آتليه كودك | آتليه نوزاد | آتليه بارداري
آتليه كودك آتليه نوزاد آتليه بارداري

گاهي اوقات وقتي من به مكان هاي جديد مي روم، آنها آنقدر الهام بخش هستند كه حس مي كنم از لحاظ عكاسي به چالش كشيده شده ام. زماني كه اين اتفاق مي افتد، من بايد يك قدم به عقب برگردم و در مورد ويژگي هاي خاص آن مكان كه مرا اينچنين شگفت زده كرده است فكر كنم. در اين مطلب لنزك خواهيد آموخت كه چگونه در عكاسي منظره يك داستان را به تصوير بكشيد و اينكار چگونه به عكاسي شما جهت مي دهد. مطالعه اين آموزش را به همه علاقه مندان به عكاسي منظره توصيه مي كنيم.

چه چيزي در مورد اين منطقه مهم است؟ آيا يك رويداد طبيعي دارد اتفاق مي افتد، يا يك پديده آب و هوايي غير معمول؟ به طور خلاصه، داستان هايي كه اين مكان جديد سعي دارد به من بگويد چه هستند؟ پاسخ به اين سوالات اغلب به عكاسي من جهت مي دهد و به من كمك مي كند تا بفهمم چه داستان هايي را در مورد اين منطقه مي خواهم با ديگران به اشتراك بگذارم. آتليه كودك

نكته: هرچند من در درجه اول از سوژه هاي طبيعي عكاسي مي كنم، اما اين تكنيك براي هر مكان يا سوژه ديگري نيز خوب جواب مي دهد.

من اخيرا سال گذشته زماني كه چند روزي را در صحراي ناميب در ناميبيا گذراندم، از اين تكنيك استفاده كردم. در ابتدا، احاطه شدن با اين تپه هاي بزرگ ماسه اي قرمز رنگ سخت بود. من اول بايد از چه چيزي عكس بگيرم؟ همانطور كه بيابان اطرافم را بررسي مي كردم، شروع به شناسايي چند داستان كردم كه اين مكان براي گفتن داشت. عكاسي كودك

بديهي ترين داستان در مورد وسعت تپه هاي شني اينجا بود. اين قديمي ترين صحرا در جهان است – خانه بزرگنرين تپه هاي شني جهان. من قبلا از تپه هاي شني عكس گرفته بودم، اما نه تپه هايي با آن عظمت كه در اين صحرا ديدم. توده هاي نارنجي زنگي (به رنگ زنگ) بيشتر شبيه كوه هاي شني بودند تا چيزي موقتي و زودگذر مانند يك تپه شني. برخي از بزرگترين تپه هاي شني بيش از ۳۰۴ متر ارتفاع داشتند، و درختان و گياهان پراكنده اي كه جرأت كرده بودند روي پاي خود رشد كنند را كوتاه جلوه مي دادند. در عكس زير شما مي توانيد چند درخت را به صورت كمرنگ ببينيد، كه به عظمت تپه هاي شني يك حس مقياس مي دهند.

تپه هاي شني غول پيكر ناميبيا سايه هاي قرمز و نارنجي زيادي را در زير ابرهاي در حال حركت به وجود مي آورند، پارك ملي ناميب-ناوكلافت، ناميبيا.

اگرچه اين صحرا هر سال تنها ۱۰ ميليمتر باران دريافت مي كند، به طرز شگفت آوري پستدانداران بزرگي وجود دارند كه در اينجا زندگي مي كنند. اين داستان شماره دو بود.

در اينجا، يك غزال تيزشاخ كالاهاري (يكي از گونه هاي بسيارِ بز كوهي آفريقايي) در ميان تيغستان هاي خشك و درختان در حال مرگ پرسه مي زند. بدون هيچ گونه آب زميني براي نوشيدن، اين حيوان ها به مه گاه به گاهي كه از اقيانوس اطلس به اين سمت مي آيد وابسته هستند. بعد از اين كه مه بر روي گياهان و خزه هاي آنها جمع شد، غزال رطوبت ناچيز را از روي غشاء آنها ليس مي زند، و به اين ترتيب تا صبح مه آلود بعدي خود را زنده نگه مي دارند.


يك غزال تيزشاخ كالاهاري در مقابل يك تپه عظيم، كه به دليل يك طوفان رعد و برق نادر در صبح زود خيس شده، پارك ملي ناميب-ناوكلافت، ناميبيا.

اگرچه من توانستم در ساير نقاط ناميبيا پرتره هاي كلوزآپ از غزال ها بگيرم، اما گفتن داستان اين بزهاي كوهي بزرگ كه در صحرا زندگي مي كنند، مستلزم استفاده از يك لنز كوتاه تر از لنزهايي است كه من معمولا براي حيات وحش استفاده مي كنم. يك لنز ۴۰۰mm به من اجازه داد تا ديواره هاي قرمز عظيم شني را كه در اين زيستگاه غالب بودند، در عكس بگنجانم.

باز هم، براي من مهم بود كه از المان هاي منحصر به فرد صحنه براي گفتن داستان آن مكان استفاده كنم.


غزال تيزشاخ كالاهاري در حال عبور از زمين هاي مسطح در مقابل يك ديواره شني – دامنه هاي پايين تر يك تپه شني عظيم، پارك ملي ناميب-ناوكلافت، ناميبيا.

سومين جنبه اين صحرا كه من مي خواستم با عكاسي نشان دهم، رنگ نارنجي زنگي شن و ماسه ها بود. اين نارنجي مايل به قرمز حاصل از تجمع زياد آهن در شن و ماسه و اكسيداسيون تدريجي آهن است. هرچه تپه ها قديمي تر باشند، نارنجي تر مي شوند.

به منظور متعادل كردن تن هاي زيباي نارنجي و قرمز شن و ماسه، من به آسمان هاي آبي نياز داشتم، كه رنگ هاي مكمل خوبي به عكس هاي من مي دادند. من برخلاف اكثر عكس هاي منظره ام، تصميم گرفتم در اواخر صبح يا اوايل بعد از ظهر عكاسي كنم (به جاي طلوع يا غروب خورشيد، كه خود آسمان بسيار گرم تر و از نظر تن رنگ به شن و ماسه نزديك تر است).


يك توده شني عظيم در نور خورشيدِ در حال غروب به رنگ نارنجي مايل به قرمز مي درخشد، پارك ملي ناميب-ناوكلافت، ناميبيا.

داستان نهايي در مورد اين منطقه كه در انتظار گفته شدن بود، بازي نور در ميان خطوط و بافت هاي تپه هاي شني بود. عكس زير در طلوع خورشيد گرفته شد، كه نور حاشيه اي شديد و خط سايه واضحي در امتداد قُله جلويي تپه ايجاد مي كرد.

اين سايه قوي به تپه شكل و كنتراست (تضاد) اضافه مي كرد.


ابرهاي طوفاني نادر، سايه هايي در ميان تپه هاي عظيم صحراي ناميب ايجاد مي كردند، پارك ملي ناميب-ناوكلافت، ناميبيا.

سايه ها در تصوير زير بسيار متفاوت ظاهر شدند چرا كه توسط شكل خود تپه ايجاد نشدند، بلكه در عوض با حركت ابر ها در مقابل خورشيد ايجاد شدند. سايه افكني يك ابر بزرگ در مدت حدودا نيم ساعت الگوهاي سايه بي پاياني براي انتخاب به من داد.

اين تصوير مورد علاقه من از اين نوع بود، چون نزديك ترين و دورترين برآمدگي ها در سايه هستند، كه برآمدگي مياني را در نور خورشيد جدا و ايزوله كرده اند:


ابرهاي طوفاني نادر، سايه هايي در ميان تپه هاي عظيم صحراي ناميب ايجاد كردند، پارك ملي ناميب-ناوكلافت، ناميبيا.

هنگامي كه من براي اولين بار به آن صحراي وسيع رسيدم، به چالش كشيده شدم كه عكاسي را از كجا شروع كنم. اما با تمركز بر آن داستان هايي كه اين مكان را اينقدر خاص كرده بودند، توانستم از آنها براي هدايت عكاسي ام استفاده كنم. اين كار حتي به من كمك كرد تا در طول اقامت كوتاه مدتم يك ليست عكس ايجاد كنم.

دفعه بعد كه در يك مكان چالش برانگيز بوديد، بايستيد و گوش دهيد – شايد آن منطقه سر داستان هايش را باز كرده و با شما به اشتراك بگذارد. لطفا ديدگاه خود را در پايين اين مطلب لنزك با ما به اشتراك بگذاريد.

نويسنده: هنك كريستنسن (Hank Christensen)

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۴۴:۲۱ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

عكاسي ثبت لخظه هاست، اما در عكاسي انتزاعي، تمركز بر روي فرم ها، بافت ها، الگوها و رنگ ها مي باشد. هدف اصلي عكاسي انتزاعي درگير كردن بيننده و ايجاد يك ارتباط عاطفي است، با اين ابهام كه بيننده مي تواند محصول نهايي را به شيوه خود تفسير كند. استفاده از رنگ يك راه عالي براي تحريك واكنش هاي احساسي، و ايجاد آثار هنري بسيار زيباست.

EOS 5DS, EF100mm F/2.8L IS USM lens, f/8, 1/20sec

رنگ هاي زنده و برجسته

رنگ اولين چيزي است كه در يك عكس به آن توجه مي كنيد، و به ويژه، قوي ترين المان بصري در يك عكس انتزاعي است. رنگ هاي برجسته و اشباع شده مي توانند تاثير زيادي بر روي بيننده داشته باشند. براي به دست آوردن بهترين نتايج، به چند قطعه رنگ اشباع شده بچسبيد. عكاسي نوزاد

EOS 6D, EF16-35mm f/2.8L USM lens, f/8, 1/500sec

پر كردن كادر

يك راه عالي براي جلب توجه بيننده به يك رنگ، پر كردن كل كادر با همان يك رنگ است. در اين صورت به تمركز اصلي تصوير تبديل شده و صرف نظر از رنگي كه انتخاب مي كنيد، يك تاثير بصري قوي ايجاد مي كند. به عنوان مثال، اگر من مي خواستم توجه بيننده را به رنگ قهوه اي جلب كنم، كل كادرم را با دانه هاي قهوه پر مي كردم. آتليه نوزاد

EOS 6D, EF16-35mm f/2.8L USM lens, f/22, 1/200sec

رنگ و احساس

يكي از اهداف اصلي در عكاسي انتزاعي درگير كردن احساسات بيننده است. رنگ ها ارزش احساسي نيز دارند.

بياييد نگاهي به رنگ آبي بياندازيم. اين يك رنگ سرد است كه مي تواند نشان دهنده گذراندن تعطيلات با گشت و گذار در جزيره بالي و لذت بردن از امواج باشد، يا مي تواند نشان دهنده يك زمستان سرد تنها باشد.

از طرف ديگر رنگ قرمز يك رنگ گرم است كه مي تواند نشان دهنده غروب آفتاب يا خطر باشد. در انتهاي روز به بيننده بستگي دارد كه چطور آن را تفسير كند، اما هنگامي كه مي خواهيد پيام هاي خاصي را منتقل كنيد، درك درستي از نظريه رنگ ها بسيار مهم است.

تصاوير انتزاعي مدل هاي فريبنده اي هستند، چون واقعيتي را قابل ديدن مي كنند كه ما نه مي توانيم ببينيم و نه توصيف كنيم، اما مي توانيم وجودش را فرض كنيم. – گرهارد ريشتر

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۴۳:۱۰ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

يك لنز با ضريب اف ۱٫۴ نسبت به لنزي با ضريب اف ۲٫۸ اجازه ورود ۴ برابر نور بيشتري را خواهد داد، چراكه گشودگي ديافراگم ۲ پله (Stop) بيشتر است. از f/1.4 تا f/2 يك پله، و از f/2 تا f/2.8 يك پله و مي دانيم كه هر پله كاهش ضريب اف ورود نور را دو برابر بيشتر خواهد كرد. ضريب اف ها (f-numbers)، يك سري اعداد رياضي هستند كه بيانگر اندازه گشودگي ديافراگم لنز مي باشند. به خاطر سپردن يا حفظ كردن مقياس يا درجه بندي ضرايب اف ساده نيست، اما اطلاعات مفيدي به عكاسي مي دهد. فيلمساز گريفين هاموند يك ترفند فوق العاده ساده آموزش داده كه تنها به حفظ كردن اعداد ۱ و ۱٫۴ نياز داريد و ضريب اف هاي بعدي از اين دو عدد ساخته مي شوند.آتليه كودك

در تصوير فوق مقياس ضريب اف ها را مشاهده مي نماييد. اين اعداد (f-numbers) كه قسمتي از يك تصاعد هندسي هستند، بيانگر ميزان گشودگي ديافراگم مي باشند. همانطور كه مي دانيد هرچه از اعداد كوچك تر به سمت اعداد بزرگ تر مي رويم گشودگي ديافراگم كمتر مي شود و در نتيجه نور ورودي به لنز كم تر خواهد بود. بين هر يك از اعداد فوق يك پله يا Stop در نظر گرفته مي شود. هر پله افزايش ضريب اف (مثلا از f/2.8 به f/2) نور ورودي را دو برابر افزايش داده و هر پله كاهش ضريب اف (مثلا از f/5.6 به f/8) نور ورودي ۲ برابر كاهش مي دهد.عكاسي كودك

روش ساده حفظ كردن ضريب اف ها

لنزك: گريفين هاموند (Griffin Hammond) در ويديو زير روشي خيلي ساده را براي به خاطر سپردن اين اعداد آموزش داده است، كافيست ۱ و ۱٫۴ را در ذهن داشته باشيد و هر يك از اين اعداد را دو برابر كنيد (و برخي جاها رُند كنيد). پس دو عدد يا ضريب اف (f/number) بعدي كه ۲ و ۲٫۸ هستند توليد مي شوند. و همينطور ادامه دهيد. تصوير زير را مشاهده نماييد:

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۴۲:۰۱ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

شما سوژه خود را داريد، دوربين خود را داريد، و مي خواهيد كنترل كامل عكس خود را به دست گيريد. براي گرفتن بهترين عكس داخل دوربين ممكن بايد نوردهي را درك كنيد.

به بيان ساده، نوردهي نوري است كه به سنسور برخورد مي كند (يا به زبان قديمي تر، يك فريم از فيلم است). شما نوردهي را با سه پارامتر كنترل مي كنيد، ديافراگم، سرعت شاتر، و ايزو. اين چيزي است كه مثلث نوردهي ناميده مي شود: عكاسي بارداري

با تنظيم هر يك از اين تنظيمات، مي توانيم نوردهي خود را تغيير دهيم تا تصوير را روشن تر يا تاريك تر كنيم. با اين حال تنظيم هر يك از اين كنترل ها نه تنها تصوير را روشن تر يا تاريك تر مي كند، بلكه برخي از جنبه هاي ديگر تصوير را نيز تغيير مي دهد.

بياييد به جزئيات هر يك از اين موارد بپردازيم: آتليه بارداري

سرعت شاتر

سرعت شاتر اندازه زماني است كه يك سنسور يا فريم فيلم در معرض نور قرار مي گيرد. شما با كنترل مدت زماني كه نور را به دوربين خود مي تابانيد، تصميم مي گيريد كه زمان چگونه در آن تصوير نهايي متوقف شود. تفاوت بين يك صدم ثانيه و يك هزارم ثانيه مي تواند تفاوت بين به دست آوردن يك عكس حماسي و به دست نياوردن يك تصوير قابل استفاده باشد.

 

۲۰۰۰/۱ ثانيه؛ f/2.8؛ ايزو ۸۰۰؛ كانن ۷D؛ EF300mm f/2.8L IS USM

انتخاب سرعت شاتر به آنچه كه شما در تصوير خود مي خواهيد بستگي دارد. آيا مي خواهيد سوژه شما طوري متوقف شود كه بتوانيد به وضوح تمام جزئيات را ببينيد؟ يا چيزي انتزاعي تر مي خواهيد، كه در آن خطوط تار حركت را نشان مي دهند؟ به ياد داشته باشيد، سرعت شاترهاي سريع به معني زمان كمتر براي برخورد نور به سنسور مي باشند، بنابراين هرچه سرعت شاتر سريع تر باشد، نور كمتري براي تصوير وجود دارد. اگر سرعت شاتر سريع لازم است، ديافراگم و ايزو به شما كمك مي كنند تا تصوير مورد نظر خود را به دست آوريد.

ديافراگم

گشايش (دهانه) لنز، كه تحت عنوان ديافراگم شناخته مي شود، يك ابزار تكنيكي و هنري براي شما به عنوان عكاس است. با تصميم گيري در مورد اين كه ۱) با چه لنزي مي خواهيد عكس بگيريد ۲) چه ضريب افي (f-stop) را ترجيح مي دهيد و ۳) چقدر مي خواهيد از سوژه دور باشيد، نوردهي و عمق ميدان عكس را كنترل خواهيد كرد.

 

هنگامي كه شما اندازه دهانه ديافراگم را تغيير مي دهيد، ميزان نور و همچنين مسيري كه نور در آن حركت مي كند را تغيير مي دهيد. اين امر مقداري از صحنه كه شارپ و در فوكوس خواهد بود را تغيير مي دهد. ناحيه اي كه در فوكوس قرار دارد تحت عنوان عمق ميدان تعريف مي شود. يك عمق ميدان كم يك ناحيه فوكوس شده را از بقيه پس زمينه جدا مي كند، يك عمق ميدان زياد اكثر صحنه را در فوكوس نشان خواهد داد. اين كه بخواهيد ظاهر تصوير مورد نظر خود را به دست آوريد، در حاليكه هنوز هم اجازه دهيد آنچه كه فكر مي كنيد ميزان نور مناسب است به سنسور برخورد كند، جايي است كه متوجه خواهيد شد ديافراگم نقش مهمي در ديد هنري شما ايفا خواهد كرد.

 

حداقل عمق ميدان در مقابل حداكثر عمق ميدان

ايزو

اگر از فيلم استفاده مي كنيد، انتخاب ايزو محدود به آن چيزي است كه جعبه فيلم مي گويد، اما زماني كه به صورت ديجيتالي عكس مي گيريد، ايزو به ابزاري براي كار در داخل نوردهي تبديل مي شود. ايزو ميزان حساسيت سنسور دوربين شما نسبت به نور را توصيف مي كند. سنسور نوري كه از طريق لنز وارد مي شود، از ميان دهانه ديافراگم عبور مي كند و از واحد شاتر مي گذرد را اندازه گيري مي كند. تنظيمات ايزو را مي توان براي تغيير حساسيت تنظيم كرد. در ايزوهاي بالاتر نويز افزايش مي يابد، يا اگر از فيلم استفاده مي كنيد، حالت زبري بيشتر مي شود. هنگامي كه شما از يك ايزوي بالاتر استفاده مي كنيد (مثلا حدود ۱۶۰۰ يا ۳۲۰۰)، دوربين عكس را با نور كمتري كه وارد دوربين مي شود ثبت مي كند. سپس سطح نورِ كمتر، تقويت مي شود، به طوري كه تصوير نهايي روشنايي طبيعي دارد. شما مي توانيد از يك سرعت شاتر سريع تر با يك ايزوي بالاتر در يك سناريوي نور كم، به قيمت كيفيت تصوير پايين تر (به علت نويز) استفاده كنيد.

با درك مثلث نوردهي و اين كه سرعت شاتر، ديافراگم، و ايزو چگونه با هم كار مي كنند، مي توانيد در انواع سناريوهاي روشنايي عكاسي كرده و بدانيد چطور پارامترها را تنظيم كنيد تا نيازهاي تصويري كه مي خواهيد ثبت كنيد را برآورده كند.

نويسنده: جان گرينگو (JOHN GREENGO)

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۴۰:۵۴ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

يادگيري عكاسي دوربين ديجيتال كار سختي به نظر مي رسد – به خصوص زماني كه شما با انواع اصطلاحات تكنيكي مواجه مي شويد كه آنها را نمي فهميد و به ديكشنري نياز پيدا مي كنيد. يا بدتر، سعي مي كنيد چيزهايي را كه ياد گرفته ايد با استفاده از عباراتي مانند «آن سوراخي كه از ميان آن نگاه مي كني» يا «آن دكمه اي كه براي گرفتن عكس فشار ميدهي» توضيح دهيد. درك اصطلاحات، تعاريف، و واژگان عكاسي يك گام اوليه ضروري به سمت بهبود مهارت شما به عنوان يك عكاس مبتدي است. عكاسي كودك

ديافراگم

ديافراگم (Aperture) اولين واژه رايج عكاسي است كه بايد ياد بگيريد. به زبان ساده، ديافراگم اندازه گشايش دهانه لنز است. به لنز به عنوان يك پنجره فكر كنيد – عكاسي نوزاد پنجره هاي بزرگ اجازه ورود نور بيشتري را مي دهند، در حاليكه پنجره هاي كوچك اجازه ورود نور كمتري را مي دهند. يك ديافراگم كاملا باز اجازه ورود نور بيشتري را به تصوير مي دهد و عكس روشن تر مي شود، در حاليكه با يك ديافراگم كوچك نور كمتري وارد شده و عكس تاريك تر مي شود. ديافراگم بر حسب ضريب اف يا f-stop اندازه گيري مي شود؛ در يك ضريب اف كوچك مانند f/1.8 دهانه لنز باز، و در يك ضريب اف بزرگ مانند f/22 گشايش دهانه باريك است. ديافراگم يكي از سه تنظيمات دوربين است كه نوردهي يك تصوير، يا ميزان روشن يا تاريك بودن آن را تعيين مي كند. ديافراگم بر اين كه چه مقدار از تصوير در فوكوس (واضح) باشد، تاثير مي گذارد – ديافراگم هاي باز به پس زمينه نرم و فوكوس نشده (تار) منجر مي شوند، در حاليكه ديافراگم هاي باريك بخش بيشتري از تصوير را واضح يا شارپ نگه مي دارند.
Al Servo يا فوكوس پيوسته

به طور معمول، فوكوس خودكار بر روي سوژه (يا چيزي كه داريد از آن عكس مي گيريد) قفل مي شود و قفل شده باقي مي ماند. اما، با Al Servo يا فوكوس خودكار پيوسته، فوكوس خودكار به كار كردن ادامه مي دهد. با يك حالت فوكوس خودكار، اگر سوژه (يا دوربين) حركت كند، عكس خارج از فوكوس خواهد بود. با Al Servo يا فوكوس خودكار پيوسته، سيستم فوكوس خودكار تا وقتي كه شما عكس بگيريد، به فوكوس كردن ادامه خواهد داد، بنابراين سوژه هنوز هم شارپ مي ماند، حتي اگر حركت كند. اين تنظيمات دوربين براي درك عكاسي از اشياء متحرك ضروري هستند.
نسبت تصوير

اگر تا به حال تصاوير را چاپ كرده باشيد، احتمالا متوجه شده ايد كه يك نسبت ۸ x 10 معمولا تصوير اصلي را برش مي زند (كراپ مي كند). اين به خاطر نسبت تصوير (Aspect Ratio) است. نسبت تصوير، نسبت طول به عرض است. يك تصوير ۸ x 10 نسبت تصوير مساوي با يك تصوير ۴ x 5 دارد، اما يك تصوير ۴ x 7 كمي عريض تر است. شما مي توانيد نسبت تصوير را در دوربين خود تغيير دهيد اگر مي دانيد كه مي خواهيد تصوير خود را چگونه چاپ كنيد، يا مي توانيد عكس خود را هنگام ويرايش به نسبت ابعاد مورد نظرتان كراپ كنيد (بُرش دهيد).
بوكه

بوكه (Bokeh) دايره هاي روشني است كه وقتي چراغ (نور)ها در يك تصوير خارج از فوكوس باشند، ايجاد مي شوند. بوكه يك افكت منظم براي پس زمينه يك عكس است، كه از طريق ديافراگم هاي باز ايجاد مي شود.
شما مي توانيد در يك زمان چند عكس بگيريد. يا مي توانيد حالت عكاسي پشت سر هم (Burst Mode) را فعال كنيد و دوربين تا زماني كه شما دكمه شاتر را پايين نگه داشته ايد، يا تا وقتي كه بافر پر شود (كه راه فريبنده اي است براي گفتن اين كه دوربين ديگر نمي تواند پردازش كند)، به عكس گرفتن ادامه خواهد داد. سرعت گرفتن عكس هاي پشت سر هم بسته به نوع دوربين شما متفاوت است، بعضي از آنها سريع تر از بقيه هستند. اين سرعت بر حسب «fps» يا فريم (تصوير) بر ثانيه نوشته مي شود.
عمق ميدان

عمق ميدان (Depth of field) يك واژه عكاسي است كه به مقداري از تصوير كه در فوكوس است اشاره دارد. دوربين بر روي يك فاصله فوكوس خواهد كرد، اما يك محدوده فاصله در جلو و پشت آن نقطه وجود دارد كه واضح يا شارپ باقي مي ماند – اين محدوده عمق ميدان است. از طرف ديگر، در مناظر اغلب بخش عمده تصوير در فوكوس است – اين يك عمق ميدان زياد است، و محدوده فاصله زيادي شارپ باقي مي ماند.

ديجيتال (Digital) و اپتيكال (Optical) واژه هاي مهمي هستند كه هنگام خريد يك دوربين جديد بايد آنها را بدانيد. ديجيتال به اين معني است كه نتيجه از طريق نرم افزار به دست مي آيد، نه بخش هاي فيزيكي دوربين. اپتيكال هميشه بهتر از ديجيتال است. اين اصطلاحات معمولا هنگام اشاره به زوم (بر روي يك دوربين كامپكت) و همچنين تثبيت كننده تصوير مورد استفاده قرار مي گيرند.
نوردهي

نوردهي (Exposure) ميزان روشن يا تاريك بودن يك تصوير است. تصوير زماني ايجاد مي شود كه سنسور دوربين (يا نوار فيلم) در معرض نور قرار مي گيرد – اين واژه از همين جا نشأت گرفته است. يك عكس تاريك كم نوردهي شده يا در معرض نور كافي قرار نگرفته است؛ يك عكس روشن زياد نوردهي شده يا در معرض نور بيش از حد قرار گرفته است. نوردهي را مي توان از طريق ديافراگم، سرعت شاتر و ايزو (بيشتر دو مورد آخر) كنترل كرد. نوردهي امري سليقه اي است – هيچ نوردهي «درست»ي وجود ندارد.

جبران نوردهي (Exposure Compensation) راهي است براي اين كه به دوربين بگوييد دوست داريد نوردهي روشن تر يا تاريك تر باشد. از جبران نوردهي مي توان در بعضي از مُدهاي خودكار و نيمه خودكار مانند اولويت ديافراگم استفاده كرد. جبران نوردهي بر حسب استاپ هاي نور اندازه گيري مي شود، اعداد منفي به تصوير تاريك تر منجر شده و اعداد مثبت عكس روشن تري ايجاد مي كنند.
فوكوس

هنگامي كه چشم شما بر روي سوژه اي كه به شما نزديك است فوكوس مي كند، اشياء دور تار به نظر مي رسند. واژه عكاسي رايج «فوكوس (Focus)» نيز همين معنا را دارد. چيزي كه در فوكوس باشد واضح يا شارپ است، در حاليكه يك شيء كه خارج از فوكوس باشد شارپ نيست (تار است). نواحي فوكوس مختلف تعيين مي كنند كه آيا دوربين دارد بر روي چند نقطه يا بر روي يك نقطه انتخاب شده توسط كاربر فوكوس مي كند.

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۳۹:۴۶ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

عكاسان حرفه‌اي ترجيح مي‌دهند با حالت RAW عكاسي كنند. در اينجا پنج دليل برتري فرمت RAW نسبت به JPEG را بررسي مي‌كنيم.

اگر سابقه فعاليت در زمينه عكاسي ديجيتال داشته‌ باشيد، به احتمال زياد شما هم بعضي مواقع در مورد انتخاب نوع فرمت عكاسي بين دو حالت JPEG و حالت RAW مردد بوده‌ايد. عكاسي كودك

در ويديوي دودقيقه‌اي زير كه كاري از مؤسسه B&H  است، عكاس معروف ديويد فلورس، مزيت‌هاي كار با حالت RAW را توضيح مي‌دهد.

هنگامي كه شما از حالت RAW استفاده مي‌كنيد، در واقع اطلاعات را به‌طور مستقيم از سنسور تصويربرداري دوربين دريافت مي‌كنيد و هيچ‌گونه عمليات كاهش حجم و فشرده‌سازي روي فايل صورت نمي‌گيرد؛ به همين دليل فايل‌هايي كه به‌صورت خام يا RAW ذخيره شده‌اند، سايز بيشتر و همچنين كيفيت بهتري نسبت به فايل‌هاي JPEG دارند؛ در ضمن چون هيچ ويرايشي توسط دوربين ديجيتال روي فايل صورت نمي‌گيرد، مي‌توانيد عكس را مطابق خواسته خود ويرايش كنيد و به نتيجه دلخواه و مطلوب‌ برسيد. آتليه عكاسي كودك

 پنج دليلي كه فلورس براي عكاسي با فرمت RAW ارائه مي‌دهد:

  • هنگامي كه با فرمت RAW عكاسي مي‌كنيد، عكس‌هاي شما بهترين كيفيت را خواهند داشت؛ بنابراين مي‌توانيد بهترين و باكيفيت‌ترين اديت را روي عكس‌ها انجام دهيد.
  • حالت RAW قابليت ثبت تعداد سطوح روشنايي بيشتري نسبت به حالت JPEG دارا است؛ بنابراين قادر هستيد تنظيمات بيشتري از لحاظ روشنايي، نور دهي و غيره روي عكس‌ اعمال كنيد.
  • عكاسي در حالت RAW امكان دسترسي به قابليت‌هايي مانند شارپ‌سازي (Sharpening) و كاهش نويز (noise reduction) مي‌دهد.
  • در حالت JPEG عكس‌ها به‌صورت ۸ بيتي و در حالت RAW به‌صورت ۱۶ بيتي ذخيره مي‌شود؛ اين قابليت باعث مي‌شود كه ايرادهاي موجود در عكس راحت‌تر برطرف شوند و هنگام اديت عكس‌ها كيفيت آن‌ها كاهش پيدا نكند.
  • فايل‌هايي كه با حالت RAW ذخيره شده‌اند، در آينده با برنامه‌هاي پيشرفته‌تر، قابل ويرايش هستند.

منبع

zoomit


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۳۸:۳۳ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

عكاسي بارداري و  پرتره كه يكي از جذاب‌ترين بخش‌هاي عكاسي حرفه‌اي محسوب مي‌شود، نيازمند مهارت‌هايي است كه در اين مقاله مي‌توانيد از آن‌ها آگاه شويد.

تصاوير حرفه‌اي پرتره يكي از جذاب‌ترين نوع عكس‌هاي ثبت شده به وسيله‌ي دوربين‌ها است. يك عكس پرتره‌ي عالي مي‌تواند حتي به مدت چندين دهه، خاطره‌ي كل زندگي يك فرد يا صرفا لحظه‌ي به خصوصي از آن را ماندگار كند. تفاوت بين يك تصوير فوري (Snapshot) با يك عكس پرتره‌ي حرفه‌اي، بسيار كم است.آتليه بارداري

عوامل بهتر شدن عكس پرتره

عكس پرتره صرفا در مورد يك شخص است. در تصوير پرتره، عكاسي از پيشاني تا زير چانه‌ي فرد يا همان ثبت يك هِد شات بسته (Tight Head Shot) و محيطِ ثبت يك پرتره اهميتي ندارد. همه‌ي اين موارد مربوط به موضوع تصوير پرتره هستند. با در نظر گرفتن اين موضوع مي‌خواهيم عوامل بهتر شدن يك تصوير پرتره را بيان كنيم.

آموزش عكاسي پرتره

يك پرتره خوب، توجهات را به موضوع تصوير جلب مي‌كند. اين امر به طور معمول از طريق تركيب كردن عمق ميدان كم، تركيب هنري، رنگ و ميزان روشنايي به دست مي‌آيد. هنگامي كه اين عوامل با هم به خوبي تركيب شوند، به محض مشاهده‌ي تصوير پرتره به وسيله‌ي يك بيننده، چشمان شخص بلافاصله موضوع را درك خواهد كرد. مورد بعدي اين‌كه يك عكس پرتره‌ي حرفه‌اي، مواردي را در مورد موضوع به بيننده منتقل مي‌كند. اين موضوع مي‌تواند درباره‌ي شخصيت فرد موجود در تصوير يا زندگي آن باشد. تصوير پرتره‌اي كه بيننده را از چيزي آگاه مي‌كند و مفهوم خاصي را به آن منتقل مي‌كند، يك پرتره‌ي حرفه‌اي تلقي خواهد كرد. بهترين عكاس‌هاي پرتره، قادر به ارائه‌ي داستان در يك تصوير منفرد هستند. غير از دو مورد اصلي ياد شده، عوامل كوچك ديگري هم براي بهتر شدن يك تصوير پرتره وجود دارد كه براي دستيابي به آن‌ها بايد كمي خلاقيت به خرج داد.

نكات فني

براي ثبت عكس پرتره نيازي به لنز اختصاصي نيست. با اين حال لنزهاي پرتره‌ي ويژه‌اي وجود دارد كه تصاوير خيره كننده‌اي از افراد ثبت مي‌كند. اين نوع از لنزها داراي دريچه‌ي ديافراگم عريض با حداقل ضريب f/2.0 (بخوانيد اِف ۲) هستند و محدوده‌ي فاصله‌ي كانوني آن‌ها معمولا بين ۵۰ تا ۱۰۰ ميلي‌متر قرار دارد. ضريب اِف به صورت رياضي، نسبت فاصله‌ي كانوني به قطر دريچه‌ي ديافراگم بوده كه نشان دهنده‌ي اندازه‌ي بزرگي دريچه است. هرچه اين ضريب بزرگ‌تر باشد، اندازه‌ي دريچه‌ي ديافراگم كوچك‌تر خواهد بود. فاصله بين مركز نوري لنز تا حسگر دوربين در حالتي كه ميزان فوكوس روي بي‌نهايت تنظيم شده باشد، فاصله‌ي كانوني نام دارد.

آموزش عكاسي پرتره

دريچه‌ي ديافراگم كاملا باز، به‌واقع عمق ميدان كمي ارائه داده و باعث جلب توجه بيش‌تري به سمت موضوع مورد نظر عكاس مي‌شود. در حالي كه فاصله‌ي كانوني بيش‌تر، موجب اعوجاج نوري (Distortion) بيش‌تري خواهد شد. تعيين ميزان عمق ميدان وابسته به دريچه‌ي ديافراگم، فاصله‌ي كانوني و فاصله‌ي بين دوربين و سوژه‌ي مورد نظر است.

آموزش عكاسي پرتره

لنز مناسب براي عكاسي پرتره، يك لنز ۵۰ ميلي‌متري با ضريب f/1.8 است. اين نوع لنز به خاطر كاربري ساده و همه‌كاره بودن، به لنز Nifty Fifty مشهور است. لنز Nifty Fifty ساخت كانن با قيمت ۱۲۵ دلار و لنز Nifty Fifty توليد شده به وسيله‌ي نيكون، اندكي گران‌تر و با قيمت ۲۱۵ دلار به فروش مي‌رسد. اگر صاحب يك دوربين DSLR بوده و خواستار گرفتن يك عكس پرتره‌ي عالي هستيد، قطعا براي شما ارزش خريد بالايي خواهد داشت. به عنوان نمونه، تصوير زير با يك لنز Nifty Fifty گرفته شده

است.

آموزش عكاسي پرتره

 

هنگامي كه قصد گرفتن تصوير پرتره از سوژه‌ي مورد نظر را داشتيد، بايد دوربين خود را در حالت «اولويت دريچه‌ي ديافراگم» يا «aperture priority» قرار دهيد. سپس بايد مقدار گشودگي دريچه‌ي ديافراگم را بين ضريب f/1.8 و f/2.8 تنظيم كنيد. در صورتي كه لنز مورد استفاده‌ي شما به اندازه‌ي كافي عريض نباشد، بايد از بازترين گشودگي دريچه‌ي ديافراگم استفاده كنيد. براي گرفتن يك پرتره به سرعت شاتري در حدود يك صدم ثانيه نياز است. سرعت بيش‌تر از اين مقدار هم قابل استفاده است اما در اين صورت بهتر است ميزان ISO كم‌تر باشد.

البته با توجه به اهميت عمق ميدان در ميزان جذابيت تصاوير پرتره، لنز‌هاي متعدد ديگري نيز با فاصله‌ي كانوني بيشتر مختص اين ژانر عرضه شده‌اند. از لنز‌هاي ۸۵ ميلي‌متري F1.8 گرفته تا انواع ۱۳۵ ميلي‌متري F2.8 همگي گزينه‌هاي فوق‌العاده‌اي براي ثبت تصاوير پرتره هستند كه توانايي ايجاد عمق ميدان و جلوه‌ي بوكه‌ي به مراتب بيشتري نسبت به نمونه‌هاي ۵۰ ميلي‌متري داشته و البته قيمت بالاتري نيز دارند.

اگر جزئيات فني عكاسي پرتره را هم به طور شايسته رعايت كنيد، باز هم براي ثبت يك تصوير پرتره‌ي حرفه‌اي راهي طولاني در پيش خواهيد داشت. در عمق ميدان كم نگاه كردن به همه‌ي عناصر صحنه و مشاهده كردن سوژه‌ي عكاسي بسيار سخت است.

 

منبع

zoomit


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۳۷:۲۶ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

لنز‌هاي پرايم و زوم ماهيت متفاوتي دارند و دلايل خوبي براي استفاده از هر يك وجود دارد.

چالش لنز زوم در برابر لنز پرايم يك بحث ناتمام در عكاسي و يكي از مسائلي است كه تاكنون به‌طور قاطع حل نشده است. لزوما همه چيز به اين سمت مي‌رود كه كيفيت مهم‌تر است يا تنوع. لاكلان تول عكاس حيات‌ وحش، مسابقات ورزشي و غذا است كه در اين مقاله به مقايسه لنز‌هاي پرايم و زوم مي‌پردازد. اين عكاس باسابقه به‌تازگي وب‌سايتي شخصي براي راهنمايي عكاسان آماتور و مؤلفه‌هاي افزايش خلاقيت در عكاسي راه‌اندازي كرده است. عكاسي كودك

اخيرا، كيفيت عكس در حال تبديل شدن به پرطرفدارترين جنبه‌ي عكاسي است. هم‌زمان با رونمايي سيگما از لنزهاي پرايم بسيار با‌كيفيت و خاص سري آرت (Art) و توليد دوربين‌هاي ۳۶، ۴۲ و حتي ۵۰ مگاپيكسلي توسط شركت‌هاي توليد دوربين، ديگر انتخاب‌هاي بيشتري براي گرفتن عكس‌هاي دقيق و خاص وجود ندارد. البته اگر شما چنين دوربين با وضوح بالايي داشته باشيد، انتظار داريد كه بيشتر اين امكانات را داشته باشد. به‌طور كلي اين بدان معنا است كه بايد از لنز پرايم استفاده كنيد. لنزهاي پرايم فقط به بهينه‌سازي فاصله كانوني نياز دارند و از نظر طراحي بسيار ساده‌تر هستند؛ بنابراين تقريبا هميشه بسيار باكيفيت‌ و شارپ‌تر از لنزهاي زوم با قيمت مشابه هستند. عكاسي نوزاد

لنز پرايم تا زماني مناسب است كه بتوانيد دقيقا سوژه را در قاب قرار دهيد. به‌محض اينكه سوژه خيلي دور يا خيلي نزديك شود، لنز پرايم ديگر كاربردي ندارد.

عكسي زير را به‌عنوان نمونه مشاهده كنيد:

لنز زوم

۵۰۰ ميلي‌متر انتهاي بازه‌ي لنز ۵۰۰-۲۰۰ ميلي‌متري، يك ديد بسيار خوب از منظره‌ي اين گوزن مي‌دهد. براي اين عكس خاص، يك لنز پرايم ۵۰۰ ميلي‌متري f/4، وضوح، سرعت، زيبايي و جلوه‌ي بهتر در كنار فوكوس خودكار سريع‌تري به ما مي‌دهد. پس براي خلق چنين تصويري، لنز پرايم بهتر است.

سريع قضاوت نكنيد! ببينيد وقتي به يك شيء غيرمنتظره مانند گوزن دوم برخورد مي‌كنيم چه اتفاقي مي‌افتد؟

لنز روم

به‌طور ناگهاني لنز ۵۰۰ ميلي‌متري مناسب نخواهد بود و براي گرفتن عكس بهتر مجبور به كوچك كردن آن تا ۳۲۰ ميلي‌متر مي‌شويم. البته مي‌توانيد با گام برداشتن به عقب يا جلو، كادر خود را تنظيم كنيد. اما در اين سناريو من در يك پياده‌رو بودم كه جاده هم درست پشت سر من قرار داشت. اين يك مسئله معمولي نيست. زوم كردن با پاها (حركت براي تغيير كادر) در حالت تئوري بسيار خوب است؛ اما اغلب در ژانر‌هاي مختلف عكاسي، محيط ما از اين امر جلوگيري مي‌كند. از اين‌رو به تعويض لنز‌ نياز خواهيد داشت و البته ريسك از دست دادن لحظات مهم همواره در كمين است.

احتمالا هيچ مثال كاربردي‌تر از عكاسي ورزشي وجود ندارد؛ هنگام عكاسي از مسابقه، هيچ زماني براي تعويض لنز و هيچ راهي براي نزديك‌تر يا دورتر شدن از سوژه نداريد.

بررسي عكاسي از چند بازي فوتبال با دوربين نيكون ۵۰۰-۲۰۰ نشان داد كه بيشتر عكس‌هاي خود را در بازه‌ي ۴۰۰-۳۰۰ ميلي‌متر، ۲۵ درصد در ۵۰۰ و ۱۰ درصد را در فاصله‌ي كانوني ۳۰۰-۲۰۰ ميلي‌متري ثبت كرده بوديم. براي پوشش اين محدوده با لنز پرايم به دو يا سه لنز احتياج داريد و مجبور به برش بسياري از عكس‌هاي خود خواهيد شد. به‌علاوه، عمليات زوم همواره بسيار سريع‌تر از تعويض دوربين‌ها است (و اگر چندين دوربين نداشته باشيد و مجبور به تعويض لنز باشيد، حتي بدتر و زمان‌برتر است).

لنز زوم

به همين دليل عموما لنزهايي مانند ۴۰۰-۲۰۰ ميلي‌متري f/4 براي عكاسي ورزشي به كار مي‌روند. باوجود اينكه لنزهاي پرايم ۳۰۰ و ۴۰۰ ميلي‌متري f/2.8 سريع‌تر، دقيق‌تر و معمولا ازهرجهت بهتر هستند، انعطاف لازم را براي پوشش كامل بازي‌هاي ورزشي فراهم نمي‌كنند.

همان‌طور كه گفته شد، دستگاه‌هاي مخابره‌ي عكس از راه دور پرايم هنوز هم كاربردي هستند. مي‌توانند در عكاسي ورزشي استفاده شوند و تصاوير رؤيايي‌ ثبت كنند. بنابراين گرفتن عكس با كيفيت متوسط با لنز پرايم از عكس متوسط با لنز زوم بهتر است؛ البته لحظاتي هستند كه به دليل محدوديت فاصله كانوني، قادر به ثبت دقيق آن‌ها نيستيد.

برش عكس فقط دورنماي تصوير را به شما مي‌دهد و ديگر هيچ راهي براي دستيابي به عكس عريض‌تر با لنز پرايم وجود ندارد. پس شما بايد بين اينكه بهترين كيفيت ممكن را به بهاي چند فرصت عكاسي مي‌خواهيد يا فرصت‌هاي بيشتري براي گرفتن عكس‌هاي بيشتر با كيفيت پايين‌تر، يكي را انتخاب كنيد.

برخي لنز‌هاي بسيار خوب زوم نيكون ۵۰۰-۲۰۰ به دقت لنز‌هاي پرايم نيستند؛ اما خيلي خوب هستند. لنز‌هاي ۴۰۰-۲۰۰ ميلي‌متري هم در بيشتر موارد خوب هستند. با لنز‌هاي اين‌چنيني، گرفتن عكس‌هاي رضايت‌بخش كار دشواري نيست. اما براي لنز‌هايي كه به اين خوبي نيستند چطور؟

در طول سفر به مناطق كوهستاني اسكاتلند، با لنز سيگما كه نسخه‌ي قبل از آرت است، عكس گرفتم. در ۱۲ ميلي‌متري بسيار عالي بود؛ اما در ۲۴ ميلي‌متري دقت آن بالا نيست. انواع مختلفي از لنز‌هاي دقيق‌تر پرايم نيز وجود دارند كه قسمت‌هايي از فاصله‌ي كانوني را پوشش مي‌دهند.

در زير يك عكس در ۱۲ ميلي‌متري مشاهده مي‌كنيد:

لنز زوم

در يك روز كاملا دلگير در اسكاتلند و با‌ وجود باد و حركت آب، گرفتن تصوير پانوراما كار دشواري بود؛ اما به لطف لنز ۱۲ ميلي‌متري در دسترس، صحنه‌ي مورد نظر با يك اكسپوژر ثبت شد. ممكن است فكر كنيد كه با وجود مناظر پوياي اسكاتلند، يك لنز پرايم ۱۲ ميلي‌متري كافي است؛ اما در حقيقت، به‌دفعات مجبور به استفاده از لنز ۲۴ ميلي‌متري شدم.

به‌عنوان مثال در اين عكس از آيلين دونان، قلعه به‌طور محسوسي در لنز ۱۲ ميلي‌متري كوچك شده است. بزرگ‌نمايي تا ۲۴ ميلي‌متر تنها راه مؤثر براي گرفتن عكسي است كه كاربردي باشد.

لنز زوم

با اينكه مي‌توانيد با تعدادي لنز پرايم عكس‌هايي بهتري ثبت كنيد؛ اما فراموش نكنيد كه بايد همه چيز را در توشه‌ي سفر خود همراه داشته باشيد و با آن به كوهستان سفر كنيد. من دو لنز ديگر با فاصله كانوني بيشتر براي عكاسي از شهر ادينبرو آورده بودم كه طبعا دليل سنگين‌تر شدن كوله‌بار من بودند.

 شايد به همراه بردن تنها يك لنز زوم، احتمال گرفتن عكس باكيفيت را كاهش بدهد؛ اما هنگامي كه براي عكاسي در سفر استفاده مي‌شود، قطعا يك انتخاب كاربردي است.

در پايان به‌عنوان نتيجه‌گيري، لنزهاي پرايم ابزاري رؤيايي هستند كه مي‌توانند در دست شگفتي بيافرينند؛ اما اين بدان معنا نيست كه براي هر موقعيتي بهترين وسيله هستند. در بسياري از موارد يك لنز زوم با وجود كيفيت پايين اجازه ثبت لحظات جذاب بيشتري به ما مي‌دهد. براي مواقعي كه شما نياز به عكس بسيار خاصي داريد، لنز پرايم را برداريد و قدرت نور خالص آن را رها كنيد.

فقط عمومي‌تر بودن كاربرد لنزهاي زوم را فراموش نكنيد. اين لنزها زماني كه همه چيز غير قابل پيش‌بيني است، پشتيبان شما و آماده هستند كه هر نوع تصويري را به ثبت برسانيد.

 

منبع

zoomit


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۳۶:۱۲ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

نكاتي كه درباره‌ي عكاسي با دوربين‌هاي نيكون كشف شده است، به ارتقاء سطح عكاسي كمك شاياني مي‌كند.

نكاتي كه در اينجا مطرح مي‌شود فقط براي دوربين‌هاي متوسط تا حرفه‌اي نيكون مناسب است و براي دوربين‌هاي سري D3 و D5 كارايي ندارد.عكاسي بارداري
استيو پري طي چند ماه گذشته و همزمان با كار روي راهنماي نيكونAF و مشاهده‌ي منوها، فعاليت زيادي در فوروم نيكون‌لند انجام مي‌داد. او در اين دوران، به همه‌ي راه‌هاي سفارشي‌سازي دوربين فكر كرد و ايده‌اي در ذهنش شكل گرفت. پري مي‌گويد: آتليه بارداري
    در طي سال‌ها چندين نكته براي استفاده از دوربين‌ ديجيتال نيكون كشف كرده‌ام و هرگاه آن‌ها را به مردم نشان مي‌دهم، واكنش همه‌ي آن‌ها يكسان است و همه مي‌خواهند بدانند كه من اين ترفند‌ها را چگونه يافته‌ام. بنابراين ليستي از همه‌ي ترفندهاي مورد علاقه‌ام تهيه كردم و پس از كمي دستكاري و تغيير، در نهايت هفت مورد از كاربردي‌ترين آن‌ها را ليست كردم.
فيلمي كه در ادامه مشاهده مي‌كنيد، اولين مورد از سري فيلم‌هاي پري خواهد بود و در ادامه، ترفندهاي ديگر را در فيلم‌هاي بعدي منتشر خواهد كرد.
نكته‌ي مهمي كه بايد در نظر داشته باشيد اين است كه همه‌ي ترفندها براي همه‌ي دوربين‌ها قابل استفاده نيستند.

دانلود فيلم آموزشي

منبع

zoomit


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۳۵:۰۰ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

اگر شما با دوربين نيكون عكاسي مي‌كنيد، تلاش كرده‌ايم در اين مطلب، مواردي درباره‌ي عكاسي با اين نوع دوربين‌ها ارائه دهيم.

استفاده از تجربيات افرادي كه به مدت طولاني از يك دوربين استفاده مي‌كنند، كمك قابل توجهي به بهبود و پيشرفت عكاسي با آن دوربين مي‌كند. استيو پري، عكاسي ماهر كه از حيات وحش عكاسي مي‌كند؛ توصيه‌هايي براي آسان‌تر كردن كار با دوربين دارد. پري زمان زيادي با دوربين ديجيتال نيكون عكاسي كرده است و اين فيلم هفت دوربين مورد علاقه و اختصاصي و نكاتي را كه او در طي اين سال‌ها كسب كرده است، پوشش مي‌دهد. آتليه كودك

اين نكته قابل توجه است كه توصيه‌هاي او مناسب دوربين‌هاي سري D3XXX و D5XXX نيست؛ اما هر دوربيني كه بالاتر از اين موارد باشد، اين تنظيمات را در منوي خود خواهد داشت، كافي است دقت داشته باشيد كه چه زماني از آن‌ها استفاده كنيد.آتليه نوزاد

مشاهده‌ي فيلم بالا يك تفكيك كامل از هر نكته شامل دستورالعمل‌هايي درباره‌ي چگونگي تنظيم اين موارد يا مشاهده‌ي خلاصه‌ي سريع از اين هفت مورد به دست مي‌دهد:

۱. بزرگنمايي سريع براي بررسي فوكوس

با سفارشي كردن دكمه‌ي انتخاب چندگانه، مي‌توانيد به‌صورت خودكار روي ناحيه‌اي كه براي زوم خودكار انتخاب كرده‌ايد، ۱۰۰ درصد زوم كنيد. اين يك روش بسيار خوب براي چك كردن سريع فوكوس و خارج شدن سريع با حركت به سمت راست است.

۲. بزرگنمايي سريع تا ۱۰۰ درصد در لايو ويو

اين مورد هم مانند ترفند اول است؛ فقط امكان زوم در لايو ويو و چك كردن فوكوس قبل از گرفتن عكس را فراهم مي‌كند. اين روش بسيار سريع‌تر از سه بار ضربه زدن روي شيشه‌ي زوم براي چك كردن فوكوس ۱۰۰ درصد است.

نيكون

۳. بازبيني سريع عكس

آيا علاقه و گرايش به كانن، به اين علت است كه به كاربران امكان حركت سريع ميان عكس‌ها را مي‌دهد؟ نمي‌تواند اين گونه باشد. شما مي‌توانيد كليد فرمان اصلي را در پشت دوربين (پشت دكمه شاتر) براي حركت سريع يك تصوير در لحظه و دكمه‌ي كوچك‌تر را (جلوي دكمه‌ي شاتر) براي حركت بين ۱۰ عكس در يك لحظه، تنظيم كنيد.

4. فرمت سريع كارت

براي فرمت كردن كارت حافظه نيازي به استفاده از منو دايو نيست؛ در عوض مي‌توان از دو دكمه با نام فرمت در قسمت پايين استفاده كرد، مطابق تصوير زير:

نيكون

كافي است دو دكمه را فشار دهيد و نگه داريد تا زماني كه عبارت «For» روي صفحه نمايش بالا نمايان شود و سپس يكبار ديگر فشار دهيد تا كارت حافظه فرمت شود. هيچ جستجويي در منو مورد نياز نيست. تا زماني كه روي عبارت «For» روي صفحه نمايش هستيد، حتي مي‌توانيد كارت مورد نظر براي فرمت را هم انتخاب كنيد.

۵. غير فعال كردن موقت فلش

اگر فلش اسپيدلايتي داريد كه به دوربين متصل شده است؛ براي هربار استفاده مجبور به خاموش يا روشن كردن آن نيستيد. آن را روشن نگه داريد و برنامه‌ي خود را اجرا كنيد يا اينكه دكمه‌اي را تنظيم كنيد كه با فشردن و نگه داشتن آن، اسپيدلايت به‌صورت موقت غير فعال شود.

۶. استفاده از دكمه‌ي ضبط فيلم براي تغيير ISO  

براي تغييرات ايزو در پرواز، هنگام استفاده از منظره‌ياب؛ فقط دكمه ضبط فيلم خود را سفارشي كنيد كه با استفاده از كليد فرمان اصلي در هنگام فشار دادن و نگه داشتن آن، بتوانيد ISO را تغيير دهيد. به همين سادگي مي‌توانيد از دكمه‌ي فرعي در جلوي دوربين براي تغيير از ايزو معين به ايزو اتوماتيك استفاده كنيد.

نيكون

۷. ذخيره‌ي نقاط فوكوس اتوماتيك با جهت‌گيري

پري تنظيمات سفارشي خود را براي آخرين بار ذخيره كرد. اگر شما از اين تنظيمات استفاده كنيد، دوربين جايي كه نقطه‌ي انتخابي فوكوس اتوماتيك شما آخرين بار از دوربين در جهت عمودي يا افقي استفاده شده است، به خاطر خواهد داشت.

بنابراين زماني كه دوربين را مي‌چرخانيد، دوربين به‌طور اتوماتيك نقطه‌ي فوكوس اتوماتيك را به عقب، تا جايي كه آخرين بار شما در اين جهت‌گيري از آن استفاده كرديد انتقال مي‌دهد. اين نكته بسيار كاربردي است.

منبع

zoomit


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۳۳:۵۱ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 29
دیروز : 2
افراد آنلاین : 1
همه : 8781
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب