آتليه كودك | آتليه نوزاد | آتليه بارداري
آتليه كودك آتليه نوزاد آتليه بارداري

عكاسي هنري بوده كه بدون دخالت افراد و ايجاد افكت هايي در آن معنا پيدا نمي كند. عكس هاي ديجيتالي از جمله اين هنر محسوب شده و مي توان آن را يكي از روش هاي بهبود تصاوير دانست.
عكاسي بارداري در آتليه بارداري
زماني نه چندان دور، شايد پانزده سال پيش عكاسي هنر ـ فن گران‌قيمتي به‌حساب مي‌آمد. تصويربرداري كه البته بسيار گران قيمت‌تر بود. براي داشتن دوازده، بيست و چهار و يا سي و شش عكس يادگاري و يا حرفه‌اي شما بايستي يك دوربين عكاسي كه اغلب هم سنگين بودند و مشكلات خاص حمل‌ونقل خودشان را داشتند، تهيه مي‌كرديد.

سپس يك كاست (و به قول عوام يك حلقه) فيلم عكاسي خريداري مي‌نموديد. پس از عكاسي بايستي كاست فيلم را به يك عكاسي تحويل مي‌داديد تا در لابراتوار عكاسي و طي فرايندهاي شيميايي ابتدا عكس‌هاي شما ظاهر (Develop) شوند و سپس بر روي كاغذ عكاسي چاپ شوند (print).

عكاسي به اين شيوه علاوه بر هزينه بربودن سختي‌ها و مشكلات ديگري هم داشت. از جمله اينكه عكاس تا پيش از ظهور و چاپ عكس نمي‌دانست چه تصاويري بر روي فيلم عكاسي ثبت شده است (Exposition). بنابراين بسيار محتمل بود كه پس از چاپ عكس‌ها دريابيد كه نور، رنگ و يا كادربندي عكس شما مناسب نيست.

اين اتفاق ناگوار علاوه بر  بر باد دادن هزينه‌هايي كه براي خريد فيلم عكاسي و ظهور و چاپ عكس انجام داده بوديد، حسرت ديگري هم برايتان به ارمغان مي‌آورد: ازمراسم يا اتفاق خاطره‌انگيزي كه تكرار آن ممكن نبود عكس مناسبي در اختيار نداشتيد.

ابن روزها البته ماجرا كاملاً به شكل ديگري است. به لطف فناوري ديجيتال، همه ما در گوشي‌هاي موبايل خود يك دوربين عكاسي همراه داريم. ديگر لازم نيست دوربين‌هاي سنگين و جاگير قديمي را همراه خود جابجا كنيم. نياز به خريدن فيلم عكاسي نداريم و هر بار بعد از گرفتن يك عكس مي‌توانيم رنگ، نور و كادربندي (Composition) يا كمپوزيسيون عكس خود را مشاهده نماييم.

حتي اگر عكس نامناسبي از لحظه‌اي خاص و تكرار نشدني ثبت نموده‌ايم، نرم افزارهاي ويرايش عكس براي خدمت‌رساني آماده‌اند. مي‌توانيم نور (Luminance)، رنگ (Chrominance) و كادربندي عكس خود را اصلاح نماييم و اين موضوع البته ربطي به علاقه‌مندان جدي هنر ـ فن عكاسي ندارد. آنها هنوز هم مايل هستند تا با تهيه دوربين‌هاي نيمه‌حرفه‌اي و يا حرفه‌اي، زحمت جابجايي اين دوربين‌ها را برخود هموار كرده و لذت عكاسي واقعي با امكانات واقعي را از خود دريغ نكنند.

البته براي اين دسته از كاربران نيز، حذف مرحله دست و پا گير و هزينه افزاي ظهور و چاپ همانند موهبتي آسماني است كه البته بسياري از آنها كه خاطره‌اي از دوران عكاسي آنالوگ ندارند قدر اين موقعيت پيش‌آمده را نمي‌دانند.

عكاسي ديجيتال كار را براي عكاسان تازه‌وارد ساده‌تر كرده است

داستان تصويربرداري كه مفصل‌تر و پيچيده‌تر است. كوچك‌ترين، سبك‌ترين و ارزان‌ترين دوربين‌هاي تصويربرداري حدود بيست سال پيش به بازار آمدند. نام دقيق اين دوربين‌ها Handy Camcorder بود اما كمپاني سوني در راه عرضه اين دوربين‌ها به بازار پيشگام بود و اولين مدل خود را Handy Cam نام نهاد. از آن تاريخ به بعد مردم عادي به همه دوربين‌هاي ساخت كمپاني‌هاي پاناسونيك، سامسونگ و… هندي‌كم مي‌گفتند! والبته قسمت اعظم مشكلات عكاسي آنالوگ در تصويربرداري آنالوگ هم گريبان گير استفاده‌كنندگان بود.

اما با ورود تكنولوژي‌هاي نو به عرصه عكاسي و تصويربرداري و تلاش و رقابت كمپاني‌هاي فعال در اين عرصه كه باعث گرديده هرساله با محصولاتي جديد تر مواجه باشيم، اصول كلي عكاسي و تصويربرداري همان است كه از قبل بوده است. اين اصول البته متعلق به بيست سال و سي سال قبل نيستند. اين اصول از تاريخ ۱۸۲۷ كه ژوزف نيسپور نيپس (Niepce)، چاپخانه دار فرانسوي اولين عكس دنيا را از پنجره زيرشيرواني اتاقش و پس از هشت ساعت صبر ثبت نمود تغييري نكرده است.

البته اقدام آقاي نيپس به لحاظ فني در ثبت عكس بر روي صفحه قيراندود به‌جاي فيلم عكاسي (كه هنوز اختراع نشده بود) ما را به تاريخ ۱۸۲۷ مي‌برد، چرا كه پس از رواج و همه گير شدن عكاسي، آرام آرام اصول تثبيت شده كادربندي نقاشي به عكاسي راه يافت. اصولي كه ريشه در تجربيات قرون متمادي بشر براي تصويرسازي و نقاشي داشت. بدين ترتيب قصد دارم بگويم كه با به‌روزرساني هرروزه تكنولوژي ديجيتال توسط كمپاني‌هاي بزرگ و نيز ورود كمپاني‌هاي جديد به اين عرصه، اصول عكاسي، تركيب بندي و نورسنجي سال‌هاست كه تغيير چنداني نكرده است.

شبيه همه پديده‌هاي زندگي و طبيعت اين تكنولوژي‌هاي جديد هم محاسن و معايب خود را به‌صورت همزمان دارند. از سويي همان‌گونه كه ذكرش رفت كمك به تسهيل عكاسي نموده‌اند اما از سوي ديگر اين شائبه را در عموم مردم ايجاد نموده‌اند كه عكاسي فني سهل و آسان است و هركس با در اختيار داشتن يك موبايل يا دوربين عكاسي ديجيتال قادر به گرفتن عكسي خوب و استاندارد خواهد بود. نتيجه اين خطاي فاحش انبوه عكس‌هاي نه چندان جالب و غلط به لحاظ اصول هنري است كه هرروزه در شبكه‌هاي اجتماعي و اطراف خود مشاهده مي‌كنيم.

مطالبي كه از اين به بعد به قلم نگارنده اين مطلب به نظر شما خواهد رسيد، چند حوزه را پوشش خواهد داد:

    آموزش اصول نورسنجي
    آموزش اصول كادربندي
    آشنايي با انواع لنزها و كاربرد آنها در عكاسي
    آموزش عكاسي طبيعت، خبري، اجتماعي و عكاسي در شب
    راهنماي خريد دوربين‌هاي ديجيتال
    آموزش اصول تصويربرداري با دوربين‌هاي ديجيتال و…

شما با چنين مواردي مي توانيد به سادگي تصاوير ديجيتالي ايجاد كرده و از تماشا آن لذت ببريد.

منبع:

عكاسي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۱۳:۰۸ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

فناوري هر روز پيشرفت هاي بزرگي داشته كه مشكلي از بشر را رفع مي كند. حال در اين بين يكي ديگر از مشكلات بشر آن هم براي عكاسان برطرف شده كه بخش عمده مسئله هاي آنها را دربرمي گرفت.

عكاسي نوزاد در آتليه نوزاد

احتمالا خيلي از شما حداقل يك بار به موزه رفته ايد و تلاش كرده ايد كه از اجسام داخل محفظه‌هاي شيشه اي عكس بگيريد. نتيجه‌ي اين نوع عكاسي را حتما مي‌دانيد! يك انعكاس نور مزاحم كه تمام عكس را خراب مي‌كند. به تازگي محققان دانشگاه MIT راه حل جديدي براي اين مشكل يافته اند.

اعضاي آزمايشگاه تحقيقات نور و رسانه‌هاي تصويري دانشگاه ام آي تي آمريكا به تكنولوژي جديدي دست پيدا كرده اند كه انعكاس نور هنگام عكس‌برداري از اجسام پشت مانع را رفع مي‌كند. اين سوژه‌ها كه معمولا پشت پنجره، پشت محفظه‌هاي شيشه‌اي و يا پشت يك سوژه‌ي شفاف ديگر هستند، هنگام عكاسي به صورت سايه‌هاي  ذخيره مي‌شوند و انعكاس نور از مانع جلويي، تمام تصوير را مي‌پوشاند و در نهايت عكس خراب مي‌شود.
تكنولوژي رفع انكعاس نور چگونه كار مي‌كند؟

اول از همه بگويم كه اساس اين تكنولوژي بر مبناي يك اصل فيزيكي بسيار مهم به نام تبديل فوريه (Fourier transform) بنا شده است. تبديل فوريه يك پديده‌ي مهم در علم پردازش سيگنال‌هاست و با استفاده از آن محققان قادر هستند فركانس‌هاي مختلف يك سيگنال واحد را از هم جدا كنند و به طور جداگانه بر روي آن‌ها عملياتي را انجام دهند.

حال كاري كه محققان MIT انجام داده اند اين است كه يك دوربين كينكت وان (Kinect One) مايكروسافت را دستكاري كرده اند و با اعمال تغييرات مخصوص، تصويري را شكار كرده اند. بر اثر اين تغييرات، فركانس‌هاي تشكيل دهنده‌ي تصوير با تاخير زماني محدودي به سنسور دوربين برخورد مي‌كنند. اين تاخير، توانايي جدا كردن يك به يك اين ۴۵ فركانس را به محققان مي‌دهند. اين تصوير از سر يك مانكن پشت يك پنجره گرفته شده است و چند سيگنال از مجموعه‌ي اين ۴۵ سيگنال، انعكاس نور از پنجره و نور بازتاب شده از سر مانكن را تشكيل مي‌دهند.

مرحله‌ي بعدي مانند يك انتخب ساده است و محققان سيگنال‌هايي كه حاوي انعكاس نور از پنجره هستند را حذف كرده و سيگنال‌هاي بازتاب شده از سر مانكن (سوژه‌ي اصلي) را نگه داشته اند. نتيجه مي‌شود يك تصوير قابل مشاهده از سوژه بدون آن انعكاس مزاحم. در تصوير زير مي‌توانيد اين سيگنال‌هاي متفاوت را مشاهده كنيد؛ تصوير سمت چپي مربوط به انعكاس نور از پنجره و تصوير سمت راستي مربوط به نوز بازتاب شده از سر مانكن است:

با توسعه‌ و گسترش اين فناوري كاربردي، نه تنها دنياي دوربين‌هاي عكاسي متحول خواهد شد، بلكه تغييرات عمده‌اي نيز در دسته‌ي ليزرها و دستگاه‌هاي تشخيص مواد منفجره رخ خواهد داد. جالب‌تر از همه اينكه محققان MIT از يك دوربين كينكت وان كه در دسترس همه‌ي كاربران است استفاده كرده اند و تجهيزات فوق پيشرفته‌اي در كار نبوده است.

لارنت داودنت (Laurent Daudet) استاد فيزيك دانشگاه ام آي تي در اين باره مي‌گويد:

    “براي رفع چنين مشكلات پيچيده اي، همه فكر مي‌كنند كه نياز به تجهيزات گران‌قيمت و فوق پيشرفته‌ي آزمايشگاهي است. اما اين فناوري خلاف آن را نشان داده است و اين روش مي‌تواند يك موضوع بسيار زيبا و الهام بخش براي ديگران باشد.”

با اين حساب مشكل تابش نور برطرف شده و افراد آن هم عكاسان به سادگي مي توان تصويربرداري داشته باشند.

منبع:

عكاسي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۱۱:۳۸ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

امروزه تلفن هاي هوشمند در بخش دوربين به شكلي پيشرفت كردند كه ديگر نياز نيست در سفر يا مسافرتي دوربين حرفه اي بدست گيريد و با يك گوشي هوشمند مي توانيد اين امر را محقق سازيد.

عكاسي نوزاد در آتليه نوزاد

مسلماً دوربين DSLR ايده آل ترين دوربين براي عكاسي است، ولي در عين حال مي دانيم بهترين دوربين آن دوربيني است كه هميشه همراه شما باشد. با اين وجود در اين مطلب مي خواهيم از بين سيستم عاملي هاي موبايل Android و iOS بهترين سيستم عامل براي عكاسي حرفه اي را معرفي كنيم.

اين جنگي است كه فكر نمي كنم به اين زودي ها تمام شود، جنگي در موبايل هاي هوشمند بين Apple و Android كه هر زماني كه موبايلي جديد عرضه مي شود سخت تر و سخت تر مي شود.

دوربين هاي iPhone 6 و iPhone 6 Plus كه در چند ماه اخير معرفي شدند، پيشرفت هاي چشمگيري در قسمت دوربين داشته است.

به گفته Apple (و Flickr)، دوربين iPhone محبوب ترين دوربين در دنيا محسوب مي شود، ميليون ها نفر روزانه از اين دوربين استفاده مي كنند، از زمان عرضه iPhone 4 عكس هايي كه با دوربين iPhone گرفته مي شده در Flickr بيشتر از هر دوربين ديگري بوده است.

در سمت ديگر سيستم عامل Android در موبايل هاي شركت هاي مختلفي وجود دارد (از پرفروش ترين و بزرگترين اين شركت ها مي توان به Sony، Samsung، HTC، Google، LG، Huawei اشاره كرد) كه همين مسأله باعث شده در كل سيستم عامل محبوب تري باشد.
iOS در برابر Android: تعداد پيكسل

Apple مثل هميشه به صورتي نسبتاً محافظه كارانه در رابطه با تعداد پيكسل دوربين هايش عمل كرده است، به طوري كه در دوربين iPhone 6 و iPhone 6 Plus كه اخيراً وارد بازار شده اند از سنسور ۸ مگاپيكسيلي استفاده كرده است.

با توجه به اينكه Apple دوربين iPhone ها را در قسمت هاي ديگر تقويت كرده است، اما اندازه پيكسل هاي سنسور را در ۱٫۵ ميكرون نگه داشته و همچنين لنز دوربين آن همچنان ۵ الماني با نهايت ديافراگم f/2.2 است.

كه اگر بخواهيم راجع به اندازه پيكسل ها صحبت كنيم، موبايل HTC one (M8) با پيكسل هاي بزرگ ۲ ميكروني شرايط بهتري دارد.

هر چه اندازه پيكسل هاي سنسور بزرگ تر باشد، سنسور مي تواند نور بيشتري دريافت كند، در نتيجه سنسور هايي كه پيكسل هاي بزرگتري دارند براي عكاسي در شرايط كم نور شرايط بهتري دارند.

و اما دوربين هاي ديگري هستند كه تعداد پيكسل بسيار بالاتري نسبت به iPhone دارند، براي مثال دوربين موبايل هاي Sony Xperia Z3 و Samsung Galaxy K zoom 20.7 ميليون پيسكل بر روي سنسور CMOS خود دارند.
iOS در برابر Android: قابليت هاي ديگر

iPhone 6 Plus قابليت لرزش گيري آنالوگ (غير ديجيتالي) دارد، به همراه فوكوس پيكسلي (كه معمولاً بر روي بيشتر دوربين ها به عنوان فوكوس Phase Detection شناخته مي شود) كه فوكوس خودكار آن را تقويت كرده است.

با استفاده از نواري كه در سمت چپ عكس مي بينيد مي توان فوكوس پس زمينه عكس را كنترل كرد.

همچنين كنترل نوردهي آن به دليل وجود پردازشگر قوي A8 بسيار تقويت شده و اين دوربين مي تواند در عكاسي به صورت متوالي فوكوس را به صورت خودكار تغيير دهد و دقت بالايي هم در فوكوس داشته باشد.

اما براي مخالفان iPhone و طرفداران Android اين خبر جديدي نيست، چرا كه همين تكنولوژي ها بر روي چندين موبايل با سيستم عامل Android وجود داشته، براي مثال موبايل Samsung Galaxy K Zoom سيستم لرزش گير آنالوگ دارد، و موبايل Sony Z3 تكنولوژي SteadyShot (عكاسي بدون لرزش) دارد.

موبايل HTC One M8 هم از تكنولوژي Restore Focus (بازيابي فوكوس) بهره مي برد، كه اين قابليت جالب به شما اين امكان را مي دهد كه هم قبل از عكاسي و هم بعد از گرفتن عكس بتوانيد نقطه فوكوس عكس را تغيير دهيد.

يكي از قابليت هاي كليدي اي كه در گوشي هاي iPhone به چشم نمي خورد تكنولوژي NFC است. اين قابليت به شما اين امكان را مي دهد كه دوربين و موبايل را بتوانيد به صورتي به هم متصل كنيد كه بدون استفاده از هيچ وسيله ديگري بتوانيد مستقيماً عكس هاي دوربين را به موبايل انتقال دهيد.

با اينكه اكثر اين قابليت ها با استفاده از Wi-Fi براي iPhone عملي است، اما ارتباط به صورت NFC بسيار سريع تر است.

تكنولوژي NFC براي استفاده از Apple Pay (قابليتي براي پرداخت از طريق iPhone) در گوشي هاي iPhone 6 و iPhone 6 Plus استفاده شده، اما فعلاً نمي دانيم كه از اين تكنولوژي موجود در iPhone مي توان براي اهداف ديگر هم استفاده كرد يا خير.

اما از طرف ديگر خيلي از موبايل هاي با سيستم عامل Android مدت هاست كه از تكنولوژي NFC بهره مي برند، براي مثال، تمام كاري كه بايد براي برقرار شدن ارتباط بين Xperia Z3 و Sony QX10 انجام دهيد اين است كه اين دو دستگاه را به شكل ضربه زدن به يكديگر در يك فاصله معيني تكان دهيد، و ارتباط بين آنها بلافاصله برقرار مي شود.

iOS در برابر Android: مقدار زوم

خيلي ها گوشي هاي هوشمند را به دليل مناسب نبودن دوربين ها تمسخر مي كنند. اگر Apple را كنار بگذاريد، خواهيد ديد كه خيلي از گوشي هاي هوشمند قابليت هاي خاص يك دوربين واقعي را دارند كه مي توانند جايگزين دوربين هاي كاپكت در جيب شما بشوند.

Sony Xperia Z3 سنسور CMOS 1/2,3 اينچي دارد، همان مدلي كه (حتي از لحاظ اندازه فيزيكي) در سنسور هاي دوربين هاي كامپكت Sony Cybershot استفاده شده. فلاش دوربين اين موبايل هم Xenon است و حساسيت سنسور آن (ISO) مي تواند تا ۱۲۸۰۰ بالا برود.

تنها چيزي كه ندارد زوم مكانيكي است، ولي ۸x زوم ديجيتال دارد. تنها دليلي كه باعث مي شود دوربين اين گوشي را يك دوربين مناسب ندانست، نداشتن زوم مكانيكي است.

اما اگر نگاهي به گوشي Samsung Galaxy K Zoom بياندازيد، كمي مسأله پيچيده تر مي شود. دوربين اين موبايل از سنسور BSI CMOS با ۲۰٫۷ ميليون پيكسل بهره مي برد، فلاش آن Xenon است و مهمتر از همه اينها، دوربين اين موبايل ۱۰x زوم «مكانيكي» دارد.

بله، اندازه اين موبايل كمي بزرگتر از ميانگين گوشي هاي هوشمند است، اما اگر به دنبال دستگاهي هستيد كه همه قابليت ها را به صورت قابل قبولي داشته باشد، اين موبايل گزينه مناسبي است.
iOS در برابر Android: بهترين برنامه ها

هزاران برنامه خوب مربوط به عكس و عكاسي هم در iTunes و هم در Google Play وجود دارند. خوشبختانه براي كساني كه هر دو سيستم عامل را دوست دارند، خيلي از اين برنامه، از قبيل اينستاگرام – Instagram كه محبوبيت بسيار زيادي پيدا كرده براي هر دو سيستم عامل وجود دارد، اما بعضي از برنامه هاي جالب وجود دارند كه مخصوص يك سيستم عامل هستند.

موبايل Samsung Galaxy K Zoom قابليت زوم مكانيكي تا ۱۰x را دارد
ProCamera 7

يك برنامه فوق العاده براي كنترل نوردهي و فوكوس، برنامه ProCamera 7 به اين شكل است كه شما با نوار هايي ساده مي توانيد نوردهي عكس را قبل از گرفتن آن تنظيم كنيد.

اين برنامه براي كساني مناسب است كه از سيستم عامل iOS 7 يا قديمي تر استفاده مي كنند. كساني كه از iOS 8 بر روي موبايل خود استفاده مي كنند خيلي از قابليت هاي اين برنامه را بر روي خود برنامه Camera خواهند داشت.

اما با اين حال به دليل ابزار ويرايشي آن خوب است كه اين برنامه را داشته باشيد، چرا كه در بهبود عكس ها به شما كمك مي كند و قابليت هاي ديگري مانند Aspect Ratio (انتخاب ابعاد عكس)، فيلتر هاي ديجيتالي و قفل كردن تراز سفيدي دارد.
Pic Tap Go

برنامه Pic Tap Go شامل ۷۰ افكت متفاوت است كه مي توانيد اين فيلتر ها را به صورت لايه هايي متفاوت بر روي يكديگر قرار دهيد و فيلتري جديد بسازيد. همچنين مي توانيد قدرت و وضوح هر فيلتر را تغيير دهيد. در كنار اين فيلتر ها ابزار Crop هم براي بريدن عكس دارد. در داخل اين برنامه قسمتي مخصوص عكاسي وجود دارد كه مي توانيد مستقيماً از داخل اين برنامه عكس بگيريد.

همچنين مي توانيد مستقيماً با استفاده از اين برنامه عكس هاي خود را در شبكه هاي اجتماعي به اشتراك بگذاريد، مانند Facebook و Twitter و همچنين مي توانيد مستقيماً عكس هاي خود را در برنامه Instagram به اشتراك بگذاريد بدون اينكه لازم باشد عكس خود را ببريد و به عكسي مربعي تبديل كنيد.
Camera+

يك برنامه ديگر براي به كار گيري دوربين iPhone به بهترين شكل است. برنامه Camera+ به شما اين امكان را مي دهد كه نوردهي و فوكوس عكس را تغيير دهيد و به شما اين امكان را مي دهد تا بتوانيد نقطه فوكوس و نقطه نورسنجي را از هم جدا كنيد، به اين صورت كه روي قسمتي فوكوس كنيد و نورسنجي را روي نقطه ديگري انجام دهيد، با اين كار مي توانيد راحت تر تاريكي و روشنايي عكس را كنترل كنيد.

علاوه بر اين، قابليت هاي ديگري هم دارد: زوم ديجيتالي، تراز افقي و Clarity (قابليت تنظيم وضوح تصوير)، چيزي كه به شما اين امكان را مي دهد كه جزئيات تصوير بهتر ديده شود. مهم تر از همه اينها، افكت هاي بسيار خوبي در اين برنامه وجود دارد، Lightbox (جعبه نور – براي بررسي عكس هايي كه گرفته ايد) و حالت Scene براي عكاسي از منظره.

سازندگان اين برنامه مي گويند برنامه هاي زيادي براي iOS 8 دارند. با توجه به اينكه اكثر قابليت هاي اين برنامه در خود برنامه Camera نسخه نهايي iOS وجود دارد، برنامه هايي كه خواهند داشت بايد قابل توجه و جالب باشد.
بهترين برنامه هاي عكاسي مخصوص Android

تعداد اندكي برنامه عكاسي مخصوص Android وجود دارد كه iOS آنها را ندارد، مسلماً سازندگان برنامه ها سعي دارند بر روي سيستم عاملي كار كنند كه طرفدار بيشتري دارد و يا بر روي هر دو سيستم عامل كار كنند تا تقريباً كل بازار را در دست بگيرند.

Camera FV-5

عكاس هايي كه با دوربين هاي DSLR يا CSC كار مي كنند حتماً علاقه زيادي به برنامه Camera FV-5 خواهند داشت چرا كه تنظيمات در اين برنامه به همان شكل رسمي و قديمي اين دوربين ها است. در اين برنامه شما به تنظيمات ISO، تراز سفيدي، حالت فوكوس و… دسترسي خواهيد داشت.

با اينكه نمي توانيد سرعت شاتر و ديافراگم را تنظيم كنيد، حداقل اين پارامتر ها زمان عكاسي در بالاي صفحه براي شما نمايش داده خواهند شد و در نتيجه شما مي توانيد ببينيد كه آيا دوربين آنطور كه شما مي خواهيد عكس بگيريد تصميم گرفته است يا خير.
Google Camera

قبلاً اين برنامه فقط براي دارندگان Google Nexus در دسترس بود، برنامه Google Camera به شما اين اجازه را مي دهد كه به جزئيات دوربين Android دسترسي پيدا كنيد. در اين برنامه گزينه هاي Exposure Compensation (جبران نوردهي)، HDR، حالت عكاسي تأخيري، پانوراما و PhotoSphere وجود دارد.
iOS در برابر Android: جمع بندي

هر دو اين سيستم عامل ها قابل دفاع هستند و مدتي است كه نمي توان هيچكدام از اين سيستم عامل ها را برنده اين رقابت معرفي كرد.اما مي توان گفت در كل Android از لحاظ سخت افزاري كمي برتري دارد، مخصوصاً اگر طرفدار تعداد پيكسل بالا باشيد يا لنز زوم بخواهيد.قابليت هاي خاص ديگري مانند سيستم ارتباطي NFC وجود دارد كه فعلاً Android را كمي از iOS پيش مي اندازد.

از طرف ديگر اين مطلب زماني نوشته شده كه هنوز در ابتداي توزيع iPhone 6 بوده و اطلاعات دقيق و ريزي درباره دوربين اين گوشي به طور كامل وجود نداشته و همچنين iOS 8 دستخوش تغييراتي شده و خواهد شد كه در زمان نوشته شدن اين مطلب اين تغييرات شكل نگرفته بوده.

اينكه كدام سيستم عامل مي توانند گزينه بهتري براي عكاسي باشند را كاربر تشخيص مي دهد و نمي توان راحتي آن را دريافت.

منبع:

عكاسي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۰۹:۵۸ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

نور محيط يكي از بهترين و ارزان ترين ابزارهاي عكاسي به شمار ميرود. اگر بتوانيد تكنيك هاي استفاده از آن را بياموزيد هيچ وقت از گرفتن تصاوير پرتره خوب باز نميمانيد. براي اكثر عكاسان جهان، ساعت طلايي عكاسي، غروب آفتاب است؛ اما جردن متر (Jordan Matter) عكاس معروف ژاپني اعتقاد دارد كه شب، بهترين زمان براي عكاسي است. او معتقد است كه با در نظر گرفتن ۵ نكته در مورد استفاده از نور محيط و خيابان، مي‌توان عكس‌هاي پرتره‌ي بسيار زيبايي ثبت كرد.

عكاسي كودك در آتليه كودك

۱. به چراغ‌هاي خيابان نگاه كنيد

چراغ‌هاي خيابان يكي از بهترين منابع نور براي عكاسي در شب است. در نظر داشته باشيد كه نور چراغ‌هاي خيابان سايه‌ي بدي روي صورت سوژه ايجاد مي‌كند؛ بنابراين، بهتر است كه سوژه كمي به سمت بالا و به نورهاي موجود نگاه كند؛ تنها در حدي كه سايه‌ي ايجادشده از بين برود و نيازي نيست كه سوژه، سر خود را خيلي بالا بگيرد.

۲. از ويترين مغازه‌ها به‌عنوان سافت‌باكس استفاده كنيد

اگر مي‌خواهيد كه سوژه به سمت دوربين نگاه كند، نمي‌توانيد از چراغ‌هاي خيابان استفاده كنيد. براي اين مورد بهتر است كه از چراغ‌هاي يك ويترين بزرگ به‌عنوان سافت‌باكس استفاده كنيد. كافي است كه پشت به ويترين ايستاده و سوژه به سمت دوربين نگاه كند.

۳. از لنزهايي با ديافراگم باز استفاده كنيد

استفاده از ابزار مناسب، مهم‌ترين مورد براي ثبت عكس‌هاي باكيفيت است. براي اينكه بتوانيد عكس‌هاي پرتره‌ي خوبي در شب بگيريد، بهتر است از لنز‌هايي با نسبت كانوني f/1.8 ،f/2 يا حتي f/1.4 استفاده كنيد؛ اين لنزها، نور بيشتري را ثبت مي‌كند.

۴. از لباس‌هايي با رنگ روشن استفاده كنيد

اگر مي‌خواهيد عكس‌هاي پرتره‌ي خوبي در شب بگيريد، از سوژه‌ي خود درخواست كنيد كه لباس‌هايي با رنگ روشن بپوشد.

۵. براي عكاسي با حالت رامبرانت، نور را از يك سمت بتابانيد

هنگام استفاده از ويترين مغازه‌ها، مي‌توانيد كنار ويترين ايستاده تا نور تنها به يك سمت از صورت سوژه، تابيده شود. اين مورد كمك مي‌كند تا بتوانيد عكس‌هاي زيبايي با حالت رامبرانت ثبت كنيد.

نظر شما در مورد اين ۵ تكنيك چيست؟ ميتوانيد نظرات خود را در اينباره با ما در ميان بگذاريد

منبع: سايت زوميت


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۰۸:۲۶ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

بيشتر دوستان تصور ميكنند كه براي گرفتن بهترين عكس شما بايد بهترين دوربين را داشته باشيد. بارها ممكن است اين جمله به گوش شما خورده باشد،‌ شياد اين جمله به گوش افرادي كه بتازگي قصد ورود به هنر عكاسي را دارند بيشتر شنيده ميشود. . اين‌يك باور عمومي است كه تصوير عالي با بهترين دوربين گرفته مي‌شود. اين باوري است كه كام عكاسان را تلخ كرده، چراكه مهارت‌هاي آنان را درگرفتن عكس‌هاي خوب ناديده مي‌گيرد. نكته جالب اين است كه باوجود فرمول رايج «بهترين دوربين برابر است با بهترين عكس» شاهد نسل جديد از دوربين‌هاي جديد هستيم كه در جيب شما جا مي‌شوند. در اينجا زوميت تجربيات يك عكاس برزيلي به نام تيتو فرنادز (Tito Ferradans) كه فيلم بردار و متخصص تكنيك هاي جلوه هاي بصري و از علاقمندان هنر آنامورفيك است را براي شما بازگو مي كند. اگرچه اين مطالب بخشي از نظرات شخصي عكاس است؛ ولي به عنوان يك هنرمند با تجربه كه اكنون در كشور كانادا زندگي مي كند، مي‌تواند راهنماي براي شما در آغاز كار عكاسي باشد.

عكاسي كودك در آتليه كودك

 

تجربيات تيتو فرنادز در جستجوي بهترين عكس ها

قبل از اينكه من (تيتو فرنادز) وارد دنياي عكاسي و فيلم‌برداري شوم (بيش از ده سال پيش) كارم را با يك دوربين كامپكت سوني شروع كردم. با دوربين ساده و اتوماتيك كوچكي كه فقط به من اجازه مي‌داد دكمه شاتر را فشار بدهم. آن زمان من نيز اعتقاد داشتم بهترين عكس‌ها با بهترين دوربين هاي عكاسي گرفته مي‌شود. مطالب زيادي بود كه بايد ياد مي‌گرفتم و هيچ آشنايي با عمق ميدان و كم كردن عمق ميدان و دنياي گسترده رنگ‌ها و راز و رمزهاي آن‌ها نداشتم. وقتي اولين دوربين DSLR خودم را در سال ۲۰۰۸ خريدم، فصل جديدي در دنياي عكاسي براي من آغاز شد. سفر از دنياي عكاسي آنالوگ به دنياي عكاسي ديجيتال براي من با دوربين كانن Rebel XTi بود. هنوز خاطره گرفتن اولين عكس‌ها ديجيتالي جز خاطرات زيباي من است. همين خاطرات به من درس‌هاي بزرگي را ياد داد. يكي از اين درس‌ها درك اين مطلب بود كه يك دوربين عكاسي خوب در حقيقت شرايط را بهتر مي‌كند؛ اما آمار عكس‌هاي خنده‌دار را كمتر نمي‌كند.

امروز من از هر سه عكس گرفته‌شده يك عكس غيرقابل‌دفاع دارم. آن زمان از هر ۲۵ عكس گرفته‌شده يك عكس قابل دفاع داشتم. جالب است كه اگر در هر عكسي كه مي‌گيرد يك يا دو تكنيك عكاسي را پياده كنيد، به‌مرور سرعت شكار عكاسهاي عالي براي شما بيشتر مي‌شود و يك گنجينه ارزشمند در لايت روم خواهيد داشت.

در طول يك دهه كار و تلاش كه مهارت عكاسي من بهبود پيدا كرد، تجربه كار با دوربين‌هاي خوبي از شركت كانن را داشتم. ابتدا با دوربين XTi I بعد با دوربين ۷D و بعدازآن نيز دوراني با ۵D MkIII گذراندم. در اين اواخر نيز با يك دوربين سوني به نام A7s II عكاسي مي‌كردم. باتجربه هر دوربين جديد من به چشم مي‌ديدم كه قابليت‌هاي جديد آن‌ها باعث تغيير رويه در شيوه عكاسي من مي‌شود. امكاناتي مانند بازتوليد رنگ (color reproduction) كه اغلب آماتورها در عكاسي از نتايج تأثيرات آن شگفت‌زده مي‎شوند، سنسور فول فريم (full frame sensor) كه زاويه‌هاي بازتري را براي دوربين‌ها به ارمغان آورد، حساسيت به نورپايين (low light sensitivity) كه مرزهاي عكاسي در محيط‌هاي كم‌نور را به عقب راند و… از مواردي بود كه تأثير مهم و شگفتي بردنياي عكاسي گذاشت.

در طي همين مسيردر تحول در دنياي عكاسي بيش از چند عكس بود كه به گرفتن آن‌ها افتخار مي‌كردم و بيش از چندين بار با ديدن عكس‌هاي خوب غافلگير شدم و صداهاي تحسين برانگيزي شنيدم كه مي‌گفت:

    معركه است! اين عكس عالي است! دوربين بسيار خوبي داريد!

اكنون متوجه مي‌شدم چرا كام بعضي از عكاسان با شنيدن اين تعريف‌ها و تمجيدها تلخ مي‌شود. اين بحث تعريف از بهترين دوربين‌ها حتي به قبل از گرفتن عكس‌هاي جديد نيز كشيده شده بود. صاحب‌نظران تنها با ديدن دوربين عكاسي جملاتي نظير، با دوربيني مانند اين هيچ جاي شكي نيست كه عكس‌هاي عالي خواهيد گرفت را زياد تكرار مي‌كردند. از اين ميان تنها با دوستاني كه صميميت بيشتري داشتيم، فرصتي هم براي گفتن اين توضيح پيش مي‌آمد كه دوربين يك ابزار است و نبايد انتظار داشت عكس باكيفيت خوب به‌وسيله آن گرفته شود، مگر اينكه كسي كه دكمه شاتر را فشار مي‌دهد، به عكاسي آشنا باشد.

در طي دوراني كه من با عكاسي زندگي مي‌كردم،‌ استفاده از گوشي هوشمند نيز به‌طور گسترده‌اي رواج پيدا كرد. در طي سال‌هاي ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ كه من نويسنده يك مجله عكاسي در برزيل بودم، ديدم چند عكاس حرفه‌اي در مورد اعتبار هنري يك عكس از عكاسان حرفه‌اي كه با گوشي هوشمند گرفته‌شده بود چه بحث آتشيني را تجربه مي‌كردند. آن زمان اين مكالمات يك بحث داغ و رايج در ميان جماعت روزنامه‌نگار بود.

مردم نيز خواه‌ناخواه تحت تأثير حضور تكنولوژي عكاسي گوشي همراه در زندگي خود هستند. آن‌ها نيز با گوشي‌هاي همراه خود هنگام وقوع حوادث درصحنه حاضر هستند و عمق صحنه را نشانه‌گيري و دكمه شاتر را فشار مي‌دهند. تصاوير و صحنه‌اي باارزشي را در لحظه‌هاي مهم ضبط و ثبت مي‌كنند، اين در حالي است كه هنوز عكاسان به صحنه نرسيده‌اند؛ اما كيفيت تصاوير توسط مردم عادي خوب نبودند و اين فراتر از قابليت‌هاي دوربين گوشي همراه بود، مهم‌تر از كيفيت و رزولوشن و قدرت نمايش رنگ‌ها، ظرافت و زاويه ديد عكاسان حرفه‌اي بود كه بازهم مرزبندي‌ها را حفظ مي‌كرد.

همانطور كه تيتو فرنادز بيان كرد اين تفاوت‌ها حتي هم‌اكنون هم مابين عكاسان آماتور و حرفه‌اي به‌راحتي ديده مي‌شود در ادامه به چند نمونه از عكاسي سوژه‌ها در يك مكان توسط عكاس آماتور و حرفه‌اي نگاه كنيد و خودتان قضاوت كنيد. اينكه چگونه به چنين نگاهي نزديك شويد منوط به تمرين تكنيك‌هاي عكاسي است.

تجربيات تيتو فرنادز و دوربين‌هاي گوشي همراه

تيتو فرنادز درادامه تجربيات خودش به حضور و ظهور دوربين ها در گوشي هوشمند نيز اشاره مي‌كند. اعتقاد فرنادز چنين است كه گوشي‌هاي هوشمند باقابليت دوربين عكاسي و قيمت نزولي دوربين‌هاي ديجيتال دو عامل مهم در شكستن سد انحصار در عكاسي بود و سيل عكاسان نوظهور وارد دنياي عكاسي شد. حالا هر شخصي خواه يا نا خواه يك دوربين عكاس در قالب يك گوشي هوشمند به همراه خود داشت و نمي‌توانست آن را از زندگي خودش بيرون كند. حتي عكاسي‌هايي افتتاح شدند كه عكاسان آن هنوز عكاسي را به‌طور حرفه‌اي شروع نكرده بودند. نقش اصلي اين تغييرات را بايد بر عهده دوربين‌هاي گوشي هوشمند گذاشت. تا اين اواخر تشخيص اينكه عكس گرفته‌شده با گوشي هوشمند است يا دوربين واقعي چندان سخت نبود.

با حضور گوشي‌هاي دو لنزي (dual lenses) يا همان دوگانه، يادگيري ماشين (machine learning) و فرايندهاي خودكار، گوشي‌هاي هوشمند تصاويري را ثبت و ضبط مي‌كنند كه نگاه هر عكاس صاحب‌نظري را به خود جلب مي‌كند. امروز عكاسان مي‌دانند كه حفظ ارزش‌هاي عكاسي اپتيكال (optical photography) در سايه و جايگاه قدرتمند عكاسي محاسباتي (computational photography) كاري آساني نيست. اكنون عكاسي محاسباتي تعريف و جايگاه مشخصي براي خود دست‌وپا كرده است. عكاسي محاسباتي، اشاره به ضبط تصاوير ديجيتال و متدهاي پردازشي حاصل از محاسبات ديجيتال به‌جاي فرايندهاي نوري دارد. عكاسي محاسباتي به بهبود قابليت‌هاي دوربين كمك شاياني مي‌كند، ويژگي‌هاي در اختيار عكاس قرار مي‌دهد كه با عكاسي مبتني بر فيلم و نور به‌راحتي ممكن نيست. همچنين عكاسي محاسباتي هزينه‌ها را كاهش مي‌دهد و اجزاي دوربين‌ها را كوچك‌تر مي‌كند كه به‌طور فزاينده‌اي باعث رشد محبوبيت آن مي‌شود.

پشت پرده اين قابليت‌هاي فوق‌العاده در گوشي‌هاي هوشمند در وجود پردازنده‌هاي قوي و الگوريتم‌هاي قدرتمندي است كه هرروز در حال ارتقا هستند و البته دوربين‌هاي اپتيكي از اين مزيت ويژه بي‌بهره هستند. در آخرين‌مدل‌هاي گوشي همراه آيفون  ۷Plus 8Plus ،X،   از دو لنز استفاده شد. يك لنز تله فوتو (telephoto) و يك لنز وايد (wide angle) كه باعث مي‌شود عمق ميدان درصحنه بازسازي شود. اين شبيه‌سازي، قابليت عمق ميدان را، همانند دوربين‌هاي حرفه‌اي بدون افزايش وزن قابل‌توجه به‌واسطه عكاسي محاسباتي وارد گوشي هوشمند كرد. هرچند مديريت اين عمق ميدان، هنوز در اختيار گوشي است؛ بااين‌حال شما تا حدي اين امكان را داريد كه نورپردازي صحنه را تغيير دهيد و عمق ميداني مناسب و تا جاي ممكن، دقيقي ايجاد كنيد. حتي مي‌توانيد نقطه فوكوس خود را بعد از فشار دادن دكمه شاتر تغيير دهيد.

البته با توجه به اينكه اين ويژگي‌ها در دوربين‌هاي لايترو Lytro وجود دارد، نمي‌توان آن را چندان جديد و نو خواند؛ ولي امروزه قدرت تكنولوژي عكاسي محاسباتي در دسترس همه قرارگرفته و تا حدي وسيله آزمون و بازي تبديل‌ شده است. اكنون برنامه‌ها و نرم‌افزارهاي گوشي‌هاي هوشمند با هزينه‌اي اندك يا حتي رايگان همچون Foغير مجاز مي باشد و Anamorphic امكاناتي به شما مي‌دهند تا تصاوير شما با دوربين‌هاي دو گانه تفاوتي نداشته باشد. رويكرد اپل در مقايسه با گوگل در عكاسي محاسباتي محافظه‌كارانه به نظر مي‌رسد. گوگل با برنامه‌ريزي و پياده‌سازي يك لنز و پشتيباني قدرتمند هوش مصنوعي از آن در گوشي هوشمند Pixel 2 گام بلندتري را در دنياي دوربين عكاسي محاسباتي برداشته است. پيكسل ۲ با گرفتن ۹ عكس پشت سرهم اين امكان را به وجود مي‌آورد كه تا حد بالاتري از دامنه پويايي و تجزيه‌وتحليل عكس فراهم شود، همچنين پياده‌سازي عمق ميدان درحركت دوربين و اختلاف‌منظر صحنه به نحو كامل‌تري ايجاد شود.

به عقيده تيتو بعلاوه اينكه AI در عكاسي محاسباتي با هوشمندي به دنبال ارزيابي حضور عناصر خاص درصحنه و تنظيم فوكوس روي آن‌ها در زاويه ديد لنز گوشي هوشمند است. نتيجه اين فعاليت‌ها عكس‌هاي شگفت‌انگيز از يك دستگاه نسبتاً ارزان و سبك در مقايسه با دوربين‌هاي حرفه‌اي است كه البته در كارهايي همچون ارتباطات و مخابرات نيز به‌طور قدرتمند عمل مي‌كند. با اين فناوري‌ها در گوشي هوشمند عكس گرفته‌شده توسط خواهر ۷ ساله تيتو با عكس‌هاي گرفته‌شده توسط تيتو رقابت مي‌كند؛ عكس‌هايي كه تنها با فشردن يك دكمه شاتر گرفته‌شده است.

تيتو معتقداست درعين‌حال كه عكاسي محاسباتي روزبه‌روز باعث گسترش عكاسي با گوشي هوشمند مي‌شود، اهميت مهارت در عكاسي نيز برجسته‌تر مي‌شود. به‌عنوان‌مثال،‌ قاب‌بندي و روشنايي هنوز  در عكاسي محاسباتي ماشيني هستند و البته كيفيت چنداني نيز ندارند. اهميت اين ظرافت‌ها در هنر عكاسي است كه باعث مي‌شود عكس‌هاي عكاسان حرفه‌اي با همين ابزار بسيار غني‌تر و درخشنده جلوه كند.

ماحصل تجربيات تيتو به ما مي‌گويد اين همان عاملي است كه عكاسان بزرگ را از عكاسان آماتور جدا مي‌كنند. آن‌ها ابزار عكاسي را از جايگاه خود بالاتر نمي‌برند بلكه با تسلط بر تكنيك‌هاي عكاسي تصاويري ماندگار و اثرگذار خلق مي‌كنند كه سال‌ها در ذهن و خاطره به يادگار مي‌ماند. شما نيز با ديدن عكس‌هاي بيشتر از هنرمندان عكاس متوجه منظور من خواهيد شد. در بخش شاتر تجربه‌اي خلاقانه و شگفت‌انگيز عكاسان بزرگ شما را هم به وجد مي‌آورد و ايده‌اي جديدي براي عكاسي، به شما مي‌دهد. اگر هنوز فكر مي‌كنيد كه يك عكس خوب تنها با يك دوربين خوب گرفته مي‎شود بهتر است دراين‌باره تجديدنظر كنيد، عكس عالي با عكاس عالي ميسر است.
 

منبع: سايت زوميت


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۰۶:۵۵ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 «از سمت چپ از من عكس بگيريد، از اين طرف در عكس بهتر مي افتم.» چند بار تا به حال شنيده ايم كه مشتريان چيزي شبيه عبارت بالا مي گويند؟ اكثر افراد به دليل نحوه درك ويژگي ها و عدم تقارن صورت خود، در مورد اين كه وقتي از آنها عكس گرفته مي شود از كدام سمت بهتر به نظر مي رسند، ترجيحي دارند. در اين آموزش كوتاه ، دو روش ساده براي پيدا كردن سمت يا زاويه اي كه چهره سوژه را به بهترين و زيبا ترين شكل در عكس نشان مي دهد ياد گرفته و مي توانيد از آن ها براي ژست دهي و هدايت مدل يا مشتري در پرتره هاي خود استفاده نماييد.
[پيدا كردن بهترين زاويه صورت براي عكاسي]
عكاسي كودك در آتليه كودك
از نظر علمي ثابت شده كه تقارن صورت، از ويژگي هاي يك چهره جذاب تر است كه با توجه به اين كه كار جراحان پلاستيك در سرتاسر دنيا به دليل اصرار انسان ها به تمايل براي تغيير ويژگي هاي نامتقارن خود پر رونق است، منطقي به نظر مي رسد.

بنابراين شما چطور مي فهميد كه بهترين سمت چهره مشتريان شما بدون توهين آشكار به آنها يا اين كه كاري كنيد بفهمند كه شما در حال بررسي تقارن چهره آنها هستيد، كدام است؟
۱
تست چرخش سر
[پيدا كردن بهترين زاويه صورت براي عكاسي]

«لطفا با چانه تان انگشت مرا دنبال كنيد.»

شما عكاسان سر و شانه (هدشات) زيادي را ديده ايد كه انگشت خود را بلند كرده و با آن سر مشتري را هدايت مي كنند و آن را مي چرخانند تا ببينند كدام طرف متقارن تر است، اما آنها دقيقا به دنبال چه چيزي هستند؟

پيدا كردن ويژگي هاي كاملا متقارن صورت، به طور متوسط در اكثر افرادي كه ما به صورت روزانه از آنها عكس مي گيريم بسيار دشوار است، اما با تست (آزمايش) هر طرف صورت ما به دنبال اين هستيم كه بفهميم كدام طرف ويژگي هاي متقارن را بهتر نشان مي دهد.
[پيدا كردن بهترين زاويه صورت براي عكاسي]

شما در اين دو عكس كدام طرف را براي ادامه عكاسي از مشتري انتخاب مي كنيد؟ سمت راست بيني و فك او را بزرگتر و ساختار نيافته تر نشان مي دهد، در حاليكه سمت چپ تعريف روشني براي هر دو ويژگي صورت ارائه مي دهد. يك عدم تقارن جزئي در چشم ها در سمت راست وجود دارد، در حاليكه به نظر مي رسد چشم ها در سمت چپ يك شكل باشند. از اين تست براي تعيين اين كه كدام سمت به نظر شما در عكس بهتر مي افتد استفاده كنيد و سپس نتيجه را با مشتري نيز هماهنگ كنيد تا مطمئن شويد كه آنها هم موافق هستند. به همين دليل است كه هدايت مشتري يا سوژه عكاسي چنين نقش مهمي در عكاسي ايفا مي كند: قادر بودن به تشخيص اين كه كدام طرف متقارن تر است و سپس هدايت سوژه براي گرفتن ژست درست، يك پرتره كامل و بي نقص به شما خواهد داد.
۲
تست وارونه – تست تقارن صورت
[پيدا كردن بهترين زاويه صورت براي عكاسي]

اين تست از يكي از تمرين هاي مدرسه هنر كه به منظور كاهش درگيري هاي ذهني ابداع شده، سرچشمه گرفته است. با وارونه كردن يك تصوير، شما همه چيز را به طور متفاوت درك كرده و بلافاصله ويژگي هاي نامتقارني كه بيش از همه برجسته هستند را مي بينيد، كه پس از آن مي تواند به شما كمك كند تا تصويري را انتخاب كنيد كه مدل يا مشتري شما را بهتر نشان مي دهد. اين تست هنگام عكاسي تتر شده (Tethered shooting– انتقال مستقيم عكس ها به كامپيوتر) عاليست، چراكه اين امكان را داريد فورا عكس را وارونه كرده و تعيين كنيد كه كدام سمت براي سوژه شما جذاب تر است.

لنزك: عكاسي با تترينگ دوربين يا عكاسي تتر شده (Tethered shooting) به حالتي گفته مي شود كه شما دوربين را به كامپيوتر متصل كرده و زمانيكه عكس مي گيريد، عكس ها به جاي انتقال به مموري يا حافظه دوربين روي كامپيوتر دانلود شوند. معمولا براي تترينگ، دوربين و كامپيوتر با كابل به هم وصل مي شوند.

با چند عكسي كه در گذشته گرفته ايد براي خودتان امتحان كنيد و ببينيد آيا وارونه كردن تصاوير هيچ مشكلي را نمايان مي كند كه شما مي توانستيد با يك كج كردن يا چرخاندن سر ساده آن را برطرف كنيد.

اميدواريم كه دو تست معرفي شده در اين آموزش، به شما در ژست دادن به سوژه هايتان و خلق پرتره هاي زيبا تر كمك كنند. لطفا ديدگاه ارزشمندتان درباره اين روش ها يا راهكار هاي ديگري كه مي شناسيد را با ما در پايين اين مطلب لنزك به اشتراك بگذاريد.

نويسنده: شيواني ردي (Shivani Reddy)

منبع:

لنزك


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۴۲:۵۱ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 آيا مي خواهيد از ماه كامل در نقطه دلخواه مثلا بالاي يك برج يا ساختمان عكس بگيريد؟ اين آموزش براي شماست. عكاسي از ماه مي تواند جذاب باشد – يك ماه كامل در حال طلوع (بالا آمدن)، بسيار بزرگ و اغلب قرمز رنگ به نظر مي رسد. و تركيب طلوع ماه با مناظر يا اشياء ديگر به صورت كلوزآپ مي تواند به يك عكس ديدني و شگفت انگيز منجر شود. در اين مطلب لنزك آلبرت دروس عكاسي از ماه در حال طلوع در تركيب با اشياء ديگر مانند ساختمان ها و مناظر را آموزش داده و نكات لازم را، از ايده پردازي و تركيب بندي عكس گرفته تا برنامه ريزي و تنظيم دوربين به صورت مختصر، توضيح داده است.
عكاسي بارداري در آتليه بارداري
واضح است كه براي گرفتن عكس كلوزآپ شما به يك لنز بلند نياز داريد. ۱۵۰-۶۰۰+ توصيه مي شود. من براي عكس هاي خودم از سوني A7RII با لنز سيگما ۱۵۰-۶۰۰ با آداپتور سيگما MC-11 استفاده كردم. سوني لنزهاي پايه E واقعا بلند ندارد، به همين جهت از سيگما انتخاب كردم.
۱
ايده

هنگام گرفتن عكس ها، به طور كلي، ايده پشت عكس اغلب به اندازه خودِ عكاسي مهم است. اين مسئله قطعا هنگام عكس گرفتن از ماه در حال طلوع در تركيب با اشياء ديگر مانند ساختمان ها و مناظر نيز صادق است.

طلوع (و غروب) ماه خيلي سريع اتفاق مي افتد، بنابراين زمان زيادي براي گرفتن عكس خود نداريد. برنامه ريزي بسيار مهم است.

اول، به اشياء زيبا در محله خود كه در بالاي خط درختان قرار دارند، فكر كنيد. يا به دنبال نقاط ديد بالاتر براي عكاسي بگرديد. پس از آن، مهم است كه يك ايده قوي از اين كه ماه به كجا طلوع يا غروب مي كند، داشته باشيد. در اين مثال ما از عكس «نه و پنجاه و پنج» من به عنوان يك مثال استفاده مي كنيم كه در آن ماه درست در كنار يك برج كليسا در حال طلوع كردن است.
[عكاسي از ماه در حال طلوع]

با داشتن يك ايده در ذهنتان، همچنين بايد در مورد فاصله اي كه نسبت به يك شيء و ماه مي ايستيد نيز فكر كنيد. در اين مثال فاصله من از برج خيلي زياد نيست، كه جزئيات زيادي از برج و ماه به من مي دهد. اگر من خيلي دورتر ايستاده بودم، ماه نسبت به برج خيلي بزرگتر ميشد. بنابراين مهم است كه اين را نيز هنگام برنامه ريزي در نظر داشته باشيد.

حالا كه صحبتش شد…
۲
برنامه ريزي براي عكس

خب من اين ايده عكاسي از برج كليساي آمرسفورت به همراه ماه درست در كنار آن را در ذهنم داشتم. من مي خواستم ماه «بزرگ» باشد، اما نه خيلي بزرگ. همچنين مي خواستم به عنوان يك تركيب بندي متفاوت، ماه را درست در بالاي برج ثبت كنم.

براي اين كه ماه هم تراز با برج قرار بگيرد، مشخص است كه من مجبور بودم كاملا دور از آن بايستم تا از لنز ۶۰۰mm ام استفاده كامل بكنم. يك وب سايت كوچك عالي به نام www.mooncalc.org براي برنامه ريزي اين چيزها از قبل وجود دارد (من براي خورشيد هم از سايتي به نام suncalc.org استفاده مي كنم).

برنامه هايي براي گوشي هاي هوشمند نيز وجود دارد. من Photopills (فعلا فقط براي IOS) را پيشنهاد مي كنم. Photopills يك عملكرد عالي واقعيت افزوده دارد، كه وقتي شما گوشيتان را در مقابل خود در مكاني كه مي خواهيد عكس بگيريد نگه داريد، مي توانيد ببينيد كه ماه/خورشيد كجا طلوع مي كند. اين براي برنامه ريزي قبل از عكاسي عالي است.

با mooncalc، من موقعيت برج را تعيين كرده و بررسي كردم كه ماه كجا طلوع مي كند.
[عكاسي از ماه در حال طلوع]

۱- زمان طلوع ماه: ۲۱:۰۹ PM

2- موقعيت ماه ۱ ساعت بعد از زمان طلوع.

۳- موقعيت من در ميدان

من پين (نشانگر قرمز) را بر روي برج قرار دادم تا بتوانم ببينم ماه از زاويه مناسب كجا طلوع مي كند. من از پيگيري هاي قبلي مي دانستم كه ماه حدود ۱ تا ۱٫۵ ساعت بعد از طلوع اوليه در ارتفاع مناسب خواهد بود. در ۱۹ ژولاي، ماه درست بعد از غروب خورشيد، كامل بود – به اين ترتيب، نور كافي براي كار بر روي خود برج نيز داشتم. تاريكي مطلق، كنتراست بين نور ماه و برج را بيش از حد زياد مي كند، بنابراين زمانبندي بسيار مهم بود.

با غروب خورشيد در حدود ساعت ۱۰ شب (بله، فصل تابستان در هلند اينگونه است) ماه دقيقا در همان زمان (اما البته، در جهت مخالف) در اطراف نقطه تعيين شده بود.

با پين كردن برج بر روي نقشه من مي توانستم ببينم كه دقيقا كجا بايد بايستم. از آنجا كه اكثر مكان هاي دورتر از مركز شهر با ساختمان ها مسدود شده بودند، من مجبور بودم نقطه اي را انتخاب كنم كه كمي نزديك تر باشد. ميدان نزديك به مركز شهر يك نماي باز از بالاي برج دارد و معلوم شد براي عكسي كه من مي خواستم بگيرم عالي است.

از آنجا، من فضاي كافي براي حركت به سمت چپ و راست داشتم، براي اين كه ماه را در موقعيتي كه مي خواستم قرار دهم. من بايد در نظر مي گرفتم كه ماه از جايي كه من ايستاده بودم، نسبت به جايي كه در ابتدا طلوع مي كرد، به سمت راست حركت مي كند. همانطور كه مي توانيد ببينيد، گرفتن عكسي مانند اين به برنامه ريزي زيادي نياز دارد و متغيرهاي زيادي وجود دارند كه شما بايد با آنها كار كنيد.
۳
عكاسي

كار اين عكس هاي خاص به طور عمده، برنامه ريزي و تست همه چيز است. هنگام گرفتن عكس من در ميدان قرار گرفتم و تنها مجبور بودم صبورانه منتظر بمانم تا ماه به موقعيتي برسد كه به نظر من براي عكس خوب باشد.

من از دوربين سوني A7RII با لنز سيگما ۱۵۰-۶۰۰ استفاده كردم. اينها همه واقعا خوب عمل كردند. من قصد داشتم اغلب عكس ها را در ۶۰۰mm بگيرم چون با اين فاصله كانوني ماه تا حد ممكن بزرگ خواهد بود. خوشبختانه، باد شديد نبود چون در هنگام استفاده از اين فاصله كانوني، كوچترين لرزش مي توانست عكس ها را تار (غير شارپ) كند. از آنجا كه ماه ۱ ساعت بعد از طلوع اوليه خيلي روشن نبود، همه چيز تقريبا تاريك بود. خورشيد نيز در حال غروب بود، بنابراين من مجبور بودم يك سرعت شاتر پايين تر انتخاب كنم يا ايزو را بالا ببرم. من تصميم گرفتم با يك سرعت شاتر پايين تر (۱/۱۰ ثانيه) عكس بگيرم، چون به هر حال داشتم با يك سه پايه كار مي كردم. اغلب عكس ها شارپ شدند و من از كيفيت تصاويري كه اين تنظيمات ارائه مي داد، بسيار راضي بودم.

من متوجه شدم كه وقتي تركيب بندي هاي مختلف را امتحان مي كردم، مجبور بودم واقعا سريع باشم. طلوع ماه بسيار سريع اتفاق مي افتد و ماه تنها حدود ۲ ساعت در آسمان است. با عكاسي در ۶۰۰mm اگر از نزديك تماشا كنيد، تقريبا مي توانيد حركت ماه را ببينيد. با كار كردن از روي سه پايه، شما تنها حدود ۳۰ ثانيه براي ثبت يك تركيب بندي وقت داريد، چون مدت كوتاهي پس از آن ماه تقريبا در جاي ديگري است.

معلوم شد كه اين كار چالش برانگيز است، به خصوص هنگامي كه مي خواهيد از ماه در يك نقطه بسيار دقيق عكس بگيريد (مثلا دقيقا در بالاي برج). هرچند امتحان كردن اين عكس ها جالب بود، اما من ماه كامل را درست در كنار برج بيشتر دوست داشتم. براي من، فضاي اين عكس از همه بهتر بود.
[عكاسي از ماه در حال طلوع] [عكاسي از ماه در حال طلوع]

و با همين روند، تكنيك و لوازم، من يك ماه بعد با طلوع ماه بعدي عكس زير را گرفتم:
[عكاسي از ماه در حال طلوع]

عكس پشت صحنه از حدود ۲۰ دقيقه قبل از اين كه عكس نهايي گرفته شود، در حال آماده سازي موقعيت دقيق.
[عكاسي از ماه در حال طلوع]

نكته اضافي ۱: هنگامي كه داريد عكس ها را با موقعيت بسيار دقيق ماه ثبت مي كنيد، ممكن است اين اتفاق بيفتد كه شما عكس را از دست بدهيد، چون قبل از اين كه ماه از موقعيت خارج شود، تنها چند ثانيه براي عكس گرفتن از آن وقت داريد. پس كاري كه مي توانيد انجام دهيد اين است كه به سرعت سه پايه خود را پايين بياوريد به طوري كه زاويه آن با ماه كمي متفاوت شود. با اين كار مي توانيد يك بار ديگر شانس خود را امتحان كنيد چون ماه در كادر شما كمي پايين تر خواهد بود، و شانس ديگري براي گرفتن عكس طلوع دقيقي كه به دنبالش بوديد به شما مي دهد.

نكته اضافي ۲: مي توانيد از اين تكنيك براي عكاسي از غروب ماه به جاي طلوع آن نيز استفاده كنيد. روند كار مشابه است. از mooncalc.org براي بررسي اين كه ماه كِي و كجا غروب مي كند استفاده كنيد. مطمئن شويد كه به موقع مي رسيد، چون غروب ماه خيلي سريع اتفاق مي افتد!

لنزك: در صورتي كه در باز كردن سايت mooncalc با مشكل مواجه شديد يا تنها به دنبال يك محاسبه گر ساده براي طلوع و غروب ماه هستيد، سايت www.timeanddate.com/moon نيز مي تواند به شما بگويد كه ماه كامل بعدي چه موقع است، و با چه زاويه اي طلوع يا غروب خواهد كرد – كافيست شهر مورد نظرتان را در كادر سفيد تايپ و سپس جستجو (search) نماييد.

نويسنده: آلبرت دروس (Albert Dros)

منبع:

لنزك


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۴۱:۲۵ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 در اين مطلب عكاس مرديث كلارك در مورد تفاوت هاي بين لنز ۸۵mm دوربين  و ۵۰mm براي عكاسي  نوزاد در آتليه نوزاد پرتره از اشخاص صحبت كرده و براي كمك به مقايسه شما عكس هاي گرفته شده با هر يك از اين دو لنز را مشخص كرده است. در ادامه اين مطلب لنزك با ما براي يك مقايسه ابتدايي و كاربردي بين دو لنز مناسب پرتره ۵۰ و ۸۰ ميليمتر همراه شويد.


براي ثابت نگه داشتن شرايط، تمام عكس هاي اين مطلب با دوربين كانن ۶۰D، و يكي از دو لنز كانن ۵۰mm در f/1.8 يا كانن ۸۵mm در f/1.8 گرفته شدند. كانن ۶۰D يك دوربين سنسور APS-C (كراپ سنسور) است، بنابراين به منظور تعيين فاصله كانوني اين لنزها بر روي اين دوربين، فاصله كانوني لنز را در ۱٫۶ ضرب مي كنيم (اگر از دوربين نيكون استفاده مي كنيد در ۱٫۵ ضرب كنيد). بنابراين بر روي يك دوربين كراپ سنسور، لنز ۵۰mm تقريبا مانند يك لنز ۸۰mm، و لنز ۸۵mm مانند يك لنز ۱۳۶mm عمل مي كند.
۱
تفاوت در عمق ميدان
[انتخاب لنز براي عكاسي پرتره]

اين عكس با لنز كانن ۸۵mm در f/1.8 گرفته شده است.

يكي از بزرگترين تفاوت هاي بين لنز ۸۵mm و لنز ۵۰mm فاصله اي است كه شما بايد از سوژه داشته باشيد. با لنز ۸۵mm، حداقل فاصله فوكوس ۲٫۸ فوت (۸۵ سانتيمتر) و با لنز ۵۰mm، حداقل فاصله فوكوس ۱٫۱۵ فوت (۳۵ سانتيمتر) است.

اين به اين معني است كه به طور كلي، شما با لنز ۸۵mm نسبت به لنز ۵۰mm در فاصله بيشتري از سوژه خواهيد ايستاد. در عوض، اين مسئله عمق ميدان را كاهش مي دهد، كه به اين معني است كه تصاوير گرفته شده با لنز ۸۵mm معمولا بوكه بسيار مات تري نسبت به عكس هاي گرفته شده با لنز ۵۰mm دارند، حتي زماني كه از يك ديافراگم يكسان استفاده مي كنند.
[انتخاب لنز براي عكاسي پرتره]

اين تصوير با لنز كانن ۵۰mm در f/1.8 گرفته شده است.

شما مي توانيد به وضوح تفاوت را در شكوفه هاي گيلاس در پس زمينه دو تصوير بالا ببينيد، كه هر دوي آنها در f/1.8 گرفته شدند. شكوفه هاي گيلاس در هر دو عكس تقريبا به خوبي مات شده اند، اما شكل شكوفه ها در تصوير گرفته شده با لنز ۵۰mm مشخص تر است، و در تصويري كه با لنز ۸۵mm گرفته شده شكوفه ها به طور قابل توجهي مات تر و نرم (خامه اي) تر هستند.

البته، در زمينه بوكه افراد ترجيحات و سلايق مختلفي دارند. برخي نرمي يكنواخت تري كه لنز ۸۵mm ارائه مي دهد را ترجيح مي دهند، در حاليكه عكاسان ديگر ترجيح مي دهند پس زمينه كمي بيشتر مشخص باشد.
[انتخاب لنز براي عكاسي پرتره]

چپ: لنز ۸۵mm | راست: لنز ۵۰mm.

شما ممكن است حتي رويكردهاي مختلفي را در كاربردهاي مختلف ترجيح دهيد! به عنوان مثال، من معمولا طرفدار بوكه يكنواخت تر لنز ۸۵mm هستم. با اين حال، زماني كه در حال عكاسي از چمن هستم، بافتي كه لنز ۵۰mm ارائه مي دهد را ترجيح مي دهم (نمونه هاي بالا را ببينيد).

اين مسئله صرفا به ترجيح شما بستگي دارد، بنابراين شروع به يادداشت برداري ذهني كنيد در مورد اين كه وقتي به كارهاي عكاسان ديگر نگاه مي كنيد معمولا كدام نوع تصاوير را ترجيح مي دهيد. اگر متوجه شديد كه هميشه به سمت بافت خامه اي تر جذب مي شويد (قسمت هاي خارج از فوكوس يا مات نرم همچون خامه)، آن وقت لنز ۸۵mm ممكن است براي شما بهتر باشد. اگر كمي بافت بيشتر در پس زمينه را ترجيح مي دهيد، در عوض لنز ۵۰mm را در نظر بگيريد.

بيشتر بخوانيد: عمق ميدان را عمقي ياد بگيريد
۲
تفاوت در كادربندي
[انتخاب لنز براي عكاسي پرتره]

اين عكس با لنز ۵۰mm گرفته شده است.

علاوه بر اين، وقت بيشتري را صرف فكر كردن در مورد محتواي پس زمينه هاي خود كنيد. استفاده از يك لنز ۸۵mm به تصويري منجر خواهد شد كه از نزديكتر بر روي سوژه شما كادربندي شده است. از طرف ديگر، عكاسي با لنز ۵۰mm به تصاويري منجر مي شود كه شامل مقدار بيشتري از پس زمينه هستند (هرچند نه به اندازه عكاسي با لنز كانن ۲۴mm).

آيا شما با خوشحالي براي يك جلسه عكس تا بالاي يك كوه پياده روي مي كنيد؟ در اين صورت ممكن است بخواهيد لنز ۵۰mm را به منظور ثبت كاملتر درختان و مناظر در پس زمينه پشت سوژه پرتره خود در نظر بگيريد.
[انتخاب لنز براي عكاسي پرتره]

اين تصوير دقيقا در همان مكان عكس قبلي، فقط با استفاده از لنز ۸۵mm به جاي ۵۰mm گرفته شده است.

از طرف ديگر، آيا اغلب تلاش مي كنيد كه پس زمينه را در تصاوير خود پنهان كنيد؟ آيا در محل عكاسي با پس زمينه هايي كه گاهي اوقات خارج از كنترل و/يا غير قابل پيش بيني هستند عكس مي گيريد؟ در اين صورت، ممكن است لازم باشد لنز ۸۵mm را در نظر بگيريد.

زماني كه شما عمق ميدان كاهش يافته لنز ۸۵mm را با كادربندي نزديك تر سوژه خود تركيب مي كنيد، لنز ۸۵mm در ايجاد تصاوير پرتره زيبا تقريبا در هر مكاني به خوبي مي درخشد.
۳
تفاوت در فاصله عكاسي از سوژه
[انتخاب لنز براي عكاسي پرتره]

اين تصوير با لنز ۵۰mm گرفته شده است.

يادتان هست كه گفتم وقتي از لنز ۸۵mm استفاده مي كنيد، نسبت به لنز ۵۰mm بايد در فاصله بيشتري نسبت به سوژه خود بايستيد؟ اين دليل ديگري است كه مهم است بدانيد، من تقريبا هيچ وقت از لنز ۸۵mm در داخل خانه استفاده نمي كنم.

خانه ما حدود ۳۰۰ متر مربع است، و بسته به فضا، گاهي اوقات من از لحاظ فيزيكي نمي توانم به اندازه كافي از سوژه دور شوم تا از لنز ۸۵mm ام استفاده كنم. گذشته از كسب و كار رسمي عكاسي، براي من مهم است كه بتوانم هر روز كمي از لحظات خانوادگيمان را ثبت كنم، و بنابراين داشتن يك لنز سريع كه بتوانم در داخل خانه از آن استفاده كنم، براي من امري ضروري است.

با وجود اين كه من عاشق لنز ۸۵mm ام هستم، اما با توجه به اندازه خانه ما براي اين كار مناسب نيست. تجربه شما ممكن است متفاوت باشد.
[انتخاب لنز براي عكاسي پرتره]

اين تصوير با لنز ۸۵mm گرفته شده است.

لنزك: منظور از لنز سريع (fast lens) لنزي است كه گشودگي ديافراگم يا حداكثر ديافراگم بالايي داشته باشد (ديافراگم آن خيلي باز شود – مثل f/1.2) كه نتيجه آن ورود نور بيشتر و امكان انتخاب سرعت شاتر سريع تر است. از اين رو به اين لنز ها، لنز هاي سريع گفته مي شود.

از طرف ديگر، زماني كه ما در فضاي باز هستيم، من اغلب لنز ۸۵mm ام را ترجيح مي دهم. در آن شرايط، دورتر ايستادن از سوژه هايم چيز خوبي است. من مي توانم اجازه دهم بچه هايم بازي كنند و سرگرم باشند بدون اين كه در كار آنها دخالت كنم. كمي فضاي بيشتر بين آنها و دوربين به اين معني است كه آنها مي توانند راحت تر باشند، كه به نوبه خود به حالت هاي واقعي تر و لبخندهاي صادقانه تر منجر مي شود.
ن
نتيجه گيري

همانطور كه مي بينيد هر دوي اين لنزها براي ثبت تصاوير سبك پرتره از اشخاص عالي هستند – من شخصا هر دوي آنها را در كيف دوربينم نگه مي دارم و از آنها تقريبا به طور مساوي استفاده مي كنم.

با اين وجود، اگر در حال حاضر تنها قادر به خريد يك لنز هستيد، هر دوي اين لنزها شرايطي دارند كه در آن ديگري را تحت الشعاع قرار مي دهند، بنابراين مهم است كه در مورد اولويت هاي خود و روشي كه اغلب از يك لنز پرتره استفاده مي كنيد، واقع بينانه فكر كنيد، تا بهترين استفاده را از پولي كه مي پردازيد بكنيد.

اگر شما يكي از اين لنزها را داريد – از كدام يك براي عكاسي از اشخاص بيشتر استفاده مي كنيد؟

نويسنده: مرديث كلارك (Meredith Clark)

منبع:

digital-photography-school

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۳۹:۵۸ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 در اين مطلب، عكاس سفر اتين باست، نگاهي به برخي از تكنيك ها يا قوانين تركيب بندي پايه معروف داشته و هر يك را با ذكر مثال و عكس هاي نمونه توضيح داده است. اتين از اين قوانين تركيب بندي و قواعد يا اصول ديگر، كه از پيش تعريف شده هستند، و خودش يا عكاسان ديگر استفاده مي كنند به عنوان «قالب هاي تركيب بندي» يا به طور كلي قالب عكاسي ياد كرده كه همچون يك شمشير دو لبه هستند. درحاليكه مي توانند به شما كمك كنند تا وقتي همه چيز به سرعت اتفاق مي افتد تصميم هاي سريع تري بگيريد، مي توانند جلوي خلاقيت شما را نيز بگيرند. بنابراين در انتهاي مطلب با ارائه چند راهكار شما را به بيرون آمدن از منطقه امنتان و ايجاد مجموعه كاملا جديدي از قوانين براي تركيب بندي خودتان تشويق مي كند. عكاسي كودك در آتليه كودك
الف
قالب هاي تركيب بندي پايه
قانون يك سوم با يك پس زمينه تميز

قانون يك سوم (Rule of Thirds) يك راه بسيار ساده و كارآمد براي تاكيد بيشتر روي سوژه و پويايي بخشيدن به تصاويرمان است. قانون يك سوم به پويايي عكس كمك كرده (برخلاف قرار دادن در وسط براي به دست آوردن لحظات ايستاتر) و يك پس زمينه تميز باعث مي شود چشم ما به طور عمده بر روي سوژه باقي مانده و حواس بيننده را كمتر به خود جلب مي كند. اين پس زمينه مي تواند يك ديوار ساده، آسمان، يا مات (خارج از فوكوس/ به دليل عمق ميدان كم) باشد. در حالت ايده آل، رنگ هايي را پيدا كنيد كه در كنار هم به خوب جواب دهند و بين سوژه و پس زمينه مكمل هم باشند.
[بهبود عكاسي با قوانين تركيب بندي]

بيشتر بخوانيد: رنگ ها در عكاسي – چگونه از تئوري رنگ ها در تركيب بندي عكس هايمان استفاده كنيم
قانون يك سوم با يك پس زمينه متعادل

اگر مي خواهيد كمي بيشتر در تصوير خود داستان بگوييد، سعي كنيد پس زمينه اي پيدا كنيد كه سوژه شما را متعادل كند. به چشم بيننده كمك كنيد تا بين سوژه و پس زمينه جلو و عقب برود. همچنان مهم است كه پس زمينه را كاملا ساده نگه داريد، چون جزئيات خيلي زياد مي تواند گيج كننده يا حواس پرتكن باشد. همچنين بسيار مهم است كه وزن تصوير خود را نيز در نظر داشته باشيد، تا يك المان به طور كامل از نظر وزن بصري بر ديگري غالب نشود.

لنزك: وزن بصري (visual weight) چيست؟ براي تعريف وزن بصري ابتدا اين سوال را مطرح مي كنيم. وقتي شما به يك عكس نگاه مي كنيد، اولين چيزي كه مي بينيد چيست؟ اين نقطه كانوني (focal point) است، نقطه يا قسمتي از عكس كه بيشترين جلب توجه را مي كند. بعد از آن چشم شما كجا مي رود؟ در يك تركيب بندي خوب، نوعي سلسله مراتب بين المان هاي مطلوب براي چشم وجود دارد، و ترتيبي كه چشم شما آن ها را مي بيند «وزن بصري» آن المان ها را مشخص مي كند. وزن بصري ابزاري در عكاسي براي هدايت چشم بيننده به سمت نقطه كانوني عكس (عمدتا سوژه) است. وزن بصري المان ها يا قسمت هاي مختلف عكس تحت تاثير عوامل متعددي از جمله: تضاد نوري، اندازه، شكل، فضاي منفي و… است. براي مثال، يك پرنده‌ كوچك زرد مي‌تواند وجود يك طويله‌ بزرگ بي رنگ در گوشه‌ ديگر تصوير را تراز كند. با وجودي كه پرنده خيلي كوچكتر از طويله است، ولي به خاطر رنگش مي‌تواند وزن بصري معادل يا حتي بيشتري از طويله داشته باشد.
[بهبود عكاسي با قوانين تركيب بندي]
قانون يك سوم با يك پيش زمينه شلوغ

با الهام از عكاسي خبري، اين يك قالب بسيار مفيد است كه به شما كمك خواهد كرد تا به تصوير يك حس تجاري (كاري) و فعال (پر جنب و جوش) ببخشيد. داشتن يك پيش زمينه شلوغ باعث مي شود كه تصوير پوياتر به نظر برسد، اما مي تواند به پنهان كردن يك پس زمينه شلوغ يا درهم و برهم نيز كمك كند.
[بهبود عكاسي با قوانين تركيب بندي]
خط مورب پويا

يك قالب بسيار ساده اما كارآمد كه وقتي حركت يا جنب و جوش وجود دارد خيلي خوب جواب مي دهد. خط مورب خيلي پوياتر از خط مستقيم است و اثر پويايي را افزايش داده و به چشم بيننده شما جهتي براي دنبال كردن در ميان تصوير مي دهد.
[بهبود عكاسي با قوانين تركيب بندي]
كادر در كادر

نيازي به معرفي اين تكنيك تركيب بندي بسيار معروف، كه كادربندي طبيعي نيز ناميده مي شود، نيست. اين يك راه بسيار موثر براي جلب توجه بيننده به سمت يك المان خاص از تصوير است.
[بهبود عكاسي با قوانين تركيب بندي]
كادر انساني

اين مورد كمي بيشتر به مهارت نياز دارد اما هنوز هم بسيار كارآمد است، عمدتا هنگام استفاده از لنزهاي وايد. ايده، استفاده از افراد به عنوان كادر يا قاب هاي طبيعي براي تصوير شما و همچنين ايجاد خطوط هدايتگر براي پويايي بهتر است. همچنين مي تواند به شما كمك كند پس زمينه هاي شلوغ و ناخواسته را پنهان كرده و از شر آنها خلاص شويد.
[بهبود عكاسي با قوانين تركيب بندي]
مثلث

مثلث، ساده ترين شكل، به چشم بيننده شما كمك خواهد كرد تا سه المان اصلي اي كه كادر شما را پُر مي كنند، دنبال كند. لطفا توجه داشته باشيد كه مهم است واقعا كادر را با المان هاي خود پر كنيد و هيچ فضاي خالي بلا استفاده اي باقي نگذاريد.
[بهبود عكاسي با قوانين تركيب بندي]
قرار دادن سوژه در وسط كادر

اين يكي از قالب هاي مورد علاقه من است. قرار دادن سوژه در وسط كادر زماني كه پس زمينه متقارن وجود دارد، يك حس ساده و بسيار متعادل به تصوير شما مي دهد. عدم پويايي اين قالب، آن را براي شرايط ساكت و آرام ايده آل مي كند، اما من شخصا دوست دارم آن آرامش و قابل پيش بيني بودن را با يك ژست بدن پويا از سوژه ام بشكنم.
[بهبود عكاسي با قوانين تركيب بندي]
پرتره «نگاه به داخل كادر»

اين قالب به نوعي قانون شكن، اما براي من بسيار كارساز است. در اينجا به جاي اين كه سوژه به بقيه تصوير نگاه كند، با نگاه به سمت كادر ثبت مي شود. اين كار خيلي خوب جواب مي دهد چون كشش هاي مخالف در تصوير ايجاد مي كند كه چشم بيننده را به هر دو طرف تصوير مي كشد.
[بهبود عكاسي با قوانين تركيب بندي]
گيوتين

ايده در اينجا حذف سر سوژه از تركيب بندي براي ارتقاء كيفيت المان هاي ديگر مانند دست ها يا پاهاي او، ابزارها و غيره است. انسان ها در وهله اول ناخودآگاه به سمت چشم هاي افراد كشيده مي شوند. حذف سر (و در نتيجه چشم ها) توجه ما را به بقيه تصوير جلب مي كند. البته، لازم نيست كل سر را حذف كنيد، تنها حذف چشم ها نيز كارساز خواهد بود.
[بهبود عكاسي با قوانين تركيب بندي]

بيشتر بخوانيد: ۲۰ تكنيك تركيب بندي در عكاسي كه عكس هاي شما را بهتر مي كنند

در حاليكه چنين مثال هايي مي توانند به شما كمك كنند تا وقتي همه چيز به سرعت اتفاق مي افتد تصميم هاي سريع تري بگيريد، مي توانند جلوي خلاقيت شما را نيز بگيرند.

من اغلب در تورهاي عكاسي با عكاسان پيشرفته اي مواجه مي شوم كه مدتي خلاقيتشان را از دست داده اند. آنها همه تنظيمات دوربين و قوانين پايه تركيب بندي را مي دانند، اما فراتر رفتن از تصاوير معمول و هميشگي برايشان دشوار است. وقتي به مجموعه نمونه كارهاي آنها نگاه مي كنم، كلمه اي كه اغلب اوقات به ذهنم مي رسد «قابل پيش بيني» است. در عكس هاي آنها يكي پس از ديگري مي بينم كه از قالب هاي يكساني استفاده شده است. البته عكس ها خيلي زيبا هستند، اما به دليل تشابهي كه اين قالب ها به تصوير تحميل مي كنند، فاقد ابتكار اند.

بنابراين يك عكاس عاقل از قالب ها به منظور سريع تر و كارآمدتر بودن در ميدان (محل عكاسي) استفاده مي كند اما آنها را در شرايط يا لحظات خاص همراه با ابتكار به كار مي گيرد.

همچنين بسيار مهم است كه به ايجاد قالب هاي جديدي ادامه دهيم كه مي توانند هر زمان كه ديگر علاقه اي به آنها نداشتيم دور انداخته شوند. اين كار به عكاس كمك خواهد كرد تا تكامل پيدا كند و همچنان مبتكر و خلاق باقي بماند.

بنابراين اگر مي خواهيد عكاسي خود را بهبود بخشيد، نگاهي به مجموعه نمونه كارهاي خود بياندازيد: چه قالب هايي مي بينيد؟ آيا اين قالب ها دارند كنار گذاشته مي شوند؟ آيا دارند بر كار شما غالب مي شوند؟ اگر شما به شدت قالب هايتان را دنبال مي كنيد، ممكن است در نهايت بارها و بارها تركيب بندي هاي «قابل پيش بيني» يكساني را ثبت كنيد.

بنابراين چگونه مي توانيم قالب هاي معمول خود را در هم بشكنيم و به تصاويري خلاقانه تر برسيم؟
ب
كنار گذاشتن قالب ها و خلاق بودن
بررسي كارهاي عكاسان ديگر

ساده ترين راه، نگاه كردن به كارهاي عكاسان ديگر است. هنگامي كه شما يك تصوير از يك عكاس ديگر را مي بينيد كه واقعا باعث مي شود بايستيد و به آن نگاه كنيد، آيا كمي وقت صرف تجزيه و تحليل آن مي كنيد؟ آيا سعي مي كنيد بفهميد چه بخش هايي از تركيب بندي آن باعث مي شود احساس كنيد كه خاص است؟ همه ما با نگاه كردن به كارهاي افراد ديگر چيزهاي زيادي مي توانيم ياد بگيريم، بنابراين اين نقطه خوبي براي شروع است.
[بهبود عكاسي با قوانين تركيب بندي]

براي دنبال كردن بيشتر اين ايده، چرا در يك كارگاه عكاسي در زمينه اي كه با آن آشنايي نداريد شركت نمي كنيد؟ من اوايل امسال در يك كارگاه عكاسي مستند در مالزي شركت كردم و اين كارگاه دري به يك دنياي كاملا جديد به روي من باز كرد. مردم در حال ايجاد داستان هاي زيبا با مجموعه رنگ ها و اَشكال مات بودند، چيزي كه من قبل از اين كه يك عكاس سفر شوم، هيچ وقت نمي توانستم تصور كنم.
[بهبود عكاسي با قوانين تركيب بندي]
رسيدن به يك نگاه نو

از لحاظ تكنيكي، ابزارهايي وجود دارند كه مي توانند به شما كمك كنند به چيز هاي اطراف نگاه تازه اي پيدا كنيد.

البته از همه مهم تر نور است. با تمركز صرف بر روي نور (و سايه ها) مي توانيد چيزها را به شيوه اي متفاوت ببينيد. اگر نور تنها بر روي بخش خاصي از سوژه شماست، بخشي را كه در نور نيست حذف كنيد، و آن وقت تركيب بندي شما فورا متفاوت خواهد شد. با تمركز بر نور ما معمولا قالب هايمان را فراموش مي كنيم و تنها سر نخ ها و جهاتي كه نور به ما مي دهد را دنبال مي كنيم.
همه چيز را زير و رو كنيد

من متوجه شده ام كه زير و رو كردن چيزها به روش ديگر هنگام كادربندي تصاويرم نيز بسيار مفيد است: به جاي اين كه از خودم بپرسم چه چيزي را مي خواهم در كادرم بگنجانم، بر روي المان هايي تمركز مي كنم كه به آنها نيازي ندارم و مي خواهم آنها را حذف كنم.

اين رويكرد راهي كه شما مي توانيد از نور براي تركيب بندي خود استفاده كنيد را تكميل مي كند. به جاي فكر كردن در مورد كادر معمول (سوژه، پس زمينه، و غيره…) كه به طور طبيعي با پيروي از قالب هاي خود تركيب بندي خواهيد كرد، تنها روي نور تمركز كنيد. با تصميم گيري براي حذف هر المان ديگري، مغز شما سعي در تركيب بندي با استفاده از يكي از قالب هايتان نمي كند، بلكه به سادگي آنچه را كه نور ديكته مي كند، دنبال مي كند.
[بهبود عكاسي با قوانين تركيب بندي]
استفاده از لوازم مختلف

من فكر مي كنم يك راه بسيار خوب ديگر اين است كه خودتان را مجبور به استفاده از تجهيزات عكاسي مختلف كنيد. البته عكاسي ربطي به لوازم ندارد اما استفاده از لوازم مختلف مي تواند به شما كمك كند تا الگوي معمول خود را بشكنيد. وقتي افرادي كه در عكاسي پرتره خوب هستند را در حال ثبت پرتره با لنزهاي وايد ۸۵mm يا ۱۰۰mm مي بينم، سعي مي كنم آنها را وادار كنم تا كمي وقت صرف يك لنز ۳۵mm در f/8.0 كنند. اين كار آنها را مجبور مي كند دست از فكر كردن به شيوه هميشگي بردارند و با ديد جديد به همه چيز نگاه كنند. به همين طريق، شما مي توانيد نسبت ابعاد معمول خود را نيز تغيير دهيد؛ اگر شروع به عكاسي با فرمت مربعي كنيد، قانون يك سوم همان اثر را نخواهد داشت، و روش ديدن و كادر شما تكامل خواهند يافت.
[بهبود عكاسي با قوانين تركيب بندي]
روي ذهن خود كار كنيد

اما من فكر مي كنم بهترين راه تكنيكي نيست: بيشتر مربوط به كار بر روي ذهنتان است. با استفاده از تجهيزات عكاسي مختلف، تنظيمات مختلف، نسبت هاي ابعاد مختلف، و غيره… كاري كه شما در واقع انجام مي دهيد، اين است كه خودتان را از منطقه امنتان خارج مي كنيد. و وقتي به خارج از اين منطقه رسيديد، وارد يك منطقه يادگيري جديد مي شويد كه وقتي كارهايي را كه در آن خوب هستيد انجام مي دهيد، اتفاق نمي افتد.

اگر شما مثل من يك عكاس سفر هستيد، چرا يك روز به خودتان به عنوان يك عكاس خبري فكر نمي كنيد؟ من متوجه شده ام كه وقتي در حال كار بر روي يك پروژه بلند مدت و/يا يك مجموعه عكس هستم، تركيب بندي ها و رويكرد من نسبت به همه چيز كاملا متفاوت است. از آنجا كه من سعي نمي كنم به يك عكس خاص برسم – چون به طور معمول به عنوان يك عكاس سفر تك عكسي كار مي كنم – مي توانم وقت بيشتري را صرف بررسي المان هاي ديگر يك وضعيت معين بكنم: كار بر روي جزئيات، اَشكال، الگوها، يا ثبت احساسات عميق تر بر روي سوژه ام، چون مي توانم به طور كامل بر روي آنها، و نه بر روي تركيب بندي كلي تمركز كنم.
[بهبود عكاسي با قوانين تركيب بندي]

عكاسي خياباني نيز يك زمينه عكاسي است كه من زياد از آن الهام گرفته ام. راه رفتن در خيابان ها به عنوان يك عكاس خياباني به رويكردي كاملا متفاوتي نسبت به عكاسي در سفر نياز دارد. زماني كه من اين كار را انجام مي دهم، بايد از عكاسي از چيزهاي معمول كه هميشه از آنها عكس مي گيرم خودداري كنم و به دنبال چيزهاي جديد و مبتكرانه بگردم. من بيشتر به دنبال نور و سايه ها، اَشكال، يا چيزهاي جالب و خنده دار كه در خيابان اتفاق مي افتند مي گردم.

لنزك: مطالعه دو مطلب «چگونه به سبك مراقبه ذن عكاسي كنيم» و «۵ نكته آموزشي براي عكاسي از مناظر شهري» نوشته استاد عكاسي خياباني اريك كيم را به شما عزيزان توصيه مي كنيم.
[بهبود عكاسي با قوانين تركيب بندي]

با بيرون آمدن از منطقه امنتان، بايد مجموعه كاملا جديدي از قوانين را براي تركيب بندي خود ايجاد كنيد، اين كار شما را به سمت تجربه و به احتمال زياد يادگيري يكي دو چيز جديد سوق خواهد داد. اين كار احتمالا در ابتدا دشوار و خسته كننده خواهد بود، اما هر چيزي اگر بيش از حد آسان باشد، به ندرت جالب و سرگرم كننده است، اينطور نيست؟

نويسنده: اتين باست (Etienne Bossot)

منبع:

لنزك


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۳۸:۳۲ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 ذره بين يك ابزار كوچك مفيد است كه محبوب كارآگاهان بي باك و جمع آوري كنندگان حشرات مي باشد. همانطور كه از نام آن پيداست، لنز محدب يك تصوير بزرگنمايي شده از يك شيء ايجاد مي كند، اما همچنين مي تواند براي ايجاد تصاوير غير معمول و چشم گير نيز مورد استفاده قرار گيرد. جفت كردن لنز دوربين عكاسي با يك ذره بين احتمالا جايگزين بي عيب و نقصي براي يك لنز ماكرو نيست، اما ويژگي هاي منحصر به فرد يك لنز محدب دستي به اين معني است كه تركيب هاي بي پاياني از جلوه هاي نوري براي خلاقيت در عكاسي بارداري در آتليه بارداري وجود دارد. در ادامه اين مطلب  استفاده از يك ذره بين براي گرفتن عكس هاي خلاقانه را به شما عزيزان آموزش مي دهيم.


قرار دادن يك ذره بين، بين لنز دوربين و سوژه (در اينجا گل ها) يك افكت امپرسيونيستي ايجاد كرده.
۱
آنچه نياز خواهيد داشت

    دوربين DSLR
    ذره بين
    سوژه اي براي عكاسي
    دستمال گردگيري
    سه پايه

۲
شروع كار
[عكاسي خلاقانه با استفاده از ذره بين]

اولين چيزي كه هنگام استفاده از اين تكنيك بايد به ياد داشته باشيد اين است كه كيفيت شيشه ذره بين متوسط و معمولي شما به مراتب كمتر از لنز داخل دوربين شماست. ماهيت شيشه داراي كيفيت ارزان تر، يك اثر نرمي به تصوير مي دهد، بنابراين شارپ كردن در پس پردازش (استفاده از نرم افزاري مانند فتوشاپ يا Camea Raw) به مشخص تر كردن عكس هاي شما كمك خواهد كرد. اما نگران نباشيد اگر دقت بسيار بالا به دست نياورديد، نرمي در واقع به طور كلي به كيفيت عكس مي افزايد.

استفاده از يك سه پايه براي عكاسي از سوژه ها از طريق يك ذره بين نيز ايده خوبي است. بدون سه پايه، لرزش دوربين درجه سختي ديگري به روند كار اضافه مي كند كه گاهي اوقات مي تواند كمي نيازمند مهارت باشد. براي هدف اين آموزش، من گل ها را به عنوان سوژه ام انتخاب كرده ام. آنها سوژه هاي خوبي براي اين تكنيك هستند چون رنگي و جالب اند و حركت نمي كنند. استفاده از اين تكنيك عكاسي با يك سوژه ايستا باعث مي شود كه وقتي بعدا به سراغ يك سوژه متحرك تر رفتيد، كمتر سرخورده شويد.
[عكاسي خلاقانه با استفاده از ذره بين]

از اين برگ در مقابل يك پنجره با نور آفتاب بعد از ظهر كه از پشت مي تابيد، عكس گرفته شد. نور رگه ها را در برگ روشن كرده و ذره بين به ثبت جزئيات در الياف پيچيده آن كمك كرد.
[عكاسي خلاقانه با استفاده از ذره بين]

بزرگنمايي به فاصله يك ذره بين نسبت به سوژه يا دوربين بستگي دارد، بنابراين زوايا و فواصل بي پاياني وجود دارد كه مي توانيد براي ايجاد تصاويري با نور نرم و افكت هاي بوكه مانند پخش شده امتحان كنيد.
۳
روش كار

اول از همه، شيشه ذره بين را با يك دستمال يا پارچه تميز كنيد، به طوري كه هيچ ذره گرد و غباري بر روي آن وجود نداشته باشد. دوربينتان را نزديك به سوژه قرار دهيد. اگر از يك لنز زوم استفاده مي كنيد، تا آنجا كه ممكن است زوم كنيد. فوكوس خودكار شما به احتمال زياد به خاطر شيشه اضافي بين لنز و سوژه دچار اشتباه مي شود (يا به تقلا مي افتد)، بنابراين به جاي آن لنز خود را بر روي فوكوس دستي تنظيم كنيد.

ذره بين را با دست خود مقابل سوژه نگه داريد. توجه داشته باشيد كه اين كار باعث مي شود سوژه يا بزرگتر و يا بسيار خارج از فوكوس به نظر برسد. با يك دست شما بايد يا فوكوس دوربين را به صورت دستي تنظيم كنيد يا ذره بين را بين دوربين و سوژه به جلو و عقب حركت دهيد. سعي كنيد يك نقطه مناسب پيدا كنيد كه در آن بخشي از تصوير يا تمام آن در فوكوس باشد. اين كار مي تواند نيازمند مهارت باشد – اما اين كه ذره بين چطور عكس را تغيير مي دهد را بپذيريد. نتايج اغلب مي تواند شما را شگفت زده كند.

لنزك: همانطور كه احتمالا تا كنون متوجه شده ايد، هدف از قرار دادن يك ذره بين بين لنز و سوژه (يا صحنه) رسيدن به عكس هاي مشخصي مثل كلوزآپ يا ماكرو نيست، و هدف ما خلاقيت به خرج دادن است. بنابراين تا مي توانيد خلاقيت به خرج دهيد، و عكس هاي شارپ، مات و يا با بخش هاي مات، سوژه ها و ايده هاي مختلف را امتحان كنيد. مجموعه عكس مناظر شهري از درون ذره بين عكاس ژاپني تاكاشي، يك مثال خوب براي خلاقيت به خرج دادن با ذره بين است.
[عكاسي خلاقانه با استفاده از ذره بين]

به خاطر داشته باشيد كه لايه اضافي شيشه مقدار نوري كه به سنسور دوربين مي رسد را كاهش مي دهد، بنابراين شما ممكن است مجبور شويد جبران نوردهي را بسته به نور موجود تنظيم كنيد. فراموش نكنيد كه با تنظيم ديافراگم، با عمق ميدان نيز آزمايش كنيد. به دست گرفتن كنترل ديافراگم چشم بيننده را به سمت عكس هدايت خواهد كرد. اين امر مي تواند در تصاوير انتزاعي تر مانند اين مناظر گل دار بسيار مهم باشد.
۴
آزمايش!

بهترين بخش در مورد اين تكنيك اين است كه به آزمايش پاداش مي دهد. وقتي شما عكاسي از سوژه خود از طريق يك ذره بين را امتحان مي كنيد، چرا از دو ذره بين بسته شده به هم براي به دست آوردن بزرگنمايي بيشتر استفاده نكنيد؟ يا عكاسي از يك دوست يا يك حيوان خانگي را امتحان نكنيد؟ يا چرا از حلقه ذره بين براي ايجاد يك افكت كادربندي استفاده نكنيد؟ حتي با كوچكترين تغيير تنظيمات در زاويه يا فاصله، يك ذره بين مي تواند نتايج منحصر به فردي ارائه دهد. براي آزمايش كردن وقت بگذاريد و لذت ببريد.
[عكاسي خلاقانه با استفاده از ذره بين]

براي برجسته كردن شكل و فرم، با تصاوير سياه و سفيد آزمايش كنيد.
[عكاسي خلاقانه با استفاده از ذره بين]

براي بزرگنمايي بيشتر، دو ذزه بين را با نوار چسب به هم متصل كنيد.
[عكاسي خلاقانه با استفاده از ذره بين]

با جاي دادن يك حلقه ذره بين در عكس خود، افكت هاي كادربندي غير معمول ايجاد كنيد.
[عكاسي خلاقانه با استفاده از ذره بين] [عكاسي خلاقانه با استفاده از ذره بين] [عكاسي خلاقانه با استفاده از ذره بين]

هنگامي كه بر عكاسي از اشياء ثابت مسلط شديد، چرا به سراغ چيزي متحرك تر نرويد؟

نويسنده: مگان كندي (Megan Kennedy)
برگرفته از: digital-photography-school


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۳۷:۰۵ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 14767
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب