قرار دهيد. اين واقعا ساده است، اما نگاه شما نسبت به جهان را كاملا تغيير مي دهد!

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۵ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۱۳:۰۹ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 شما چطور كاري مي كنيد كه تصوير يك كوه براي بيننده همانقدر بزرگ به نظر برسد كه شما مي بينيد؟ چطور از شر نويز در تصاوير منظره شب خود خلاص مي شويد؟ چطور مي توانيد همه چيز را در فوكوس عالي و بي نقص از جلو به عقب به دست آوريد؟ عنوان اين مطلب را مي توان ۵ كاري كه شما نمي توانيد در يك عكس انجام دهيد نيز ناميد، چون هر كدام از تكنيك هاي زير به شدت به لايه بندي نوردهي هاي چندگانه بستگي دارد. اما اينها تكنيكي هايي هستند كه من اغلب براي تبديل ديدگاهم و سوالاتي مانند موارد فوق به واقعيت از آنها استفاده مي كنم. بياييد شروع كنيم!

تكنيك هاي تركيب نوردهي مطرح شده در اين آموزش، به صورت كلي توضيح داده شده اند. براي اينكه بتوانيد آموزش بيشتري با جزئيات بيشتر كسب نماييد، نام هر تكنيك به انگليسي آورده شده كه بتوانيد در Youtube جستجو نماييد.
۱
فوكوس كامل از طريق انباشت فوكوس

نام انگليسي: focus stacking

با تكنيكي كه ريشه در عكاسي ماكرو دارد شروع مي كنيم، كه سوژه را شارپ ثبت كرده و پس زمينه مات را حفظ مي كند. اما اگر بخواهيد پس زمينه نيز شارپ باشد چه طور؟ اينجاست كه به سراغ عكاسي منظره مي رويم. با انباشت فوكوس، مي توانيد همه چيز را با نوردهي هاي چندگانه فورا اصلاح كنيد.

استفاده از يك سه پايه محكم و عكاسي بارداري در آتليه بارداري با يك ريموت كنترل تضمين مي كند كه دوربين حركت نكند. براي به دست آوردن بهترين نتايج، تمام تنظيمات روي دوربين نيز بين عكس ها بايد دقيقا يكسان باشد: تراز سفيدي (قابل اصلاح در پس پردازش هنگام عكاسي با فرمت RAW)، سرعت شاتر، ايزو و ديافراگم.

تنها تفاوت عكس ها، فاصله فوكوس است. با تنظيم فوكوس بر روي نزديك ترين شيء در صحنه شروع كرده و منتظر بمانيد تا باد فروكش كند (در صورت امكان). ريموت كنترل را فشار دهيد و فوكوس را كمي دورتر بر روي صحنه تنظيم كنيد. اين روند را تكرار كنيد تا زماني كه به فاصله فوكوس بي نهايت برسيد.
[تركيب نوردهي]

خرابه هاي Eastwatch، اثر دنيل لان

آيا مي توانيم بدون اين تكنيك اين كار را انجام دهيم؟

البته. لنز وايد خود را بر روي f/22 قرار دهيد، آن را بر روي فاصله ابر كانوني اش تنظيم كنيد و آن وقت همه چيز بايد شارپ شود. درست است؟

خب، به اين سادگي نيست. بستن ديافراگم اثرات جانبي نامطلوبي دارد. اول از همه، شما اجازه ورود نور كمتري را به داخل دوربين خواهيد داد. در همان ايزو، اين امر زمان نوردهي (سرعت شاتر) را طولاني خواهد كرد. حتي با كوچكترين نسيمي، المان هاي ظريف پيش زمينه مانند گل ها، علف ها و سرخس ها مطمئنا تكان مي خورند و در واقع باعث مي شوند كه پيش زمينه كمتر از مثلا f/7.1 شارپ به نظر برسد.

آيا تا به حال عبارت نقطه بهينه لنز (sweet spot) را شنيده ايد؟ اين ديافراگمي است كه در آن لنز شما كمترين ميزان ابيراهي را ايجاد مي كند، در حاليكه انكسار (شكست) را حداقل نگه مي دارد؛ معمولا يك تا دو استاپ كمتر از ديافراگم كاملا باز. هرچند، در f/22 انكسار (diffraction) نقش تعيين كننده اي در شارپ بودن تصوير شما دارد.
[تركيب نوردهي]

دريچه، اثر دنيل لان

چرا اين تكنيك مفيد است؟

از آنجا كه انباشت فوكوس در نقطه مطلوب لنز شما بسيار مفيد خواهد بود، حتي ارزان ترين لنز هم به نظر مي رسد كه تصاوير بسيار شارپي مي گيرد، و در ديافراگم هاي كوچكتر با عكس هاي تكي رقباي گران قيمت خود رقابت مي كند. اما از آنجا كه انكسار يك ويژگي فيزيكي مربوط به نحوه برخورد نور به سنسور است، حتي شارپ ترين لنزهاي موجود هم نمي توانند در حداقل ديافراگم خود اينقدر شارپ باشند.
۲
نوردهي آنطور كه در HDR با چشم انسان ديده مي شود

نام انگليسي: HDR

البته يك تكنيك تركيب نوردهي آشناتر، عكاسي با محدوده ديناميكي بالاست. شما چه Photomatix يا HDR Expose را اجرا مي كنيد و چه از لايت روم براي تركيب تصاوير خود با هم استفاده مي كنيد، من مطمئنم كه در مورد گسترش محدوده ديناميكي تصاوير خود شنيده ايد.

اغلب اوقات، ايده اين است كه شما مجموعه اي از نوردهي ها را ثبت مي كنيد كه در آن تمام تنظيمات بر روي دوربين يكسان است، به جز سرعت شاتر. اين به لحاظ نظري نوردهي درست هايلايت ها و همچنين سايه ها را در شديدترين كنتراست ها ممكن مي سازد. نام عكاسي در محدوده ديناميكي بالا از اينجا نشأت مي گيرد: اگر يك عكس شامل تمام اطلاعات سايه ها يا هايلايت ها نباشد، محدوده ديناميكي براي صحنه اي كه مي خواهيد از آن عكس بگيريد كافي نيست.
[تركيب نوردهي]

درخشش نور، اثر دنيل لان

در عمل، هر عكاس روش خاص خود را براي گسترش محدوده ديناميكي يك دوربين مشخص دارد. يك نرم افزار اختصاصي وجود دارد كه قبلا اشاره كردم، اما عكاساني از جمله خودم هستند كه اين كار را به طور كامل با دست انجام مي دهند. ترفند اين است كه انتخاب نوردهي را بر اساس درخشش آن نوردهي انجام دهيد. سپس قسمت هاي زياد و كم نوردهي شده را پوشش دهيد تا نوردهي هاي بهتر براي آن قسمت ها مشخص شود.

اين يك فرآيند وقت گير است، اما با تمرين كافي، تصاوير شما كم كم طبيعي تر از وقتي كه كامپيوتر تصميم مي گيرد تركيب در نهايت چطور به نظر برسد، احساس خواهند شد. و همه بدون آن هاله هاي ناخوشايند نگاشت تُن خودكار (automated tone mapping) خواهند بود.
[تركيب نوردهي]

Rainsience، اثر دنيل لان

آيا مي توانيم بدون اين تكنيك اين كار را انجام دهيم؟

زماني در اواخر دهه ۲۰۰۰ بود كه عكس هاي HDR بسيار جنجالي بودند. همه آن تصاوير بيش از حد پردازش شده را مي خواستند و اين تصاوير در رقابت محبوبيت برنده شدند. با اين حال، شما مي توانيد با همان تكنيك نتايج طبيعي تري ايجاد كنيد، يا تصاويري با همان كيفيت را با يك عكس به دست آوريد. در اغلب موارد، دوربين هاي مدرن (به خصوص آنهايي كه سنسور فول فريم دارند)، حتي به محدوده گسترده نوردهي هاي چندگانه نيازي ندارند – يك عكس براي ثبت محدوده ديناميكي بالا كفايت مي كند.

همچنين مي توانيم تصاوير سيلوئت بگيريم. به خصوص در مقابل يك خورشيد در حال غروب قرمز روشن، رنگ هاي سياه خالص در هر عكسي مي تواند مناسب باشد. در نتيجه تصاوير داراي محدوده ديناميكي كمتر در واقع مي توانند گرافيكي تر و تاثيرگذارتر به نظر برسند.

خلاصه: پس دوربين هاي مدرن تر براي ثبت محدوده ديناميكي بالاتر به تكنيك HDR نياز ندارند و همينطور مي توانيم عكس هاي سيلوئت بگيريم كه مجدوده ديناميكي كمتري دارند كه باز هم به HDR نيازي نيست.

نكته حرفه اي: خورشيد را روشن ترين بخش تصوير و بازتاب ها را تاريك تر از آنچه كه بازتاب مي كنند، نگه داريد.
[تركيب نوردهي]

صومعه زميني (خاكي)، اثر دنيل لان

چرا اين تكنيك مفيد است؟

من شخصا تنها زماني از سرعت شاتر چندگانه استفاده مي كنم كه خورشيد در آسمان است و بخش بزرگي از آسمان را بيش از حد نوردهي (overexpose) مي كند. هرچند در اين مثال، خورشيد تنها از ميان روزنه كوچكي در ميان ابرهاي سنگين در فاصله دور نمايان شده است، و به طور مستقيم بر روي يك كوه پوشيده از برف مي تابد. اگر من براي آن هايلايت ها نوردهي كرده بودم، پيش زمينه ام خيلي تاريك ميشد. روشن كردن آن پيش زمينه در قسمت سايه ها نويز ايجاد مي كرد، و اين چيزي است كه من نمي خواهم.
۳
عدم وجود نويز در مناظر شبانه با انباشت كردن

نام انگليسي: stacking noise reduction

نه، ما نمي خواهيم دوباره در مورد انباشت كردن فوكوس بحث كنيم. اين كاملا متفاوت است. اين تكنيك تنها زماني جواب مي دهد كه تمام پارامترها يكسان باشند: تنظيمات دوربين، فاصله كانوني؛ همه چيز. حتي دماي دوربين هم براي به دست آوردن بهترين نتايج بايد يكسان باشد. انباشت كردن (Stacking) با محاسبه تفاوت بين دو يا چند تصوير عمل مي كند و به طور مستقيم از حوزه عكاسي از ستارگان مي آيد. البته تنها يك روش وجود ندارد – در اين صورت همه چيز آسان ميشد!
[تركيب نوردهي]

درخت هستي، اثر دنيل لان

ساده ترين روش ميانگين گيري (averaging) است. بعد از هم تراز كردن ستارگان يا پيش زمينه، بسته به اين كه مي خواهيد نويز در كجا كاهش يابد، مي توانيد لايه پاييني را بر روي Opacity يا شفافيت ۱۰۰% تنظيم كنيد. بعدي بر روي ۵۰%، سومي بر روي ۳۳% و چهارمي بر روي ۲۵% تنظيم مي شود. بنابراين ۱۰۰ تقسيم بر شماره لايه هاي شما شده، و به عدد صحيح گرد مي شود.

همچنين روش Kappa-Sigma Clipping، روش ميانه (Median)، و چند روش ديگر وجود دارد كه از الگوريتم هاي پيچيده تر استفاده مي كنند، اما همه اينها براي به دست آوردن بهترين نتيجه از يك مجموعه تصوير خاص عمل مي كنند.
[تركيب نوردهي]

سرنوشت، اثر دنيل لان

آيا مي توانيم بدون اين تكنيك اين كار را انجام دهيم؟

در طول روز، بله. اما اگر يك عكاس شبانه مشتاق و پرشور باشيد، هيچ جايگزيني براي نتايج انباشت وجود ندارد. همانطور كه نسبت سيگنال به نويز را در هر تصوير بعدي كه به انباشت اضافه مي كنيد افزايش مي دهيد، مي توانيد جزئيات بيشتري از قسمت هاي بسيار پراكنده يك تصوير استخراج كنيد. به عنوان مثال، راه شيري يا كهكشان آندرومداي همسايه ما را در نظر بگيريد. اين با روش كاهش نويز در لايت روم يا نويز نينجا متفاوت است، چون آنها از شر كوچك ترين پيكسل ها بر اساس آنچه كه در اطراف آنها قرار دارد، خلاص مي شوند.

آيا ما نمي توانيم به جاي اين كار تنها سرعت شاتر را به چند دقيقه افزايش دهيم؟ خب، زمين در حال چرخش است، بنابراين ستاره هاي شما به صورت دنباله دار ظاهر خواهند شد. همچنين، يك سرعت شاتر طولاني تر بخش هاي الكترونيكي دوربين شما را بيشتر گرم خواهد كرد. اين به نوعي نويز متفاوت تحت عنوان نويز حرارتي منجر مي شود، كه اصلاح آن حتي دشوارتر است.
[تركيب نوردهي]

سيگنال، اثر دنيل لان

چرا اين تكنيك مفيد است؟

تصاوير كمتر نويزدار مي توانند داستان هاي مسحوركننده تري بگويند. و نويز كمتر همچنين بدين معني است كه شما مي توانيد تصوير را در اندازه بزرگتري چاپ كنيد، قبل از اين كه نويز تصادفي به چشم بيايد.

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۴ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۴۴:۱۷ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 من طرفدار پر و پا قرص تايپوگرافي چند بُعدي هستم، يعني متن هاي ساخته شده از گل ها، شكلات، سيم يا موارد ديگري كه مي توانيد به يك روش خاص آنها را شكل دهيد. شروع كار ممكن است دشوار به نظر برسد، اما در واقع خيلي ساده تر از چيزي است كه به نظر مي رسد. بياييد با يك امضاي بهاري ساخته شده با خاك گياهان در باغچه شروع كنيم.
[عكاسي از اجسام بي جان]
۱
لوازم و تجهيزات

    شما به اين موارد نياز داريد:
    كاغذ، مداد، و يك چاقوي طراحي براي قالب؛
    خاك براي متن؛
    اقلامي براي عكس اجسام بي جان (مانند ابزار باغباني، گلدان، چند برگ سبز)؛
    دوربين؛
    هر گونه منبع نور؛
    سه پايه

[عكاسي از اجسام بي جان]
۲
قالب

اول، شما به يك قالب نياز داريد. من نمي توانم طراحي كنم و حروف را زياد تميز بنويسم، بنابراين چند حرف تايپ شده را ترسيم كردم. سعي كنيد تمام (يا بيشتر) حروف شما به هم متصل باشند، بنابراين برداشتن قالب پس از شكل دادن به متن آسان تر خواهد بود.

متني را كه مي خواهيد استفاده كنيد روي كاغذ بكشيد و آن را با استفاده از چاقوي طراحي ببريد. صبور باشيد: اين كار ممكن است كمي زمان ببرد، اما تصوير نهايي ارزشش را دارد.
[لوگو لنزك]

لنزك: براي عكس بهاري فوق قالب از لوگوي لنزك ساخته شده است.
[عكاسي از اجسام بي جان]
۳
تركيب بندي

من ترجيح مي دهم قبل از پر كردن قالب، تركيب بندي را تنظيم كنم. به اين ترتيب، حركت دادن اشياء بدون ترس از خراب شدن متن، راحت است. قالب خود را در مركز تركيب بندي نگه داريد و اشياء ديگر را در اطراف آن قرار دهيد، با بزرگترين آنها (مانند يك بيلچه و شن كش) شروع كنيد و به ترتيب به سراغ جزئيات كوچكتر (مانند برگ ها و بطري هاي كوچك) برويد.

همه چيز را در جاي خودش قرار داديد؟ عالي است! بعد، قالب را با خاك پر كنيد و به آرامي (خيلي خيلي آرام) كاغذ را برداريد.

تادا! متن بهاري شما آماده است.
[عكاسي از اجسام بي جان]
۴
نورپردازي

شما تقريبا مي توانيد از هر چيدمان نورپردازي كه دوست داريد استفاده كنيد. من مي خواستم بطري هاي شيشه اي ام كمي بدرخشند، بنابراين از يك نور بسيار شديد در سمت راست استفاده كردم. من از يك اسپيدلايت در يك استريپ باكس قرار گرفته در ارتفاع خيلي پايين، هم سطح با پس زمينه (عملا در فاصله ۳۰ سانتيمتري از كف زمين) استفاده كردم. براي شديدتر كردن اين نور كليدي، پارچه پخش كننده را از روي استريپ باكسم برداشتم.

براي متعادل كردن آن نور و از بين بردن سايه ها، از يك اسپيدلايت ديگر در پشت يك ديفيوزر بزرگ (پخش كننده نور) در سمت چپ استفاده كردم. آخرين مورد يك رفلكتور در پايين است.


عكاسي نوزاد در آتليه نوزاد و پس پردازش

مطمئن شويد كه تركيب بندي و نورپردازي خود را دوست داريد – از كمي زياد نوردهي كردن درخشش نور (بر روي بطري ها) نترسيد و يك عكس بگيريد! اين آموزش تقريبا به هيچ پس پردازشي نياز ندارد، فقط تنظيم سريع رنگ و كنتراست لازم است. بفرماييد!

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۴ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۴۲:۵۶ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 در اين مطلب، ما 3 نكته سريع براي عكاسي از حركات سريع و ورزش ها به شما ارائه مي دهيم. حتي اگر عكاسي ورزشي انجام نمي دهيد، باز هم اين آموزش مي تواند براي شما مفيد باشد چراكه يادگيري عكاسي از حركات سريع مي تواند در ژانر اصلي عكاسي تان به شما كمك كند.
[عكاسي از ورزش ها]
اما اگر شما عكاسي ورزشي انجام نمي دهيد چطور؟

يادگيري نحوه ايجاد تصاويري كه براي ژانرهاي مختلف مناسب باشند، ارزش زيادي دارد. شما ممكن است از تصاوير ورزشي يا حيات وحش اجتناب كنيد. شايد از نظر شما مناظر كسل كننده باشند. با اين حال، هر ژانر به مجموعه مهارت منحصر به فردي نياز دارد كه به منظور ايجاد تصاوير مناسب بايد آنها را تمرين كرد. هنگامي كه شما «هم آموزي» عكاسي كودك در آتليه كودك را تمرين مي كنيد، به نفع كار شما در ژانر اصلي نيز خواهد بود. به عبارت ديگر، هر از گاهي از منطقه امن خود خارج شويد.

صرف نظر از اين كه براي پروژه هاي شخصي يا تجاري دوست داريد از چه چيزي عكس بگيريد (مثلا، پرتره، منظره، مستند اجتماعي، مراسم عروسي، حيات وحش و غيره)، عكس العمل ها و هماهنگي دست و چشم شما بايد دقيق و سريع باشد. هنگامي كه مهارت هاي ديداري شما به خوبي تنظيم شوند، مي توانيد لحظات را قبل از وقوع پيش بيني كنيد.
[عكاسي از ورزش ها]

چگونه مي توانيد پيش بيني حركت را ياد بگيريد و چشم هايتان را با انگشت اشاره دست راست خود هماهنگ كنيد؟

يك راه عالي براي تمرين اين كار عكاسي ورزشي است. عكاسي از تئاترهاي زنده يا نمايش هاي رقص نيز فعاليت هاي مفيدي براي اين منظور هستند، اما ورزش ها (به خصوص ورزش هاي موتوري) سريع ترين راه ممكن اند. لحظات به سرعت مي آيند و مي روند، بنابراين فرصت بهتري نسبت به انواع ديگر عكاسي است كه سريع واكنش نشان دادن را تمرين كنيد. در نظر داشته باشيد كه يك وسيله نقليه كه با سرعت ۶۰ مايل در ساعت حركت مي كند، در هر ثانيه ۸۸ فوت جابجا مي شود!

بيشتر بخوانيد: نكات آموزشي مقدماتي عكاسي از ورزش هاي موتوري
۸ نكته براي عكاسي از حركات سريع

در هشت نكته زير، من قصد دارم تنظيمات تكنيكي كه هنگام عكاسي از حركت (اكشن) يا ورزش ها مفيد هستند را با شما به اشتراك بگذارم. اگر اين نكات را دنبال كنيد، نه تنها به ايجاد تصاوير مناسب از حركات و ورزش ها نزديك تر مي شويد، بلكه توانايي تكنيكي كلي شما به عنوان يك عكاس نيز بهبود مي يابد.
[عكاسي از ورزش ها] [عكاسي از ورزش ها]

مسلما ايجاد اين نوع تصاوير آسان نيست، اما هيچ وقت كاري كه ارزش انجام دادن داشته باشد آسان نيست.
۱
از يك لنز بلند استفاده كنيد

از يك لنز تله بلند مانند فاصله كانوني معمول ۸۵-۲۰۰mm استفاده كرده و سعي كنيد به حركت نزديك شويد.

يك لنز تله به شما انعطاف پذيري مي دهد تا بتوانيد سريع خود را با شرايط در حال تغيير وفق دهيد. ورزش ها به سرعت حركت مي كنند و شما هم بايد همين كار را بكنيد. در يك زمين فوتبال، حركت ممكن است در عرض چند ثانيه از يك انتهاي زمين به انتهاي ديگر برود.

بسته به جايي كه ايستاده ايد، بايد سريع حركت كنيد. يك پيچ سريع كمر و يك لنز زوم تله خوب شما را به اين مقصود مي رساند.
۲
از لنز بيش از حد بلند استفاده نكنيد

شما مي توانيد از يك لنز بزرگتر مانند فاصله كانوني ۳۰۰-۶۰۰mm استفاده كنيد، اما به لنزهاي فوق العاده بلند نيازي نيست. آنها بزرگ، سنگين، و گران قيمت هستند.

لنزهاي سوپر تله، به خصوص هنگام عكاسي از ورزش هاي موتوري مي توانند مفيد باشند. يك ماشين يا موتورسيكلت مسابقه در مسير بسيار سريع تر از يك بازيكن بيسبال در زمين حركت مي كنند. بسته به اين كه چقدر قصد داريد عكاسي ورزشي انجام دهيد، مي توانيد براي خريد يك لنز سوپر تله صبر كنيد.
[عكاسي از ورزش ها]
۳
حداقل سرعت شاتر

براي جلوگري از لرزش دوربين، سرعت شاتر بايد نسبت معكوس با فاصله كانوني شما داشته باشد. به عنوان مثال، با يك لنز داراي فاصله كانوني ۲۰۰mm بايد در حدود ۱/۲۰۰ يا ۱/۲۵۰ ثانيه عكس گرفت، در حاليكه با يك لنز ۴۰۰mm بايد در ۱/۴۰۰ ثانيه به صورت دوربين در دست عكس گرفت.

سه پايه در واقع اين قانون را نفي مي كند. با اين حال، استفاده از سه پايه در بعضي از مكان ها ممنوع است يا ممكن است ناامن باشد، بنابراين بايد آمادگي عكاسي بدون استفاده از سه پايه را داشته باشيد.

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۴ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۴۱:۳۶ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 در اين مقاله، من مي خواهم چند نكته در مورد نحوه استفاده از برخي قابليت هاي دوربين را به اشتراك بگذارم، كه به شما كمك مي كند با عكاسي در مُد دستي كنار بياييد. در ادامه اين آموزش با ما همراه شويد.

گاهي اوقات برگشتن به اصول اوليه و استفاده از تجهيزات كم و قديمي بدون هيچ كدام از قابليت هاي مدرني كه دوربين هاي جديد دارند، مي تواند به شما كمك كند تا به عنوان يك عكاس رشد كنيد. گاهي اوقات استفاده خوب از تكنولوژي هاي انتخابي بر روي دوربين ديجيتالتان نيز مي تواند بسيار آسان تر از آنچه كه با دوربين هاي قديمي امكان پذير بود، در يادگيري و ايجاد نوردهي هاي دقيق تر به شما كمك كند.
[عكاسي با مد نوردهي دستي]

من يادگيري عكاسي را بر روي دوربيني شروع كردم كه هيچ قابليت خودكاري نداشت. هيچ گزينه ديگري غير از يادگيري مُد دستي (Manual) وجود نداشت. من هنوز هم ۹۹% مواقع از مُد دستي استفاده مي كنم.

من در طول كارگاه هاي عكاسي كه برگزار مي كنيم، افراد را تشويق مي كنم كه از مُد دستي استفاده كنند و براي مدتي به آن متعهد شوند. اگر شما مُد دستي را يك يا دو بار براي مدتي كوتاه امتحان كنيد، احتمالا آن را نخواهيد «پذيرفت». شما بايد متعهد شويد و براي مدت طولاني در اكثر عكس هايي كه مي گيريد تنها از مُد دستي استفاده كنيد، تا وقتي كه احساس كنيد داريد پيشرفت مي كنيد.
[عكاسي با مد نوردهي دستي]
۱
نماي زنده/ منظره ياب الكترونيكي

بسياري از دوربين ها در حال حاضر داراي صفحه نمايش هاي LCD يا منظره ياب الكترونيكي هستند كه وقتي در مُد دستي يك عكس مي گيريد، به شما نشان مي دهند نوردهي چطور به نظر خواهد رسيد. اگر دوربين شما اين قابليت را داشته باشد، نياز به نگاه كردن به نورسنج يا تغيير مُد نورسنجي براي به دست آوردن عكس هاي به خوبي نوردهي شده را تا حد زيادي رفع مي كند.

با متمركز كردن توجه خود بر نوردهي تصوير بر روي صفحه نمايش LCD يا در منظره ياب الكترونيكي، در حاليكه ديافراگم، سرعت شاتر، و ايزو را تنظيم مي كنيد، به راحتي مي توانيد ببينيد چه موقع عكس شما خوب به نظر مي رسد.
[عكاسي با مد نوردهي دستي]

شما بايد صفحه نمايش يا منظره ياب خود را طوري تنظيم كنيد كه خنثي باشد، نه خيلي روشن و نه خيلي تاريك. براي اطمينان از اين مسئله، مي توانيد چند عكس آزمايشي بگيريد و سپس آنها را بررسي كنيد (بر روي كامپيوتر). اگر آنها زياد يا كم نوردهي شده بودند، ميزان روشنايي صفحه نمايش LCD و/يا منظره ياب دوربين خود را تنظيم كنيد، تا وقتي كه عكس هاي شما همان ميزان نوردهي را داشته باشند كه در منظره ياب يا بر روي مانيتور خود در مُد نماي زنده (Live view) مي بينيد.
۲
از نورسنج نقطه اي خود استفاده كنيد

اگر ترجيح مي دهيد از نماي زنده استفاده نكنيد يا يك منظره ياب الكترونيكي نداريد كه همانطور كه كنترل هاي خود را تنظيم مي كنيد تغييرات ميزان نوردهي را نشان دهد، استفاده از نورسنج نقطه اي مي تواند به شما كمك كند تا به خوانش دقيق تري دست يابيد و نوردهي هاي خود را دقيق تر تنظيم كنيد.
[عكاسي با مد نوردهي دستي]

دوربين هاي مدرن داراي چندين مُد نورسنجي هستند كه شامل يك نورسنج نقطه اي مي باشد. اغلب اوقات استفاده از مُد ميانگين گيري، كه از چندين بخش تصوير خوانش مي گيرد و مقدار نوردهي كه دوربين محاسبه مي كند را ارائه مي دهد، كافي است.

با اين حال، در برخي موقعيت ها، به خصوص اگر سوژه شما از پشت نورپردازي شده باشد يا كنتراست در صحنه اي كه از آن عكس مي گيريد بالا باشد، استفاده از تنظيمات نورسنجي نقطه اي به شما اجازه خواهد داد تا از قسمتي از تصوير كه براي شما مهم تر است، خوانش بگيريد.

به عنوان مثال، در هنگام ايجاد پرتره اي كه در آن پس زمينه به طور قابل توجهي روشن تر يا تاريك تر از سوژه شماست، بهتر است كه يك خوانش با نورسنج نقطه اي از چهره سوژه بگيريد، چون اين قسمت معمولا مهم ترين بخش تصوير شماست. استفاده از تنظيمات ميانگيني كه نورسنج دوربين شما از پس زمينه نيز مي خواند و آن را به نتيجه حاصل محاسبه مي كند، به طور بالقوه نوردهي چندان رضايت بخشي به شما نمي دهد.
[عكاسي با مد نوردهي دستي]

يادگيري استفاده از نورسنج نقطه اي در ايجاد نوردهي هاي دقيق تر به شما كمك خواهد كرد. من يكي از دكمه هاي عملكرد روي دوربين هايم را بر روي تغيير به نورسنجي نقطه اي تنظيم كرده ام، كه به من اجازه مي دهد تا سريع و آسان يك خوانش از هر بخش خاص تركيب بندي ام بگيرم.
۳
عكس هاي خود را بررسي كنيد

اين تمرين درستي نيست كه هميشه بعد از گرفتن هر عكس صفحه نمايش خود را بررسي كنيد، چون اين كار مي تواند توجه شما را از سوژه اصلي منحرف كند. اما بررسي چند تصوير اول بعد از تغيير تنظيمات نوردهي مي تواند مفيد باشد.

نگاهي به نتايج بعد از تغيير ديافراگم، سرعت شاتر، يا ايزو ايده روشني به شما مي دهد كه آيا تنظيمات شما براي عكس هايي كه مي خواهيد بگيريد مناسب هستند يا نه. اگر عكسي را مي بينيد كه به طور كلي يا در بخشي از تركيب بندي بيش از حد روشن يا بيش از حد تاريك است كه ترجيح مي دهيد نوردهي خوب داشته باشد، بايد تغييراتي در تنظيمات خود ايجاد كنيد.

لنزك: براي ارزيابي دقيق تر مي توانيد بعد از گرفتن عكس، هيستوگرام عكس را چك كنيد. اينجا يك آموزش كامل تفسير نمودار هيستوگرام براي شما عزيزان منتشر كرده ايم.
[عكاسي با مد نوردهي دستي]

همانطور كه اين تكنيك را تمرين مي كنيد، ممكن است بتوانيد تخمين بزنيد كه چقدر بايد تنظيمات نوردهي خود را تغيير دهيد، به جاي اين كه دوباره با نورسنج خود مشورت كنيد. اين مهارت به كمي تمرين نياز دارد، اما اگر خودتان را به انجام اين كار عادت دهيد، متوجه خواهيد شد كه اين روش سريع و آساني براي دستيابي به يك نوردهي بهتر است.
۴
متاديتا هاي خود را بررسي كنيد

دوربين هاي ديجيتال ما ميزان قابل توجهي متاديتا را ثبت مي كنند، كه اطلاعات مربوط به هر عكسي است كه مي گيريد. يادگيري خواندن و درك حتي مقدار كمي از اين اطلاعات مي تواند به شما در ايجاد نوردهي هاي مطلوب تر كمك كند.
[عكاسي با مد نوردهي دستي]

امكان بررسي جداگانه ميزان نوردهي (Exif – اطلاعات نوردهي) براي هر عكسي كه گرفته ايد مي تواند به شما كمك كند تا درك كنيد كه چرا اين نوردهي خوب است يا شايد نياز به بهبود دارد. اين اطلاعات زماني كه پشت كامپيوترم مي نشينم و تصاوير يك جلسه عكاسي را بررسي مي كنم، بسيار مفيد است.

مقايسه عكس هاي گرفته شده با مقادير نوردهي مختلف و نگاه كردن به متاديتاها مي تواند به شما كمك كند تا درك بهتري از اين كه دفعه بعد از چه تنظيماتي مي توانيد استفاده كنيد، به دست آوريد.
ن
نتيجه گيري
[عكاسي با مد نوردهي دستي]

فوكوس خودكار، تشخيص چهره، تراز سفيدي خودكار، و انعطاف پذيري ايزو همه پيشرفت هاي مدرن در تكنولوژي دوربين هستند كه استفاده از مُد دستي را آسان تر مي كنند. چون شما مجبور نيستيد توجه زيادي به اين چيزها داشته باشيد و بهتر مي توانيد بر تنظيم درست نوردهي خود تمركز كنيد.

نوردهي يكي از المان هاي كليدي هر عكس است. يادگيري درك اين كه چطور مي توانيد از قابليت هاي مختلف دوربين خود استفاده كنيد تا در ايجاد نوردهي هاي بهتر به شما كمك كند، شما را به عكاسي بارداري در آتليه بارداري خلاق تري تبديل خواهد كرد.

نويسنده: كوين لندور يوهان (Kevin Landwer-Johan)

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۴ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۴۰:۱۵ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 اگر به دنبال يك آموزش عكاسي نوزاد در آتليه نوزاد مبتدي و در عين حال گام به گام و جامع براي يادگيري تركيب بندي هستيد، اين مطلب براي شماست. در ديدار اخيرم با چند عكاس، در جريان بحث در مورد تركيب بندي، يكي از مبتديان اظهار داشت: «چرا يك چك ليست تركيب بندي براي تمام چيزهايي كه لازم است در مورد آنها فكر كنيم وجود ندارد؟» اين سوال خوب الهام بخش نوشتن اين مقاله بود.
گرفتن تصاوير خوب وابسته به تجهيزات نيست

شما مي توانيد گران ترين تجهيزات دوربين و شگفت انگيزترين نور را داشته باشيد. مي توانيد در يك مكان ديدني افسانه اي، يا در حال عكاسي از يك مدل خيره كننده باشيد. موقعيت هاي زيادي وجود دارند كه ممكن است فرصت گرفتن تصاوير نفس گير را براي شما فراهم كنند، اما اگر تركيب بندي درست نباشد، مهم نيست تجهيزات شما چقدر گران قيمت يا تجملي باشند.
[مباني تركيب بندي عكاسي]

برعكس اين قضيه هم درست است، اگر درك شما از تركيب بندي خوب باشد، مي توانيد تصاوير شگفت انگيزي با تجهيزات مبتدي (حتي تلفن همراه خود) بگيريد. هنگامي كه قوانين و دستورالعمل ها را بدانيد، مي توانيد از آنها به نفع خود استفاده كنيد، و حتي موانع را كنار زده و واقعا خلاق باشيد. هيچ كس اهميتي نمي دهد شما از چه تجهيزاتي براي گرفتن عكس استفاده مي كنيد. اگر هم بگويند «واو، شما بايد دوربين فوق العاده اي داشته باشيد!» قطعا براي يك عكاس خوشايند نخواهد بود.
اصول تركيب بندي را ياد بگيريد

با وجود اين كه انواع مختلفي از عكاسي وجود دارد، شما چه عكاسي خياباني انجام دهيد، چه منظره، ماكرو، استوديويي يا هر چيز ديگري، مفاهيم تركيب بندي پايه زيادي وجود دارند كه به كار برده مي شوند. نيازي نيست كه تمام مفاهيم براي هر تصوير در نظر گرفته شود، اما داشتن درك درستي از اصول اوليه تاثير زيادي در پيشرفت عكاسي شما خواهد داشت.

درك درست تركيب بندي يكي از گام هاي اصلي و بزرگ در پيشرفت عكاسي من بود. مانند هر ايده جديدي، شما بايد براي يادگيري آن ايده كمي تلاش كنيد، تمرين كنيد، از اشتباهات خود ياد بگيريد و دوباره و دوباره تمرين كنيد. هنگامي كه بتوانيد يك عكس را با تركيب بندي خوب كادربندي كنيد، بدون اين كه آگاهانه در مورد كاري كه انجام مي دهيد و دليل آن فكر كنيد، آن وقت واقعا مي توانيد شروع به فكر كردن در مورد راه هاي جديد براي كادربندي و شكل دادن به تصاوير خود كنيد.

اول، بايد بر اصول اوليه مسلط شويد.
شروع كار

اول از همه، اينها قانون نيستند. اگرچه دستورالعمل هايي وجود دارد كه بايد هنگام ايجاد يك تصوير دلپذير زيبا در نظر بگيريد، اما مي توانيد همه آنها را ناديده بگيريد و باز هم يك تصوير خيره كننده ايجاد كنيد. با اين حال، اگر از ابتدا بدانيد دستورالعمل ها چه هستند، انجام اين كار بسيار آسان تر مي شود. بنابراين اين ليستي از مفاهيمي است كه بايد براي هر تصوير در نظر بگيريد، نه قوانيني كه مطلقا بايد دنبال كنيد.

بعضي چيزها آسان و واضح هستند، يا ممكن است شما اينطور فكر كنيد. با اين حال، تعداد زياد تصاويري با خط افق هاي كج كه به صورت آنلاين مي بينيد، گواه اين واقعيت است كه اين مسئله هميشه واضح و بديهي نيست، و يادگيري آن دشوار است. با خودتان مهربان باشيد و مرحله به مرحله پيش برويد. شايد حتي بايد ليست خود را بنويسيد و آن را در كيف دوربين خود به عنوان يك يادآوري مفيد به همراه داشته باشيد.

همچنين، هر تصوير المان هاي مختلفي خواهد داشت، و مفاهيم مختلفي را به كار خواهند گرفت. بنابراين المان ها و مفاهيمي را انتخاب كنيد كه براي شما و صحنه مقابلتان مناسب باشند. به عنوان مثال، كارهايي هستند كه شما هنگام كادربندي يك منظره انجام مي دهيد كه هنگام عكاسي خياباني كارايي ندارند.

بنابراين حساس باشيد، مواردي را انتخاب كنيد كه براي شما يا براي شيوه عكاسيتان مناسب باشند. سپس آنها را تمرين كنيد، تا وقتي كه مانند نفس كشيدن برايتان عادي شوند – يعني هنگامي كه دوربين را برمي داريد و يك عكس مي گيريد، خود به خود اتفاق بيافتند. وقتي به اين مرحله رسيديد، چند مفهوم ديگر به روند كار خود اضافه كنيد، و به همين صورت آنها را ياد بگيريد.
چك ليست تركيب بندي

خب اين چك ليست چيزهايي است كه به عنوان يك نقطه شروع مي توانيد در تركيب بندي خود آنها را مد نظر قرار دهيد.

۱- آيا خط افق صاف است؟

۲- آيا سوژه در تصوير قوي و واضح است؟

۳- آيا لبه هاي كادر تميز هستند؟ چيزي در كادر هست كه حواس بيننده را پرت كند؟ المان هايي از تصوير وجود دارند كه چشم را به بيرون از كادر هدايت كنند كه بتوان آنها را در جاي بهتري قرار داد؟

۴- آيا پس زمينه تميز است – المان هاي حواس پرت كننده مانند يك ماشين پارك شده در پس زمينه، يا يك حصار يا خانه اي كه متناسب با تصوير نيست وجود دارند؟ آيا مي توانيد براي حذف اين المان ها جابجا شويد يا زاويه ديد خود را تغيير دهيد؟

۵- آيا پيش زمينه تميز است؟ آيا از يك منظره يا صحنه طبيعي عكس مي گيريد كه در آن ممكن است شاخه ها يا برگ هايي در پيش زمينه وجود داشته باشند كه بتوان آنها را تميز كرد؟

۶- موقعيت اشخاص در عكس. آيا يك چراغ خياباني يا يك درخت از بالاي سر آنها بيرون زده است؟ آيا سر، پاها، دست ها يا بازوهاي آنها در تصوير قطع شده است؟

۷- تماس چشمي – هنگام عكاسي از يك گروه از افراد، آيا ما با تمام سوژه هاي شما تماس چشمي داريم؟

۸- موقعيت دوربين – آيا شما در ارتفاع/ زاويه مناسبي براي به دست آوردن بهترين تركيب بندي قرار داريد؟

۹- نقطه فوكوس – هنگام عكس گرفتن از اشخاص/ موجودات/ حيوانات آيا بر روي چشم فوكوس كرده ايد؟ در چشم آنها برق چشم وجود دارد؟

۱۰- آيا قانون يك سوم به طور موثر استفاده شده است؟

۱۱- آيا يك حس مقياس داريد – به خصوص براي صحنه هاي منظره بزرگ؟

۱۲- نگاه چگونه در اطراف تصوير حركت مي كند؟ اول به كجا مي رود؟ در كجا به پايان مي رسد؟ اين داستاني است كه مي خواهيد به بيننده بگوييد؟

۱۳- انتخاب لنز – آيا لنزي كه استفاده مي كنيد به طور مثبت يا منفي بر تركيب بندي تاثير مي گذارد؟ آيا يك لنز ديگر ارزش در نظر گرفتن دارد؟

۱۴- هرچه كمتر، بهتر – واقعا چه چيزهايي لازم است در كادر باشد؟ چه چيزهايي را مي توانيد بيرون بگذاريد؟

۱۵- آيا تصوير شارپ است؟ مي خواهيد شارپ باشد؟
۱
آيا خط افق صاف است؟

هنگامي كه در حال گرفتن يك عكس هستيد، نسبتا آسان به نظر مي رسد كه ببينيد خط افق صاف است يا نه. اصلاح آن در پس پردازش نيز بسيار آسان است، با اين حال تصاوير زيادي به صورت آنلاين پست مي شوند كه خط افق آنها كمي تا قسمتي كج است. مغز ما وقتي با اين مسئله مواجه مي شود به طور خودكار قفل مي كند، بنابراين اين يك مشكل تركيب بندي واقعي است كه بايد حل شود.

شما مي توانيد وقت بگذاريد تا دوربين را طوري تنظيم كنيد كه كاملا صاف و هم تراز با خط افق باشد. هنگام عكاسي پانوراما، تايم لپس، ويدئو و موارد مشابه، كمي تلاش بيشتر ارزشش را دارد. براي استفاده عمومي، به راحتي مي توانيد آن را در پس پردازش ويرايش كنيد.
[مباني تركيب بندي عكاسي]

خط افق حدود ۳ درجه به سمت چپ كج شده است – همين براي فشار آوردن به مغز شما كافي است.

بيشتر بخوانيد: چرا تراز كردن خط افق در عكس ها آسان نيست
۲
آيا سوژه در تصوير قوي و واضح است؟

برخي مفاهيم تركيب بندي وجود دارد كه نسبتا ساده و واضح هستند، مانند نكته #۱ در بالا. اما برخي ديگر به تامل بيشتري نياز دارند.

اين نكته را مي توان يكي از آن موارد در نظر گرفت. با اين حال، من اين سوال را به شما پيشنهاد مي كنم. اگر سوژه قوي يا واضح نباشد، از كجا بدانيم كه نكته تصوير شما چيست؟
[مباني تركيب بندي عكاسي]

المان هاي رقابتي زيادي در اين تصوير وجود دارد، از كجا شروع كنيم؟
۳
آيا لبه هاي كادر تميز هستند؟

آيا چيزهايي در كادر وجود دارد كه حواس بيننده را پرت كنند؟ به دنبال المان هايي در تصوير بگرديد كه نگاه شما را به بيرون از كادر هدايت مي كنند. آيا مي توان آنها را در موقعيت بهتري قرار داد؟

گردش نگاه شما در اطراف لبه هاي كادر در هنگام تركيب بندي عكستان گام ارزشمندي است كه مي تواند بسياري از اوقات شما را نجات دهد. اين درسي است كه من شخصا مجبور شدم از راه سختي ياد بگيرم و در اكثر سبك هاي عمومي عكاسي به كار مي رود.

آيا چيزهايي از بيرون كادر وارد آن مي شوند كه خودشان را به عكس تحميل كرده و حواس بيننده را پرت كنند؟ آيا المان هاي ماتي در پيش زمينه وجود دارند كه بتوانيد آنها را جابجا كنيد يا براي كاهش اثر آنها نقطه ديد خود را تغيير دهيد؟ آيا نصف يك ماشين يا بخشي از يك ساختمان در پس زمينه ديده مي شود؟

اغلب اوقات زماني كه شما در حال كادربندي يك عكس هستيد، آنقدر به دقت بر روي سوژه تمركز مي كنيد كه ممكن است از ديدن كل تصوير غافل شويد. بنابراين ممكن است متوجه اين جزئيات اضافي نشويد كه مي توانند عكس را بسازند يا آن را خراب كنند.
[مباني تركيب بندي عكاسي]

برگ و جوانه اضافي در گوشه بالا سمت چپ حواس بيننده را پرت مي كنند.
۴
آيا پس زمينه تميز است؟

آيا المان هاي حواس پرت كننده مانند يك ماشين پارك شده در پس زمينه، يا يك حصار يا خانه اي كه متناسب با تصوير نيست در كادر وجود دارد؟ آيا مي توانيد جابجا شويد يا زاويه دوربين را تغيير دهيد تا آن المان از تصوير حذف شود؟

اين يك گام اضافه بر نكته #۳ بالاست – تلاش بيشتر براي ارزيابي پس زمينه.

آيا داريد از يك منظره خوب عكس مي گيريد و يك آلونك مزرعه به وضوح در آن قابل مشاهده است؟ شايد يك تراكتور در فاصله دوردست يا يك وسيله نقليه در جاده هست كه بايد صبر كنيد تا از كادر بيرون برود. آيا رنگ ها با هم هماهنگ هستند؟ وضعيت آسمان خوب است؟ خورشيد در ابرها كمي بيش از حد روشن است؟
[مباني تركيب بندي عكاسي]

در پشت اين عمارت استعماري دوست داشتني يك بيمارستان و مدرسه بسيار مدرن وجود داشت و كادربندي كردن آن بدون حذف آن المان هاي مزاحم سخت بود.
۵
آيا پيش زمينه تميز است؟

آيا در حال عكاسي از يك منظره يا صحنه طبيعي هستيد؟ شاخه يا برگ اضافي در پيش زمينه وجود دارد كه بتوان آن را از كادر حذف كرد؟

اين مسئله به خصوص در عكاسي از طبيعت و مناظر مهم است، اما خوب است كه به طور كلي آن را به خاطر داشته باشيد.

آيا چيزي كه در پيش زمينه داريد به كيفيت كلي تصوير مي افزايد يا فقط حواس بيننده را از سوژه اصلي پرت مي كند؟ آيا آشغال يا چيز ديگري روي زمين هست كه كثيف و شلوغ به نظر برسد؟ شاخه اي در فاصله خيلي نزديك به لنز وجود دارد كه تار شود؟ آيا مي توانيد شاخه يا هر چيز ديگري را از سر راه كنار بزنيد يا لازم است كه به جاي آن زاويه عكاسي خود را تغيير دهيد؟

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۴ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۳۸:۵۵ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 اينها برخي از اشتباهات رايجي هستند كه عكاسان هنگام شروع كار عكاسي از غذا ها انجام مي دهند. اگر مي خواهيد عكاسي حرفه اي از غذا ها انجام دهيد بايد از اين اشتباهات اجتناب كنيد. آيا شما هم دچار اين پنج اشتباه مي شويد؟

يك جمله معروف هست كه مي گويد اگر شما بتوانيد از غذاها عكس بگيريد، مي توانيد از همه چيز عكس بگيريد. بعضي ها با اين حرف موافق نيستند، چرا كه هر ژانر عكاسي چالش هاي خاص خودش را دارد. با اين حال، عكاسي از غذا مي تواند بسيار دشوار باشد، صرفا به اين دليل كه خيلي سريع در مقابل دوربين از بين مي رود.

يك دقيقه شما در حال روي هم گذاشتن پنكيك ها هستيد كه باعث مي شود بزاق دهانتان راه بيفتد، يك دقيقه بعد آن پنكيك ها را به سگ هم نمي دهيد. عكاسي حرفه اي از غذا، به عكاس و متخصص چينش غذا و كل تيم افراد بستگي دارد كه تصاوير دلپذيري ايجاد كنند كه شما در كتاب هاي آشپزي و مجلات مي بينيد.
[عكاسي از غذا]

عكاسي حرفه اي از غذا نيازمند برنامه ريزي و در نظر گرفتن تمام جزئيات است. همچنين يك فرآيند حل مسئله دائمي است. فكر كردن به جنبه هاي كليدي كه يك عكس غذاي عالي را مي سازند، قبل از انتخاب دوربينتان، كمك بسيار زيادي براي رسيدن به بهترين نتايج به شما خواهد كرد.
۱
نور بد

مانند هر نوع ديگر عكاسي، مهم ترين اصل در عكاسي از مواد غذايي نيز نور است. بدون نور، شما هيچ چيزي نداريد. به همين دليل است كه به عكاسي اغلب تحت عنوان «نقاشي با نور» اشاره مي شود. شما چه از نور طبيعي استفاده كنيد و چه نور مصنوعي، رويكردي كه در مورد نورپردازي اتخاذ مي كنيد، عكس هاي شما را خواهد ساخت يا خراب خواهد كرد.

اغلب آنچه كه عكاسان حرفه اي غذا را از عكاسان تفريحي جدا مي كند، درك فيزيك نور و نحوه دستكاري آن براي رسيدن به اثر مورد نظر آنهاست. اگر يك مشتري از شما مي خواهد كه طوري از محصول آب پرتقال آنها عكس بگيريد كه انگار در صبح زود يك روز آفتابي گرفته شده و شما در شهر باراني لندن زندگي مي كنيد، بايد بدانيد چطور آن نور را بازسازي كنيد.
[عكاسي از غذا]

نورپردازي تنها رساندن نور كافي به سوژه شما نيست. تا زماني كه شما كمي نور داشته باشيد، مي توانيد با نوردهي طولاني تر يك عكس مناسب بگيريد. نورپردازي خوب وابسته به نور درست نيز هست.

به عنوان مثال، يك مورد رايج عكاسي از رستوران است كه در آن نورپردازي داخلي، صحنه را آلوده كرده، و باعث ايجاد ته رنگ هاي ناخواسته، به خصوص در هايلايت ها (قسمت هاي روشن) مي شود. برطرف كردن اين مشكل در پس پردازش مي تواند دشوار باشد، اما با غلبه بر نور محيط با استفاده از يك سيستم فلاش، مانند يك اسپيدلايت، يا جلوگيري از برخورد نور ناخواسته به كمك مسدود كردن بالاي چيدمان با پارچه يا صفحه سياه مي توانيد از آن اجتناب كنيد.
[عكاسي از غذا]
۲
تركيب بندي ضعيف

تركيب بندي تصوير به نوبه خود يك نوع هنر است. جدا از نور، تسلط بر اين هنر يكي از سخت ترين جنبه هاي عكاسي از مواد غذايي است. سال ها طول مي كشد تا در تركيب بندي مهارت كامل پيدا كنيد. پرداختن به اين مسئله فراتر از محدوده اين مقاله است، اما چند نكته وجود دارد كه آگاهي از آنها مي تواند به شما كمك كند تا تركيب بندي هاي خود را بهبود ببخشيد.

براي شروع، سادگي آن را حفظ كنيد. سوژه اصلي شما با چند المان پشتيبان، مانند يك تكيه گاه (چيزي كه غذا روي آن قرار گيرد) و يك تكه پارچه كتاني چهارگوش تمام چيزي است كه نياز داريد. از سه تا پنج المان در تركيب بندي خود استفاده كنيد. استفاده از اعداد فرد در هنگام تركيب بندي صحنه، تقارن و تعادل بيشتري نسبت به اعداد زوج به آن خواهد بخشيد – تعداد زوج مي تواند بين المان ها رقابت ايجاد كرده و توجه بيننده را بين آنها تقسيم كند.
[عكاسي از غذا]

در مورد بافت ها در صحنه خود فكر كنيد. اضافه كردن بافتي متناسب با وسايل صحنه يا سطوح و پس زمينه هاي شما، يا حتي مواد پشتيبان مانند ادويه جات و چاشني ها واقعا مي تواند ساده ترين تصاوير مواد غذايي را ارتقاء ببخشد.

نكته ديگر اين است كه سطوح و پس زمينه خود را خنثي نگه داريد. رنگ هاي روشن از جلوه غذا كاسته و حتي رنگ هاي ناخواسته بر روي غذا ايجاد مي كنند.
۳
زاويه ديد نامناسب

قبل از شروع عكاسي، بسيار مهم است كه در مورد بهترين زاويه براي عكاسي از غذاي خود تصميم بگيريد. انتخاب زاويه درست به سوژه شما بستگي دارد.

غذاهايي كه چند لايه دارند، مانند برگرها يا پنكيك هاي روي هم چيده شده، زماني كه در سطح چشم ثبت شوند بهتر به نظر مي رسند، در اين صورت تمام المان ها مي توانند ديده شوند. از طرف ديگر، غذاهاي تخت مانند پيتزا و كوكي ها بهتر است كه از بالا يا با زاويه ۹۰ درجه گرفته شوند، چون اين زاويه همه چيز را در يك سطح يكنواخت قرار داده و يك المان گرافيكي به سوژه مي دهد.

اين زاويه براي ميزهاي پر از غذا يا صحنه هاي ديگري كه در آن المان هاي متعددي وجود دارد عالي است، در غير اين صورت ممكن است در كادر جا نشوند.
[عكاسي از غذا]

يك زاويه محبوب ديگر، چهل و پنج درجه يا نماي سه چهارم است. اين زاويه براي بسياري از موقعيت ها و انواع مختلف غذاها مناسب است. اين زاويه براي اكثر فواصل كانوني جواب مي دهد و شكل، ارتفاع و بافت سوژه اصلي نمايش داده مي شود.
[عكاسي از غذا]

يك زاويه كه من به ندرت توصيه مي كنم نقطه ديد پايين دوربين است، كه در آن دوربين كمي رو به بالا نشانه مي رود. گاهي اوقات شما اين زاويه را در تبليغات برگر مي بينيد، اما به ندرت براي انواع مختلف سوژه هاي غذايي مناسب است.
۴
فوكوس نادرست

هنگام عكاسي، شما بايد از جايي كه شارپ ترين فوكوس بايد قرار گيرد نيز آگاه باشيد. به طور معمول اين قسمت بيشتر به سمت جلوي غذا خواهد بود. علاوه بر اين، در مورد اين كه چه مقدار از آن ناحيه بايد در فوكوس باشد فكر كنيد. اين مسئله f-stop (ديافراگم) انتخابي شما را تحت تاثير قرار خواهد داد.

من براي تركيب بندي هاي مواد غذايي ام به ندرت در كمتر از f/5.6 عكس مي گيرم، چون در غير اين صورت مقدار كافي از سوژه ام در فوكوس قرار نخواهد گرفت. هنگام عكاسي از غذا، هدف اين است كه غذا را نشان دهيد و كاري كنيد كه به بهترين شكل به نظر برسد، كه اين اتفاق نخواهد افتاد اگر بخش عمده آن تار باشد.

هنگامي كه عكس خود را گرفتيد (ترجيحا با دوربين وصل شده به لپ تاپ)، فوكوس خود را در بزرگنمايي ۱۰۰% بررسي كنيد. مطمئن شويد كه فوكوس همان جايي است كه مي خواهيد و عمق ميدان بيش از حد كم نيست.
[عكاسي از غذا]
۵
كراپ كردن نادرست

زيبايي عكاسي ديجيتال اين است كه گاهي اوقات مي توانيد در پس پردازش به مسائلي بپردازيد كه در طول عكاسي با آن مواجه شده ايد. يك نمونه از اين مسائل استفاده از ابزارهاي كراپ در لايت روم يا فتوشاپ براي بهبود تركيب بندي هاي شماست. با اين حال، كراپ تصوير نكته اي است كه بايد هنگام عكاسي مورد توجه قرار گيرد.

يكي از اشتباهات متداولي كه عكاسان مواد غذايي تازه كار انجام مي دهند اين است كه از فاصله خيلي نزديك از سوژه اصلي عكس مي گيرند، تا جايي كه بيننده نمي فهمد چه چيزي به تصوير كشيده شده است. يا كراپ آنقدر تنگ است كه غذا را به بهترين شكل نشان نمي دهد.

در تصوير زير، ميگوهاي طعم دار شده با ادويه هندي هنگامي كه صحنه عريض تر گرفته شود و شامل چند المان باشد كه مثلا با نان و چوتني (نوعي سس غليظ هندي) خورده مي شوند، خيلي بهتر به نظر مي رسند. عكس هاي نزديك فاقد حركت و جريان هستند و به طور كلي جذابيت كمتري دارند.
[عكاسي از غذا]

هنگام عكاسي، چند كراپ مختلف را امتحان كرده و ببينيد كدام يك از آنها بهتر به نظر مي رسد. همچنين، يك نكته خوب اين است كه صحنه خود را عريض تر از آنچه كه مي خواهيد در تصوير نهايي ديده شود ثبت كنيد تا بتوانيد از راهنماهاي كراپ در برنامه پس پردازش مورد نظر خود براي بهبود تركيب بنديتان استفاده كنيد.


اميدوارم كه اين نكات به شما كمك كند تا براي عكاسي كودك در آتليه كودك بعدي خود از مواد غذايي برنامه ريزي كنيد. چالش هايي كه در عكاسي از مواد غذايي با آنها مواجه شده ايد و نحوه غلبه بر آنها را در قسمت نظرات مطرح كنيد. شما چه اشتباهاتي در عكاسي از مواد غذايي مرتكب شده ايد؟

نويسنده: دارينا كاپكوك (Darina Kopcok)

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۴ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۳۷:۳۱ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 اگر هميشه مي خواستيد مانند يك عكاس حرفه اي عكس پرتره بگيريد، خوش شانس هستيد – تنها چند كار هست كه بايد انجام دهيد تا عكس هايتان بلافاصله بهبود يابند. در ادامه اين آموزش عكاسي پرتره جذاب با ما همراه شويد.

عكاسي نوزاد در آتليه نوزاد در واقع بسيار آسان است. اين حرف جسورانه اي است، اما تا زماني كه شما يك دوربين، يك سوژه و يك محل مناسب داشته باشيد، ۷۵% از راه را طي كرده ايد.

سخت ترين قسمت عكاسي پرتره – ۲۵% نهايي – نكات ظريفي است كه به راحتي ممكن است آنها را ناديده بگيريد، يا از آنها آگاه نباشيد. ما در اين مقاله قصد داريم مسائل تكنيكي را رد كرده و مستقيما به سراغ آنچه كه لازم است بدانيد برويم.

بنابراين، اگر فكر مي كنيد كه پرتره هايتان در يك الگوي تكراري گير افتاده اند، يا مي خواهيد عكس هاي خود را بهبود ببخشيد، اين مطلب مناسب شماست.
۱
براي عكاسي خود برنامه ريزي كنيد
[عكاسي پرتره]

هنگام فكر كردن در مورد يك جلسه عكاسي پرتره، ممكن است به راحتي به اميد به دست آوردن بهترين نتايج به سراغ مدل برويد. اگرچه اين كار ممكن است جواب دهد، اما هيچ چيزي بهتر از داشتن يك ليست از ايده هايي در مورد محل عكاسي كه مي دانيد در زمان هاي مختلف روز و در شرايط آب و هوايي مختلف مناسب خواهد بود، نيست.

ساده ترين شرايط براي عكاسي، روزهاي ابري هستند؛ علت آن اين است كه ابر مانند يك سافت باكس غول پيكر عمل مي كند، كه نور نسبتا يكنواختي در طول روز به شما مي دهد. در روزهاي روشن تر، حول و حوش طلوع يا غروب آفتاب كه خورشيد پايين است عكس بگيريد، و مدل خود را طوري قرار دهيد كه خورشيد پشت سر او باشد. چه در محل عكاسي عكس مي گيريد و چه در استوديو، تكنيك هاي مورد استفاده را با يك دوست تمرين كنيد تا بتوانيد در روز عكاسي همه چيز را عالي و بي نقص انجام دهيد.
۲
با يك لنز پرايم به صورت وايد عكس بگيريد
[عكاسي پرتره]

لنز پرايم لنزي است كه يك فاصله كانوني ثابت مانند ۵۰mm، ۸۵mm يا ۱۳۵mm دارد – كه همه آنها فواصل كانوني پرتره كلاسيك هستند. مزيت لنزهاي پرايم اين است كه اغلب حداكثر گشودگي ديافراگم بزرگتري نسبت به لنزهاي زوم دارند، كه به اين معني است كه راحت تر مي توانيد يك عمق ميدان كم براي جدا كردن سوژه خود ايجاد كنيد.

يك مشكل كه ممكن است هنگام عكاسي در فضاي باز، و در استوديو با فلاش، با آن مواجه شويد اين است كه با ديافراگم تنظيم شده بر روي f/1.4 يا f/1.8 نمي توانيد به يك نوردهي درست دست يابيد. راه چاره استفاده از يك فيلتر كاهنده نور (ND) است. اين فيلترها ميزان نور ورودي به لنز را بدون هيچ گونه تاثير بر روي رنگ كاهش مي دهند، كه به اين معني است كه مي توانيد با يك ديافراگم بازتر در شرايط نور روشن عكس بگيريد. فيلترهاي ND دو استاپ (stop – پله) و متغير بهترين گزينه ها براي عكاسان پرتره هستند.
۳
فوكوس عالي و بي نقص را هدف خود قرار دهيد
[عكاسي پرتره]

فوكوس كردن صرف نظر از سوژه اي كه از آن عكس مي گيريد، يك مهارت بسيار مهم است، اما اگر از يك ديافراگم باز مانند f/1.8 استفاده كنيد، درست به دست آوردن آن بسيار سخت تر مي شود. در يك ديافراگم باز مانند اين عمق ميدان فوق العاده كم است، بنابراين فوكوس بايد كاملا بي نقص و بر روي قسمت درستي از سوژه باشد.

هنگام عكاسي با ديافراگم كاملا باز (ضريب اف هاي كوچك مثل f/1.4 و f/1.8)، بر روي آن چشم سوژه كه به دوربين نزديك تر است فوكوس كنيد. اين براي اطمينان از اين مسئله است كه بخشي از تصوير كه با بيننده ارتباط برقرار مي كند – يعني چشم ها – كاملا شارپ باشد. هنگام تركيب بندي عكس از طريق منظره ياب، دوربين را بر روي AF تك نقطه اي تنظيم كرده و نقطه فوكوسي كه به چشم سوژه نزديك تر است را انتخاب كنيد.

يكي از مشكلات بالقوه در اينجا اين است كه مژه ها مي توانند با نقطه AF انتخاب شوند، و اين هنگام عكاسي از عكس هاي سر و شانه (هدشات) فشرده تر بيشتر مشكل ساز است. براي كراپ هاي سطح كمر و تمام قد، فوكوس كردن بر روي ناحيه چشم هنوز هم توصيه مي شود، اما كم اهميت تر است.

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۳ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۵۱:۱۸ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

اگر شما يك عكاس باشيد، روزي كه بالاخره به بازار مي رويد تا دوربين يا تجهيزات عكاسي جديدي را بخريد، قطعا روز هيجان انگيزي براي شماست. روياهايي از تمام تصاوير نفس گيري كه بعدا با اين تجهيزات جديد خواهيد گرفت در ذهنتان به رقص در مي آيند. شما از اينكه بالاخره لوازمي را خواهيد داشت كه نه تنها نيازهاي فعلي شما را برآورده مي كنند، بلكه مي توانيد با آنها در آينده نيز پيشرفت كنيد، هيجان زده خواهيد شد.

با اين حال، نيازي به گفتن نيست كه روند خريد مي تواند حداقل دلهره آور باشد. چيزهاي زيادي براي انتخاب كردن هست! شما مي خواهيد كاملا مطمئن شويد كه چيزي كه مي خريد واقعا ارزش سرمايه گذاري كه مي خواهيد بر روي آن بكنيد را دارد. در ادامه به پنج اشتباه مهم هنگام خريد دوربين و تجهيزات عكاسي و روش هايي براي اجتناب از آن ها خواهيم پرداخت.
[دوربين و تجهيزات عكاسي]
۱
اشتباه اول: مشاوره گرفتن از شخص اشتباه

طبيعي و عاقلانه است كه قبل از گرفتن يك تصميم خريد بزرگ از افراد ديگر مشاوره بگيريد. با اين حال، مهم است كه آن را از منابع درست به دست آوريد. اين كه تنها به نظر برسد كه طرف شما مي داند دارد در مورد چه چيزي صحبت مي كند كافي نيست.

آيا واقعا مي داند در مورد چه چيزي صحبت مي كند؟ آيا كسي است كه واقعا روش استفاده از يك دوربين را بلد است، در مورد لوازم عكاسي مي توان او را يك متخصص به حساب آورد؟ آيا واقعا تمام ويژگي هاي مربوط به چيزي كه مي خواهيد بخريد را به قدر كافي مي داند كه در مورد آن نظر بدهد؟ شما بايد بتوانيد با اطمينان به تمام اين سوالات جواب «بله» بدهيد. شما بايد مطمئن باشيد كه آن شخص واقعا نيازهاي منحصر به فرد شما، و روش هاي بسياري كه ممكن است با روش هاي شما متفاوت باشند را درك مي كند.
[دوربين و تجهيزات عكاسي]

من اين دوربين را براي كاري كه انجام مي دهم نياز دارم، اما شما ممكن است به دوربيني تا اين اندازه بزرگ نياز نداشته باشيد. چيزي را بخريد كه براي نيازهاي شما مناسب است.

از خريدن هر چيز فقط به خاطر اين كه عكاس ديگري كه مي شناسيد آن را دارد، يا به خاطر اين كه تمام بررسي هاي اينترنتي مي گويند اين چيزي است كه بايد داشته باشيد، خودداري كنيد. مسلما تنها بر اساس گفته يك نفر كه ممكن است واقعا عكاسي را درك كند يا نكند، نبايد خريد كنيد. از متخصصان مورد اعتماد مشاوره بگيريد و اين كار را براي چيزي كه ارزشش را دارد انجام دهيد – ابزاري عالي كه مي تواند به شما كمك كند تصميم بگيريد. با اين حال، حتي بهترين مشاوره هم جايگزين مناسبي براي تحقيق و مقايسه دقيق قبل از خريد نيست.
۲
اشتباه دوم: فرض اين كه كيفيت معادل قيمت است

بله، براي لوازم با كيفيت خوب بايد سرمايه گذاري كرد. قطعا تصميم گيري براي خريد را بايد با دقت انجام داد، به خصوص اگر شما يك عكاس حرفه اي هستيد يا اميدواريد كه روزي بشويد. با اين حال، مهم است كه به سادگي فرض نكنيد كه يك برچسب قيمت بالاتر به خودي خود به معني يك مورد بهتر است.
[دوربين و تجهيزات عكاسي]

خودتان تحقيق و تلاش كنيد.

حتي اگر پول شخصا براي شما مسئله اي نيست، پرداخت پول بيشتر تضمين نمي كند كه خريد شما واقعا نيازهاي شما را برطرف مي كند. اين كار گرفتن عكس هاي ديدني و جذابي كه هميشه آرزويشان را داشتيد را هم تضمين نمي كند. حتي تجهيزات عكاسي عالي هم تنها به اندازه شخصي كه با آنها عكس مي گيرد خوب هستند.

كمتر بر روي برچسب قيمت، و بيشتر بر روي اين كه يك مورد مشخص براي شما مناسب است يا نه تمركز كنيد، به خصوص هنگام خريد يك دوربين. آيا متناسب با سطح مهارت فعلي شما هست؟ آيا شما با تمام كاربردها و ابزار آن آشنا هستيد؟ با توجه به تحقيقات شما، براي نوع عكاسي كه شما انجام مي دهيد مناسب است؟ امكانات و تنظيمات بسيار زياد براي شما هيچ كار خوبي انجام نخواهند داد اگر شما هم از آنها استفاده نكنيد، يا آنها را بلد نباشيد.
[دوربين و تجهيزات عكاسي]
۳
اشتباه سوم: عدم بودجه بندي مناسب

وقتي صحبت از تلاش زياد باشد، برنامه ريزي مناسب كليد موفقيت است، و خريدن يك دوربين جديد يا لوازم عكاسي نيز از اين قضيه مستثني نيست. بخش بزرگي از اين كار بودجه بندي است، و در اين زمينه افراد به طرق مختلف مي توانند دچار لغزش شوند.

بسياري از افراد چيزي كه قرار است در ازاي پول خود به دست آورند را بيش از حد دست بالا مي گيرند. يك دوربين فوق العاده گران قيمت به طور جادويي باعث نخواهد شد كه يك مبتدي به نحوي شروع به گرفتن عكس هايي با كيفيت تصاوير نشنال جئوگرافيك كند. دوربين ارزان قيمتي كه قادر به گرفتن تصاوير با كيفيت حرفه اي نيست هم براي مهارت هاي عكاسي كودك در آتليه كودك سطح جهاني مناسب نيست.


بسياري از خريداران نيز نمي توانند از پس هزينه كامل تمام لوازم جانبي اي كه نياز دارند، بر آيند. خب، پس شما در مورد دوربيني كه نياز داريد تا عكاسي منظره خود را به سطح بعدي ببريد، تكاليف خود را انجام داديد. اما به ياد داشتيد كه لنزهاي مورد نياز خود را نيز در نظر بگيريد؟ در مورد باتري، سه پايه، كارت حافظه، و تمام چيزهاي ديگر چطور؟ مهم است كه از همان اول خيلي دقيق باشيد.

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۳ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۴۹:۵۹ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 57
دیروز : 12
افراد آنلاین : 1
همه : 11034
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب