آتليه كودك | آتليه نوزاد | آتليه بارداري
آتليه كودك آتليه نوزاد آتليه بارداري

 عكس هاي يك جلسه عكاسي پرتره خانوادگي خوب براي سالهاي زيادي ارزشمند خواهند بود. اين يك حوزه بسيار باارزش از عكاسي است، اما مي تواند براي عكاسان تازه كار كمي دلهره آور نيز باشد. شما بايد سريع يك رابطه دوستانه با خانواده ايجاد كنيد، كودكان را علاقه مند نگه داريد، و انتظارات والدين را با عكس هاي زيبا برآورده كنيد. در اين مطلب لنزك، ۱۰ نكته براي اولين جلسه عكاسي پرتره خانوادگي با شما عزيزان به اشتراك خواهيم گذاشت.

بنابراين از كجا بايد شروع كنيد؟ چه تنظيمات دوربيني را بايد انتخاب كنيد؟

اينها چند نكته مهم هستند كه باعث مي شوند اولين جلسه عكاسي شما آرام پيش برود، و به شما كمك مي كنند پرتره هاي خانوادگي عالي اي بگيريد.
۱
تا سطح آنها پايين بياييد

ارتفاع خود را تا سطح چشم هاي كودك پايين بياييد. اين كار به عكس هاي جذاب تري منجر مي شود، و همچنين به شما كمك مي كند تا بهتر با بچه ها تعامل برقرار كنيد.
[عكاسي پرتره خانوادگي]
۲
از نقطه فوكوس مركزي استفاده كنيد

تنظيمات فوكوس مختلف براي عكاسان مختلف مناسب هستند، اما فوكوس با نقطه مركزي معمولا براي پرتره هاي خانوادگي از همه مفيدتر است. همانطور كه شما پرتره هاي خانوادگي بيشتر و بيشتري مي گيريد، متوجه خواهيد شد كه اين تنظيمات براي شما مناسب است يا نه، اما براي جلسه اول شما نقطه شروع خوبي است.
۳
يك ديافراگم مناسب انتخاب كنيد

تنظيمات ديافراگم شما تحت تاثير سبكي كه ترجيح مي دهيد، قرار خواهد گرفت. به عنوان يك نقطه شروع، بسياري از عكاسان خانوادگي سبك زندگي (lifestyle) براي پرتره هاي تك نفري به صورت كاملا باز (f/2.2 واقعا خوب عمل مي كند)، و براي عكس هاي گروهي در حدود f/5.6 عكاسي مي كنند تا مطمئن شوند كه همه در فوكوس هستند.
[عكاسي پرتره خانوادگي]

اين عكس در f/5.6 گرفته شده است.
[عكاسي پرتره خانوادگي]

اين عكس در f/2.2 گرفته شده است.
۴
سرعت شاتر شروع

شما احتمالا متوجه خواهيد شد كه براي پرتره هاي خانوادگي به يك سرعت شاتر كمي سريع تر از آنچه براي بسياري از انواع ديگر پرتره استفاده مي كرديد، نياز داريد. بچه ها سريع، و گاهي اوقات غير قابل پيش بيني حركت مي كنند! يك سرعت شاتر خوب براي شروع ۱/۲۵۰ ثانيه است، كه براي ورجه وورجه يا تكان خوردن بچه ها به شما انعطاف پذيري مي دهد. اگر شما موقعيتي داريد كه در آن كسي خيلي سريع حركت مي كند، مانند پريدن يا دويدن يك كودك به فاصله دور، يك سرعت شاتر بسيار سريع تر مانند ۱/۸۰۰ ثانيه را انتخاب كنيد.
[عكاسي پرتره خانوادگي]

اين عكس در ۱/۸۰۰ ثانيه گرفته شده است.
۵
از ايزوي خودكار استفاده كنيد

در حاليكه شما با ديافراگم ها و سرعت شاترهايي آشنا مي شويد كه در جلسات عكاسي پرتره خانوادگي براي شما جواب مي دهند، در نظر داشته باشيد كه ايزوي خود را روي حالت خودكار (Auto ISO) تنظيم كنيد. نتايج معمولا رضايت بخش هستند، و در طول روز ديگر لازم نيست در مورد آن فكر كنيد. به تدريج كه تجربه و اعتماد به نفس به دست مي آوريد، مي توانيد خودتان شروع به انتخاب ايزو كنيد.

لنزك: با قرار دادن دوربين بر روي مُد نوردهي دستي (M)، اما تنظيم كردن ايزو بر روي حالت خودكار (Auto ISO)، شما كنترل خود را هم بر ديافراگم و هم سرعت شاتر حفظ كرده، و به دوربين اجازه مي دهيد تا براي حفظ تعادل نوردهي، ايزو را تنظيم كند. با اين وجود، چك كردن تنظيمات ايزو به طور مرتب در طول عكاسي عادت خوبي است كه از ثبت عكس هايي با ايزو بالا و داراي نويز زياد جلوگيري خواهد كرد.
۶
مُد نورسنجي

به نظر مي رسد كه گزينه هاي نورسنجي خاص براي برخي از عكاسان مناسب تر از بقيه هستند. همانطور كه شما پرتره هاي خانوادگي بيشتري مي گيريد، خيلي زود متوجه خواهيد شد كه كدام يك از آن گزينه ها براي شما بهتر عمل مي كنند. براي شروع، استفاده از مُد نورسنجي نقطه اي (spot metering) را براي پرتره هاي تك نفره، و نورسنجي الگويي (Evaluative Metering) را براي يك عكس گروهي امتحان كنيد.

بيشتر بخوانيد: توضيح نورسنجي (و مُد هاي آن) و نوردهي
[عكاسي پرتره خانوادگي]

اين عكس با مُد نورسنجي الگويي گرفته شده است.
۷
با فرمت RAW عكس بگيريد

گزينه هاي ويرايش زيادي در لايت روم وجود دارد، و اگر شما با فرمت RAW عكس بگيريد، محدوده رنگ هاي بسيار بيشتر و جزئيات حفظ شده بيشتري خواهيد داشت.
۸
تراز سفيدي خودكار

اگر داريد خارج از استوديو و در محيط باز عكس مي گيريد، شما در مكان هاي مختلف با نورپردازي هاي مختلف كار خواهيد كرد، و در حين كار زمان كافي براي تنظيم تراز سفيدي نخواهيد داشت. اصلاح تراز سفيدي يك ويرايش آسان در لايت روم است، بنابراين بهتر است با فرمت Raw عكاسي كنيد و وقت خود را صرف تعامل با خانواده اي كه داريد از آنها عكس مي گيريد بكنيد.

لنزك: اگر شما به صورت خام (Raw) عكاسي مي كنيد، انجام تنظيمات تراز سفيدي در دوربين چندان حياتي نيست، به اين دليل كه فايل هاي خام حاوي تمامي اطلاعات لازم در عكس هستند و اين تنظيمات به خوبي پس از گرفتن عكس قابل تغيير است.

بيشتر بخوانيد: آموزش كامل تراز سفيدي در دوربين و با فتوشاپ
۹
لنزهاي خود را انتخاب كنيد

در نظر بگيريد كه كدام لنزها را مي خواهيد با خود به جلسه عكاسي پرتره خانوادگي ببريد. اگر بودجه شما به خريد چندين لنز نمي رسد، مي توانيد چند لنز اجاره كنيد. اين كار مي تواند به طرز شگفت آوري مقرون به صرفه باشد، و فرصت امتحان كردن فواصل كانوني مختلف را به شما مي دهد تا ببينيد كدام يك براي شما از همه مناسب تر است.
[عكاسي پرتره خانوادگي]

اين عكس با يك لنز ۸۵mm گرفته شده است.

استفاده از چندين لنز در طول يك جلسه عكاسي پرتره خانوادگي، تنوع تصاوير زيادي به شما خواهد داد، و همچنين به اين معني است كه شما مي توانيد از عهده ثبت اكثر مكان ها برآييد. يك لنز زوم مانند يك لنز ۲۴-۷۰mm انعطاف پذيري زيادي به شما خواهد داد، يا يك لنز پرايم (داراي فاصله كانوني ثابت) متداول براي پرتره هاي خانوادگي يك لنز ۸۵mm است، كه براي پرتره بسيار مسحور كننده است. يك لنز وايد مانند يك لنز ۳۵mm به شما كمك خواهد كرد تا محيط پيرامون سوژه را بيشتر در كادر آورده و پرتره محيطي تري بگيريد.

همانطور كه شما در عكاسي از خانواده ها تجربه به دست مي آوريد، متوجه خواهيد شد كه كدام لنزها براي شما از همه مناسب تر هستند. اين زمان خوبي براي سرمايه گذاري بر روي لنزهاي با كيفيتي است كه مي توانيد از عهده خريد آنها برآييد.
[عكاسي پرتره خانوادگي]

اين عكس با يك لنز ۳۵mm گرفته شده است.
۱۰
محدوديت هايي تعيين كنيد

خودتان را به گرفتن پنج نسخه از هر صحنه محدود كنيد. اين كار به چشم هاي شما ياد خواهد داد كه به دنبال جزئيات و حالاتي بگردند كه مي خواهيد آنها را ثبت كنيد. و مطمئن شويد كه در نهايت همه آنها را در يك عكس با هم تركيب كنيد.

نتيجه گيري

خب آموزش مختصر عكاسي از پرتره هاي خانوادگي ما به پايان رسيد. تمرين به مرور كار شما را بهبود مي بخشد، اما براي كار سخت و نشان دادن مهارت هاي خود با دوربين آماده باشيد. از همه مهمتر، يك نگرش دوستانه و حرفه اي همراه با آماده سازي دقيق براي هر جلسه عكاسي پرتره از خانواده، مشتريان راضي و تكرار شدن كسب و كار شما را به همراه دارد.

لطفا نكات مربوط به عكاسي كودك در آتليه كودك پرتره خانوادگي خود را در قسمت ديدگاه ها، پايين اين مطلب به اشتراك بگذاريد.

نويسنده: لوئيس داونهام (Louise Downham)

منبع:

برگرفته از: digital-photography-school


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۰ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۵۶:۱۱ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 به دنياي عكاسي بارداري در آتليه بارداري با سرعت بالا خوش آمديد، در اين مطلب به شما عزيزان آموزش مي دهيم كه چگونه با استفاده از فلاش خود از افتادن ميوه داخل آب عكاسي كنيد.

عكاسي با سرعت بالا (High-speed photography) يك راه فوق العاده براي ثبت برخي از افكت هاي جذاب و ديدني است. ثابت كردن حركت يك شيء كه سطح آب را مي شكافد، عكس خيره كننده اي به وجود مي آورد.

تنظيمات ممكن است پيچيده به نظر برسد، اما تمام چيزي كه مورد نياز است كمي آماده سازي از قبل، كمي اطلاعات در مورد عكاسي و فلاش، و مقدار زيادي صبر و شكيبايي است! ما از يك لنز ماكرو استفاده كرديم اما يك زوم استاندارد نيز اين كار را انجام خواهد داد.

ما به شما نشان خواهيم داد كه چطور استوديوي عكاسي روميزي خود را ايجاد كرده و دوربين و فلاش خود را براي ثبت برخي از حركات با سرعت بالا تنظيم كنيد. هدف ما ثبت گيلاس است درست بعد از اين كه سطح آب را مي شكافد، اما قبل از اين كه به ته ظرف فرو برود.

به منظور فريز يا ثابت كردن حركت دقيقا در همان لحظه اي كه گيلاس به داخل آب مي افتد و آب به بيرون مي پاشد، ما از فلاش اكسترنال استفاده خواهيم كرد. با نورپردازي آب از كنار (نورپردازي از پهلو)، ما عمق بيشتري به دست آورده و از ثبت سايه هاي تند و زننده جلوگيري خواهيم كرد.

اين يك علم دقيق نيست، بنابراين به دست آوردن زمان مناسب كمي بر حسب تجربه است. بنابراين منتظر چه چيزي هستيد؟ چند ميوه برداريد و بياييد شروع كنيم.
۱
مُد نوردهي دستي براي كنترل كامل
[عكاسي از پاشيدن مايعات]

در مُد نوردهي دستي (M) ، سرعت شاتر را بر روي حداكثر سرعت همگام سازي فلاش (۱/۱۸۰ تا ۱/۲۵۰ ثانيه) تنظيم كنيد. يك ديافراگم كوچك (مثلا f/8) براي به دست آوردن يك عمق ميدان خوب تنظيم كرده و براي عكس هاي عاري از نويز ايزو را پايين تنظيم كنيد.
۲
فلاش فرمانده يا مَستِر (Master)
[عكاسي از پاشيدن مايعات]

براي تنظيم فلاش پاپ آپ به عنوان مستر (فرمانده – Master)، به تنظيمات كنترل فلاش (Flash Control) برويد و Flash Firing را فعال (Enable) كنيد. Built-in Flash Func را انتخاب كنيد، به پايين اسكرول كنيد تا به Wireless Func برسيد، Set را فشار دهيد. گزينه تنها تريگر (زده شدن) فلاش اكسترنال را انتخاب كنيد (در تصوير فوق نشان داده شده).

لنزك: براي تنظيم فلاش پاپ بر روي مُد فرمانده (Master/Commander) در دوربين هاي نيكون، تصوير موجود در اين مطلب (اينجا كليك كنيد)، شما را راهنمايي خواهد كرد.
۳
تنظيم فلاش روي بَرده يا Slave
[عكاسي از پاشيدن مايعات]

فلاش اكسترنال خود را بر روي تنظيمات بي سيم بَرده (فرمانبر – Slave) و كانال يكسان با دوربين تنظيم كنيد (اگر دوربين روي كانال ۱ است فلاش را نيز روي كانال ۱ بگذاريد). قدرت فلاش دستي (Manual flash power) را انتخاب كنيد و مي توانيد خروجي را از طريق منوي تنظيمات فلاش دوربين تنظيم كنيد. ما با قدرت ۱/۴ شروع كرديم.
۴
پيش فوكوس (فوكوس از قبل)
[عكاسي از پاشيدن مايعات]

يك قاشق برداريد و آن را در آب فرو ببريد، تقريبا جايي كه سوژه شما خواهد افتاد، و پيش فوكوس كنيد، سپس لنز خود را به فوكوس دستي يا MF تغيير حالت دهيد تا فوكوس را قفل كنيد. ممكن است لازم باشد چند بار تلاش كنيد تا به نتايج دقيق دست پيدا كنيد.

لنزك: در اين مرحله ما قصد داريم، محل افتادن و فرو رفتن ميوه در آب را پيش بيني كرده و از قبل در آنجا فوكوس كنيم. سپس براي اطمينان از برهم نخوردن فوكوس، لنز را روي فوكوس دستي يا MF تنظيم مي كنيم.

نكات نهايي
نور را پخش كنيد

سطوح شفاف، مانند شيشه، مي توانند چالشي براي عكاسي باشند چون بسيار بازتابنده (منعكس كننده) هستند. اگر شما چند بار پشت سر هم در جهت ظرف شيشه اي فلاش بزنيد، عيب و نقص هاي زيادي را در شيشه ثبت خواهيد كرد – و مقدار زيادي اثر انگشت و گرد و غبار، با وجود اين كه قبل از شروع عكاسي آن را تميز كرده بوديد. براي نرم كردن نور، پنل نيمه شفاف ديفيوزر (پخش كننده نور) رفلكتور خود را بين سوژه و فلاش اكسترنال قرار دهيد.

لنزك: در اين مرحله هدف ما ديفيوز كردن يا پخش كردن نور است تا نور نرمي داشته باشيم. از اين رو اگر ديفيوز نداشتيد، مي توانيد از پارچه آستري يا كاغذ سفيد نازكي بدين منظور استفاده نموده و آن را بين فلاش و سوژه خود قرار دهيد.
فلاش و نوردهي

براي گرفتن عكس هاي پاشيدن مايعات (splash photography) بدون ثبت تاري حركت (motion blur) ما بايد از فلاش استفاده كنيم، چراكه فلاش به ما اجازه مي دهد سريع ترين حركات را، كه حتي با سريع ترين سرعت شاتر موجود نيز قادر به آن نيستيم، ثابت و فريز كنيم. براي به دست آوردن بهترين نتايج شما بايد در يك اتاق نسبتا تاريك عكس بگيريد، بنابراين چراغ ها را خاموش كنيد و پرده ها را بكشيد. به صورت دستي فلاش خود را بر روي قدرت ۱/۴ تنظيم كنيد، چند عكس آزمايشي بگيريد، سپس براي تاريك يا روشن تر كردن تصوير، با تغيير ديافراگم نوردهي را به طور دقيق ميزان كنيد.

به عنوان يك مطلب آموزشي مكمل، تماشاي ويديو «چطور لحظه افتادن ميوه ها داخل آب را فريز كنيم» را به شما توصيه مي كنيم.

برگرفته از: Digital Camera World


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۹ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۱۵:۳۵ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 در اين مطلب  قصد داريم اسپيدلايت ها (speedlights) را با استروب هاي استوديويي (فلاش هاي استوديويي – studio strobes) مقايسه كنيم. هر دو اين فلاش ها (اسپيدلايت ها و فلاش هاي استوديويي) كاربرد خاص خود را دارند و ما در اين مطلب كوتاه علاوه بر تعريف هر يك از آن ها، به مزايا و معايبشان اشاره خواهيم كرد.

توجه: كلمه استروب (strobe) به معني فلاش است. در اين مطلب «استروب استوديويي» و «اسپيدلايت» دو نوع فلاش با يكسري تفاوت هستند كه در مقابل نورهاي ثابت (Continuous lights) قرار دارند.
اسپيدلايت (speedlight) چيست؟

اسپيدلايت (كه گاهي اوقات فلاش گان يا flash gun ناميده مي شود) يك فلاش قابل حمل است كه مي تواند بر روي كفشك دوربين (hot shoe)، يا به صورت بي سيم شليك يا زده شود. مزيت واقعي اسپيدلايت اين است كه قيمت كمتري دارد و بسيار قابل حمل تر است. از آنجا كه اسپيدلايت تقريبا هميشه با باتري هاي AA كار مي كنند، به راحتي مي توانيد آن ها را در كيف دوربينتان بگذاريد، بنابراين هر زمان كه لازم باشد در دسترس هستند. عكاسي نوزاد در آتليه نوزاد

اشكال استفاده از اسپيدلايت ها اين است كه به اندازه استروب استوديويي (studio strobe) قوي نيستند. يك استروب استوديويي معمولا مي تواند حداقل دو برابر نور را در مقايسه با يك اسپيدلايت منتشر كند. همچنين، اسپيدلايت ها زمان بازيابي (recycle time) كندي دارند، كه به اين معني است كه شما اغلب بايد بين ۱٫۵ تا ۵ ثانيه بين هر بار فلاش زدن صبر كنيد تا فلاش دوباره به قدرت كامل برسد و شارژ مجدد شود.
استروب استوديويي (studio strobe) چيست؟

يك استروب استوديويي (فلاش استوديويي) نور بزرگتري است كه با برق AC كار مي كند. شما يا بايد آن را به پريز برق روي ديوار وصل كنيد، يا يك بسته باتري بزرگ با خود حمل كنيد (يك باتري ماشين كوچك را تصور كنيد). استروب استوديويي زمان بازيابي سريعي دارد، بنابراين عكاس هيچ وقت مجبور نيست براي شارژ مجدد يا بازيابي فلاش صبر كند.

كلمه «استروب» روي كاغذ عالي به نظر مي رسد، اما استفاده از آن مي تواند كمي پر زحمت تر از اسپيدلايت باشد، چون تقريبا زياد قابل حمل نيست. همچنين، استروب هاي استوديويي (فلاش هاي استوديويي) بسيار گران قيمت هستند. قيمت يك استروب استوديويي با كيفيت بين ۱,۸ تا ۶ ميليون تومان است. اين قيمت وقتي شما تعديل كننده هاي نوري (مانند چترها و سافت باكس ها) را براي استروب خود در نظر بگيريد، حتي بيشتر از اين مي شود. شما همچنين بايد خريد يك بسته باتري را نيز در نظر بگيريد تا بتوانيد وقتي هيچ پريز برقي در دسترستان نيست، از استروب خود استفاده كنيد.
نتيجه گيري

به طور كلي، من از اسپيدلايت براي عكاسي از مراسم عروسي، عكس هاي كانديد (بي هوا) از خانواده ام در داخل خانه، و نيز عكس هاي داراي ۳ يا ۴ نور در داخل يا خارج از خانه استفاده مي كنم، وقتي كه نمي خواهم يك استروب استوديويي سنگين را با خودم به اين طرف و آن طرف حمل كنم.

من هر بار كه در استوديو عكاسي مي كنم از استروب استفاده مي كنم، و اغلب براي عكاسي پرتره وقتي بيرون هستم و با مقدار زيادي نور خورشيد رقابت مي كنم، آن را همراه خود مي برم.

اگر در مرحله شروع و يادگيري عكاسي با فلاش هستيد و نمي خواهيد براي اصلاح كننده هاي نور (مثل سافت باكس) هزينه زيادي بكنيد، مطلب «ساده ترين و موثرترين چيدمان نورپردازي پرتره تك نوري كه تا كنون استفاده كرده ام» را مطالعه نماييد.

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۹ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۱۴:۱۴ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 عكاسي كودك در آتليه كودك از اتاق هاي داراي پنجره احتمالا چالش برانگيزترين جنبه عكاسي املاك و مستغلات است. دامنه ديناميكي (dynamic range) شديد ايجاد شده به دليل فضاي داخلي كم نور و نور روز روشن خارج از خانه، نوردهي را دشوار مي كند. راه هاي مختلفي براي كنترل اين وضعيت دامنه ديناميكي گسترده (روشني هاي روشن و تاريكي هاي تاريك) وجود دارد. در اين مطلبچند مورد از اين روش ها را مطرح خواهيم كرد.
فلاش

تا كنون، من متوجه شده ام كه فلاش ساده ترين راه براي برقراري تعادل نورپردازي است. فلاش چگونه كمك مي كند؟ شما نورسنجي و نوردهي را بر اساس پنجره انجام مي دهيد و درحاليكه به نظر مي رسد كه تصوير پنجره به طور مناسب نوردهي شده است، خواهيد ديد كه اتاق بسيار تاريك مي شود.

اكنون بايد چند اسپيدلايت (فلاش) در اتاق اضافه كنيد تا زمانيكه اتاق به اندازه كافي روشن شده و با نوردهي منطبق شود.

ساده ترين راه براي انجام اين كار اين است كه تنها يك فلاش را بر روي دوربين قرار دهيد و آن را مستقيما رو به بالا به سمت سقف نشانه بگيريد. فلاش به احتمال زياد بايد در قدرت كامل باشد. سپس عكس بگيريد. اين كار به طور قابل توجهي اتاق را روشن كرده و آن را به روشنايي فضاي بيرون از پنجره نزديك خواهد كرد.

لنزك: نشانه رفتن فلاش به سمت سقف باعث مي شود نور آن بازتاب و پخش شده و در نتيجه فضاي اتاق را روشن تر كند. اين كار اختلاف نوري بين پنجره و فضاي اتاق را كم خواهد كرد.
پرده ها را بكشيد

بسيار خب، اين يكي احتمالا كمي بيش از حد ساده است، اما چيزي است كه من در يكي از عكاسي هايم تا بعد از گرفتن عكس به آن فكر نكردم. گاهي اوقات شما مي خواهيد پرده ها باز باشند تا خريدار خانه بالقوه بتواند منظره بيرون پنجره را ببيند.

اما اغلب، در واقع هيچ منظره اي بيرون از پنجره وجود ندارد. به عنوان مثال، منظره بيرون از پنجره ممكن است حصار، خانه همسايه كه بسيار به خانه اي كه داريد از آن عكس مي گيريد نزديك است، ريل هاي قطار، يا منظره اي ناخوشايند باشد. اگر اينطور است، شايد بهتر باشد كه پرده ها را بكشيد.

وقتي شما پرده ها را مي كشيد، تاكيد بيشتري روي محيط داخلي قرار گرفته و همچنين دامنه ديناميكي به طور قابل توجهي كاهش پيدا مي كند (مشكلي كه در بالا مطرح كرديم پيش نمي آيد).
[عكاسي از پنجره هاي داخل ساختمان]

من از اين اتاق خواب با پرده هاي كشيده عكس گرفتم تا تعادل نور را در اتاق برقرار كنم. منظره زيادي در فضاي بيرون وجود نداشت كه با كشيدن پرده ها مسدود شود.
عكس HDR با نگاشت تُني

عكس اچ دي آر يا HDR با نگاشت تُني، احتمالا بارزترين راه حل براي چنين شرايطي با دامنه ديناميك بالاست. در اين تكنيك حدود ۳ عكس (يكي با نوردهي ناكافي، يكي با نوردهي مناسب، و يكي با نوردهي بيش از حد) گرفته شده و سپس در نرم افزار هاي ويژه HDR (مثل Photomatrix) تركيب مي شوند تا يك فايل با دامنه ديناميك بالا (HDR) و به صورت ۱۶ يا ۳۲ بيت ساخته شود. در مرحله بعد نگاشت تُني (Tone mapping) از اين فايل HDR، عكسي با دامنه ديناميك پايين مي سازد – عكس نهايي كه تاريكي ها و روشنايي هاي صحنه را بهتر ارائه مي دهد.

نگاشت تُني در ميان غير عكاسان (آژانس هاي املاك و مستغلات و خريداران بالقوه) خيلي بيشتر از عكاسان محبوب است. عكاسان اغلب مخالف سرسخت HDR هستند، اما من به طور كلي متوجه شده ام كه غير عكاسان ظاهر يك عكس HDR با يك افكت متوسط اعمال شده بر روي آن را دوست دارند.
عكس HDR ارگانيك

من عكس HDR ارگانيك را اينگونه تعريف مي كنم: وقتي شما با فرمت raw عكسي بگيريد كه به طور متوسط نوردهي شده باشد (پنجره كمي بيش از حد و اتاق كمي ناكافي نوردهي شده باشد) و فقط از لايت روم براي بازيابي هايلايت ها (قسمت هاي روشن) و سايه ها استفاده كنيد.

گاهي اوقات من اين كار را «دو نيم كردن» در لايت روم مي نامم، چون اسلايدر هايلايت هاي شما كاملا به سمت چپ مي رود و اسلايدر سايه ها كاملا به سمت راست كشيده مي شود.

اين معمولا يك نتيجه بسيار طبيعي ايجاد مي كند، و من به ندرت ديده ام كه براكت گذاري (bracketing) نتيجه بهتري بدهد. يك فايل خام يا Raw به دليل اطلاعات بيشتري كه ذخيره مي كند بسيار قابل تنظيم است و من معمولا در ساخت عكس نهايي با تنظيم آن جواب گرفته ام.

لنزك: زمانيكه دامنه ديناميك (dynamic range) صحنه اي كه قصد عكاسي از آن را داريد بالا باشد، مثلا پنجره روشن و اتاق تاريك يا آسمان روشن و پيش زمينه تاريك، شما چند راه حل پيش رو داريد. يكي از بهترين روش ها اين است كه از براكت گذاري (bracketing) نوردهي براي ثبت چند عكس با نوردهي مختلف استفاده كرده و با تركيب اين عكس ها در نرم افزاري چون فتوشاپ محدوده تن هاي (tonal range) كامل صحنه را به تصوير بكشيد. اما در شرايطي كه دامنه ديناميك خيلي بالا نباشد، شما مي توانيد به جاي ثبت چند عكس، با فرمت raw عكاسي كرده و سپس اين فايل خام را در لايت روم تنظيم كنيد. شما همچنين مي توانيد از فايل Raw چند عكس با نوردهي مختلف بسازيد: يك عكس با نوردهي معمولي، عكس ديگر با نوردهي بيش از حد و يك عكس با نوردهي ناكافي و سپس اين عكس ها را با هم تركيب كنيد.
براي نقطه برابري صبر كنيد

يك راه براي رفع مشكل محدوده ديناميكي اين است كه تنها براي نقطه برابري صبر كنيد. نقطه برابري وقتي است كه نور بيرون با روشنايي نورپردازي داخلي منطبق مي شود (هنگام طلوع و غروب خورشيد).

اگر تصميم گرفتيد هنگام غروب عكاسي كنيد، بهتر است از فضاي داخلي شروع كنيد. چراكه وقتي كارتان با فضاي داخلي تمام شد، زمان مناسبي براي عكاسي در ساعت آبي حماسي با آسمان آبي تيره متضاد در برابر نورهاي گرم خانه خواهد بود. اين يك بُرد واقعي است.
اجازه دهيد پنجره با نور تند و خيره كننده اي بدرخشد

گزينه ديگر اين است كه تنها اجازه دهيد پنجره با نور تند و خيره كننده اي بدرخشد. در عكاسي پرتره، اين روش معمول است. درخشش خيره كننده پس زمينه به عكس يك حس نوراني و با روح مي بخشد، كه براي عكاسي املاك و مستغلات مناسب است.

من قطعا قصد ندارم هر بار اين كار را انجام دهم، و اگر منظره بيرون از پنجره جزء ويژگي هاي قابل فروش خانه باشد هرگز اين كار را نمي كنم، اما وقتي شما تلاش مي كنيد تا يك خانه روشن و تميز به نظر برسد اين گزينه مناسبي است.

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۹ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۱۲:۵۰ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 سالهاست كه ما عكاسان و فيلم برداران داريم از همان سه پايه هاي قديمي استفاده ميكنيم. استوديو هاي عكاسي بارداري در آتليه بارداري پر اند از اين سه پايه ها. آن ها فوق العاده هستند – پيكربندي استاندارد اين سه پايه ها انعطاف پذيري، ثبات و استواري را تضمين ميكند – اما، به همين خاطر، طراحي اين سه پايه ها چندين سال است كه دست نخورده باقي مانده است. به قول معروف سري كه درد نمي كنه رو دستمال نمي بندند. درسته؟ حالا شركت Edelkrone تصميم گرفته است تا با ايجاد طرحي جديد، دوران طلايي سه پايه هاي قديمي را پايان ببخشد. در ادامه اين مطلب، با  كمي توضيحات، شما عزيزان را با اين پايه دوربين جديد بيشتر آشنا خواهيم كرد.

Edelkrone سنت شكني كرده و مدل ‘StandPLUS’ را معرفي مي كند كه در نوع خود بي نظير است و همانطور كه در ويديو مشاهده ميكنيد، طوري در خود خم ميشود كه به يك بسته كوچك تبديل ميشود و با دسته اي كه از قبل برايش تعبيه شده به راحتي قابل حمل است.

بر خلاف ساير سه پايه ها كه ۳ پايه ي باريك دارند، پايه هاي اين محصول از حالت عادي عريض تر است و همين باعث مي شود كه در زمين هاي ناهموار از كارايي آن كاسته شود. اما به نظر مي رسد كه اين پايه هاي عريض مزيت هايي هم داشته باشند. براي نمونه، سرعت كوتاه و بلند كردن ارتفاع به طرز محسوسي بهبود يافته است. چرا كه قبلا در سه پايه هاي قديمي مجبور بوديم ارتفاع هر پايه را جداگانه تنظيم كنيم كه اين خود سختي زيادي دارد.

علاوه بر اين، به خاطر طراحي خاصي كه دارد، نسبت به گونه هاي قديمي بيشتر قابليت خم شدن به طرفين را دارد.

اگر چه محصول جديد اين شركت هنوز نمي تواند جايگزيني براي سه پايه قديمي شما باشد، حداقل هنوز نه. شعار خودشان هم اين است كه اين محصولي جديد است، نه يك جانشين براي مدل هاي قديمي.

اين يك ابزار براي شرايط خاص است و به نظر من خيلي به دور از ذهن است كه روزي براي سه پايه هاي متداول كنوني جايگزيني پيدا شود، . اما كار Edelkrone به خاطر نوآوريشان قابل تقدير است.

بالاخره بايد از اون اسبي كه همه ميگن شانس كمتري داره هم حمايت كرد. مگه نه؟

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۹ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۱۱:۲۶ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 بسياري از عكاسان از عكس گرفتن از ابرها لذت مي برند، و به راحتي مي توان فهميد چرا اينطور است. از الگوهاي زنده و شكل گيري غروب درخشان، تا ابرهاي طوفاني و سبك هاي غير معمول، تقريبا هميشه چيز جالبي در آسمان اتفاق مي افتد. درحاليكه هيچ شكي نيست كه ابرها به نوبه خود مي توانند سوژه هايي عالي باشند، من احساس مي كنم كه آنها از لحاظ عكاسي نوزاد در آتليه نوزاد وقتي كه به عنوان پس زمينه براي سوژه هاي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرند مفيدتر هستند. استفاده مناسب از ابرها در يك تصوير مي تواند به آن عكس بافت، بُعد، و حس بدهد، درحاليكه به عنوان يك ويژگي داستان سرايانه اضافي براي سوژه اصلي شما عمل مي كند. در اين مطلب نكات آموزنده اي در مورد ابر ها خواهيد خواند كه عكاسي شما را ارتقاء مي دهند.


استفاده درست و به جا از ابرها به اين روش معمولا نيازمند كمي برنامه ريزي، كمي گشتن به دنبال مكان مناسب (كه هميشه سرگرم كننده است!)، سوژه مناسب، و البته، دوختن يك چشم تيز به سمت آسمان در جستجوي ابر هايي زيبا. بياييد شروع كنيم!
ابر = بافت

اول اجازه دهيد بررسي كنيم كه ابرها چگونه مي توانند يك عكس كسل كننده را به يك عكس جذاب تبديل كنند. تصوير زير از يك سگ در يك روز روشن بدون وجود هيچ گونه ابري گرفته شده. پس زمينه آبي ساده خوب است، اما يك رنگ تنها شايد فاقد جذابيت باشد.
[ابر ها در عكاسي]

حالا اين عكس را در نظر بگيريد، كه از يك سگ ديگر اما در روزي با ابرهاي بزرگ تابستاني گرفته شده است. تفاوت بلافاصله معلوم مي شود – ابرها يك بافت و حس بسيار مورد نياز را به عكس اضافه مي كنند، و اين تصوير را از نسخه آبي ساده آن بالاتر مي برند.
[ابر ها در عكاسي]

يك عكس چشم انداز خوب نيز مي تواند از كمي بافت ابري بهره ببرد.
[ابر ها در عكاسي]
رسيدن به آسمان

پيدا كردن راهي براي گنجاندن ابرها در پشت سوژه يكي از آن معماهاي عكاسي است كه بايد هر از گاهي حل شود. اغلب، كليد كار اين است كه بفهميد چطور سوژه را بالا ببريد، يا خودتان را پايين بياوريد. يك راه عالي براي انجام اين كار استفاده از يك تپه است. به طور كلي، هر چه تپه بزرگتر باشد بهتر است، اما حتي تپه ها و فرازهاي كوچك نيز مي توانند جواب دهند.

تپه مانع از قرار گرفتن هر چيز حواس پرت كننده اي در عكس مي شود، و يك خط افق تميز به تصوير مي دهد. اما باز هم، اگر اين تنها يك آسمان آبي خالي بود، عكس آنقدر جالب نمي شد، و تاثير چندان زيادي ايجاد نمي كرد. ابرها بافت اضافي فراهم كرده، و به حفظ تعادل بالاي عكس كمك مي كنند.
[ابر ها در عكاسي]

بخش بزرگي از عكاسي درك اين است كه چه چيزهايي را نبايد در منظره ياب بگنجانيم. شما همچنين مي توانيد از مزاياي سوژه هايي كه خودشان بالاتر از شما هستند، بهره مند شويد.
[ابر ها در عكاسي]
داستان سرايي

فوق العاده است كه از ابرها به عنوان يك ابزار داستان سرايي استفاده كنيد. اجازه دهيد به چند نمونه از اين عكس ها نگاهي بياندازيم:
[ابر ها در عكاسي]

ابرها در تصوير بالا به شما چه مي گويند؟
[ابر ها در عكاسي]

با وجود اين كه ابرها سوژه اصلي اين عكس نيستند، اما باز هم اهميت و تاثير قابل توجهي در تركيب بندي دارند، و حس و تعادل زيادي به اين عكس مي بخشند. ابرها در مورد محل عكاسي عكس زير به شما چه مي گويند؟
[ابر ها در عكاسي]
عمق ميدان را افزايش دهيد

اگر شما از يك لنز تله فوتو استفاده مي كنيد، يا اگر به سوژه خود نزديك هستيد، ممكن است بخواهيد كمي ديافراگم لنز خود را ببنديد تا عمق ميدان را افزايش داده و ظاهر متمايز پس زمينه خود را حفظ كنيد. به عنوان مثال، اگر شما به طور معمول از يك پرتره در f/4 يا f/5.6 عكس مي گيريد، استفاده از f/11 يا f/16 را براي كمك به حفظ جزئيات ابر امتحان كنيد.
ابرهاي رنگارنگ

به عنوان نكته آخر، به ياد داشته باشيد كه ابرها هميشه سفيد و خاكستري نيستند. مانند تمام انواع عكاسي در فضاي باز، ساعات طلايي (يك ساعت بعد از طلوع خورشيد و قبل از غروب آن) مي توانند دوست شما باشند. در مورد ابرها، يك طلوع يا غروب آفتاب عالي مي تواند ابرها را به رنگ قرمز، صورتي، و نارنجي درآورد. لزوما به سمت خورشيد هم عكس نگيريد، به طرف مخالف آسمان نگاه كنيد تا رنگ هاي لطيف تر، اما در حين حال زيباتري را پيدا كنيد.
[ابر ها در عكاسي]

نويسنده، دنيل جانسون (Daniel Johnson): يك عكاس حرفه اي در زمينه حيوانات، زندگي روستايي و مواد غذايي و نويسنده چندين كتاب در مورد عكاسي از حيوانات است. تصاوير او از سگ ها، اسب ها، و زندگي روستايي به طور منظم در كتاب ها، مجلات، و تقويم ها چاپ مي شوند. براي كسب اطلاعات بيشتر يا ديدن عكاسي دن، به وب سايت او Fox Hill Photo مراجعه كنيد.

برگرفته از: Digital Camera World

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۹ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۰۹:۵۹ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 لنزهاي تيلت شيفت (Tilt-shift lenses) به طور بدنامي گران قيمت هستند، اما شما مي توانيد با لنز معمولي و بدون خريد لنز تيلت شيفت، يك افكت مشابه به دست آوريد. اين تكنيك به اصطلاح «لنز آزاد – free-lensing» ناميده مي شود كه در آن شما لنز خود را جدا كرده و در حين عكاسي كودك در آتليه كودك آن را در مقابل دوربين خود نگه مي داريد. اين تكنيك عكاسي مي تواند به افكت هاي بسيار جالبي منجر شود. در ادامه اين مطلب  با ما همراه شويد تا روش تقليد «افكت تيلت شيفت» را به شما آموزش دهيم.

مانند يك لنز تيلت شيفت، با يك لنز «آزاد – جدا شده از دوربين» شما مي توانيد صفحه فوكوس را در تصوير خود تنظيم كنيد، به طوري كه تنها يك نوار باريك شارپ باشد.

اگرچه شما مي توانيد از هر لنزي براي اين روش استفاده كنيد، اما لنزهاي آنالوگ قديمي بهتر هستند، چراكه شما را قادر مي سازند تا ديافراگم را به صورت دستي تنظيم كنيد. شما مي توانيد يك لنز قديمي كاملا ارزان قيمت را انتخاب كنيد، و نيازي نيست كه در مورد متناسب بودن آن نگران باشيد چون لازم نيست كه به دوربين متصل شود. ما براي عكس هاي خود از يك لنز قديمي فوجيكا (Fujica) 50 ميلي متر f/1.9 استفاده كرديم كه براي استفاده با يك دوربين SLR فيلمي ۳۵ ميلي متري طراحي شده است.

اين روش به كمي تمرين نياز دارد، اما شما مي توانيد افكت هاي بسيار خوبي از وينيتينگ (vignetting) و ته رنگ هايي كه از حركت لنزتان به اطراف حاصل مي شوند به دست آوريد و همچنين از عمق ميدان فوق العاده كمي كه ايجاد مي كند بهره مند شويد. روش كار به شرح زير است…

چگونه بدون لنز تيلت شيفت، عكس هايي با افكت تيلت شيفت بگيريم
۱
به طور دستي فوكوس كنيد
[عكاسي با افكت تيلت شيفت]

لنزي كه شما را قادر مي سازد تا به صورت دستي فوكوس كنيد براي اين روش ضروري است، درحاليكه يك حلقه ديافراگم دستي نيز به شما كمك خواهد كرد. همچنين به دليل اينكه لنز به دوربين متصل نيست و سنسور دوربين در معرض المان هاي مختلف موجود در هواست، بهتر است كه در يك جاي ثابت و بدون گرد و غبار يا شن و ماسه زياد عكاسي كنيد.
۲
دست هاي خود را آزاد كنيد
[عكاسي با افكت تيلت شيفت]

استفاده از يك سه پايه به شما كمك خواهد كرد تا عكس هاي واضح و شارپ تري به دست آوريد، و با يك تايمر يا ريموت كنترل شاتر، دست هاي شما براي حركت دادن لنز به اطراف آزاد خواهد بود. شما ممكن است هنگام حركت لنز نشت نور به دست آوريد، بنابراين براي جلوگيري از اين مشكل، يك چيز تيره مانند يك كارت سياه را در دو طرف نگه داريد.
۳
بازترين ديافراگم را انتخاب كنيد
[عكاسي با افكت تيلت شيفت]

اگر لنز شما يك حلقه ديافراگم دستي دارد، آن را تا جايي كه مي توانيد باز تنظيم كنيد (ضريب اف هاي كوچك تر) تا اجازه ورود نور بيشتري را بدهيد، و تصوير روشن تري در منظره ياب به شما بدهد. بدون يك لنز متصل به دوربين، شما قادر به استفاده از سيستم نورسنجي (metering system) دوربين خود نخواهيد بود، بنابراين بايد با سرعت شاتر در مُد نوردهي دستي (manual) امتحان كنيد.
۴
پس زمينه را تميز نگه داريد
[عكاسي با افكت تيلت شيفت]

تكنيك «لنز آزاد – Free-lensing» عمق ميدان بسيار كمي ايجاد مي كند، اما هنوز هم اطمينان از اين كه پس زمينه بدون عوامل حواس پرتكن باشد (يك پس زمينه مات و تميز) ، ايده خوبي است. ما براي تكميل سوژه روشن و رنگارنگ خود، و برجسته تر كردن آن، در مقابل يك بوته سبز متراكم عكس گرفتيم، كه به ارائه كمي بافت و جزئيات نيز كمك كرد.
۵
مراقب شكاف باشيد
[عكاسي با افكت تيلت شيفت]

با استفاده از حركات كوچك، لنز را با زاويه كمي نسبت به دوربين از آن دور كنيد. اين كار ممكن است يك شكاف ايجاد كند كه باعث مي شود به اندازه كافي نور به داخل نشت كند تا يك نور شديد و خيره كننده در تصوير شما به وجود بياورد، بنابراين شكاف را كوچك نگه داشته و از دست هاي خود براي مسدود كردن لبه ها استفاده كنيد. به عبارت ساده تز لنز را حركت دهيد، اما مراقب باشيد نور از شكاف ايجاد شده به سنسور نرسد و جلوي نشت نور را بگيريد.
۶
با دقت فوكوس كنيد
[عكاسي با افكت تيلت شيفت]

فوكوس دقيق به كمي تمرين نياز دارد، اما يك نقطه شروع خوب اين است كه از منظره ياب (ويزور) يا حالت نماي زنده (live view) براي تنظيم نقطه فوكوس در مقابل يا دورتر از سوژه استفاده كنيد، و سپس لنز را كمي به جلو يا عقب حركت دهيد تا سوژه مورد نظر در فوكوس واضح و شارپ قرار گيرد.
مراقب گرد و غبار باشيد!
[Lensbaby Spark]

اين روش سنسور و لنز شما را نسبت به گرد و غبار آسيب پذير مي كند. اگر نمي خواهيد چنين ريسكي بكنيد، راه هاي ديگري براي به دست آوردن يك افكت مشابه وجود دارد: يك گزينه استفاده از Lensbaby Spark شركت Lensbaby است، كه با قيمتي حدود ۹۰ دلار تجربه عكاسي تيلفت شيفت را به شما هديه مي كند (www.lensbaby.co.uk). اين لنزي با لوله منعطف است كه شما را قادر مي سازد تا لنز را به راحتي به اطراف كج كنيد (براي افكت تيلت شيفت) درحاليكه سنسور شما پوشيده باقي مي ماند.

برگرفته از: Digital Camera World

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۹ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۰۸:۲۸ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 ما درك مي كنيم كه رفتن سراغ رنگ هاي تند و شاد در عكاسي مي تواند چالش برانگيز و در عين حال ترسناك باشد. ترند و گرايش فعلي امروز در عكاس و طراحي، استفاده از تن رنگ هاي ملايم است، اما عكاس رومانيايي بوگدان دريوا (Bogdan Dreava) كاملا برعكس عمل كرده و در عكاسي بارداري در آتليه بارداري اجسام بي جان خود، با تم هاي تك رنگ و رنگ هاي زنده و شاد زيادي كار مي كند. در ادامه اين مطلب لنزك شما عزيزان را با اين هنرمند و عكس هاي زيبايش بيشتر آشنا خواهيم كرد.

بوگدان مي گويد، «سه سال پيش بعد از فارق التحصيلي از كالج، من به صورت جدي تر شروع به عكاسي كردم. در ابتدا، متوجه شدم كه عكس هاي اجسام بي جان محدود و بسيار تكنيكي هستند، اما شروع به ساده كردن روند آن و آزمايش كردم. نتايج بسيار باارزش هستند و ايجاد آنها سرگرم كننده است. من نهايت خلاقيت و شاديم را در گرفتن عكس هاي اجسام بي جان يافتم».

تنها به اين تصويري كه او از وسايل آبي رنگ در مقابل يك پس زمينه آبي ايجاد كرده است، نگاهي بياندازيد.

او مي گويد، «هدف اصلي در كار من، ايجاد تصاوير چشم نواز، با استفاده از سوژه ها و رنگ هاي ساده است. رسيدن به اين شاهكار تكنيكي بايد بسيار ساده بوده و وقت گير نباشد، بنابراين من سعي كردم تا در حد امكان از نور طبيعي استفاده كنم. هنگامي كه نور طبيعي در دسترس نيست، من از يك استروب يا نور پيوسته با يك سافت باكس بزرگ براي به دست آوردن نور نرم استفاده مي كنم».
[عكاسي با رنگ هاي تند و شاد]

او تجهيزات و روند پس پردازش خود را بسيار ساده و مينيمال نگه مي دارد. او توضيح مي دهد، «دوربين من هميشه بر روي يك سه پايه است. من بر ايجاد همه چيز در داخل دوربين و كمترين حد ممكن استفاده از فتوشاپ تمركز مي كنم».

بوگدان همچنين براي جفت كردن رنگ ها با يكديگر به اندازه كافي جسورانه عمل مي كند، حتي اگر آنها لزوما چيزي نباشند كه رنگ هاي مكمل در نظر گرفته شوند.
[عكاسي با رنگ هاي تند و شاد]

بوگدان به ما توصيه مي كند، «من همه عكاسان را به امتحان كردن اين سبك تشويق مي كنم، چون شما مي توانيد طرح هاي جديد نورپردازي، تركيب بندي ها، يا تركيب رنگ ها را آزمايش كنيد، و سپس اين را روي تمام پروژه هاي ديگر خود نيز اعمال كنيد. اين واقعا يك راه ساده و جالب براي شرح يك موقعيت يا يك مفهوم جديد است. مهم است كه روند تكنيكي را ساده كرده، و بر روي سوژه، تركيب بندي، و رنگ هاي خود تمركز كنيد. يك سه پايه و يك منبع نور براي شروع آزمايش كافي هستند. لذت بردن از اين روند مهم ترين چيز است».

در ادامه شاهد شماري از آثار اين هنرمند به همراه توضيحات وي خواهيد بود. براي پي بردن به تنظيمات، تكنيك هاي عكاسي، و روند كار او، ادامه مطلب را بخوانيد!
[عكاسي با رنگ هاي تند و شاد]

«تعمير اشياء شكسته تخصص من نيست. براي رسيدن به اين منظور، من تمام آيتم ها را در مقابل يك پس زمينه صورتي روشن مرتب كردم. من از نور طبيعي پخش شده (توسط ديفيوزر) براي به دست آوردن سايه هاي نرم استفاده كردم. اين نوع نور به تمركز بر روي اَشكال و جزئيات اشياء، حتي در يك شيء ساده، مانند يك ساعت كمك مي كند».
[عكاسي با رنگ هاي تند و شاد]

«در اين تصوير، من بر روي الگو تاكيد كرده و تصميم گرفتم كه پس زمينه براي همه چيز بايد آبي روشن باشد تا برجسته باشد. من از يك فلاش تنها براي ايجاد سايه هاي شديد استفاده كردم. من تنها از يك پاكت نامه عكس گرفتم. سپس بقيه را در فتوشاپ كپي و پيست كردم».
[عكاسي با رنگ هاي تند و شاد]

«قرقره هاي نخ زرد بر روي يك پس زمينه مشابه، يك انتخاب رنگ ساده است. بنابراين من سعي كردم يك مركز توجه در اين تصوير انتخاب كنم. استفاده از يك قرقره نخ فلزي دايره اي سوژه اي عالي براي در هم شكستن يكنواختي تصوير است. رنگ هاي اشباع شده نيز كمك مي كنند».

تعدادي عكس بيشتر از اين هنرمند، از تماشايشان لذت ببريد و الهام بگيريد.
[عكاسي با رنگ هاي تند و شاد] [عكاسي با رنگ هاي تند و شاد] [عكاسي با رنگ هاي تند و شاد] [عكاسي با رنگ هاي تند و شاد] [عكاسي با رنگ هاي تند و شاد] [عكاسي با رنگ هاي تند و شاد] [عكاسي با رنگ هاي تند و شاد]

بوگدان همچنين روي يك پروژه جديد به نام FugTiptil كار مي كند، او در اين صفحه اينستاگرام تجربياتش را طي يادگيري هنر CGI (تصاوير خلق شده توسط كامپيوتر) به اشتراك مي گذارد.

منبع:

لنزك


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۷ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۴۸:۳۴ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 دينا بلنكو يك عكاس خلاق اجسام بي جان اهل روسيه است. تصاوير هنري او داستان هاي جادويي پشت اشياء روزمره بي جان را ثبت مي كنند. در اين آموزش، دينا به شما نشان مي دهد كه چگونه با ايجاد پاشيدن مايعات ديوانه وار كه تنها با چند مرحله ساده نيروي جاذبه را به مبارزه مي طلبند، به مايعات جان مي بخشد. اين مطلب لنزك را بخوانيد، سپس تفنگ چسب حرارتي خود را برداشته، و اين آموزش را در خانه امتحان كنيد!
[آموزش عكاسي از پاشيدن مايعات]

از آنجا كه من در يك شهر كوچك ايالتي در آخر دنيا زندگي مي كنم، به هيچ نوع ماشين آلات فانتزي دسترسي ندارم تا به من كمك كنند از پاشيدن مايعات عكس بگيرم. من تنها مي توانم آرزوي داشتن دستگاهي را داشته باشم كه بتواند مايع را با زاويه دقيق و سرعت دقيق بريزد – قطعا چيزي نيست كه من بتوانم به راحتي در يك فروشگاه محلي انتخاب كنم. اگر شما يك عكاس اجسام بي جان هستيد كه مي خواهيد تصاوير منحصر به فردي ثبت كنيد، ممكن است همين مشكل را داشته باشيد. اين به اين معني نيست كه ما بايد تمام سرگرمي اين كار را از دست بدهيم و به ثابت و بي حركت نگه داشتن تصاوير اجسام بي جان خودمان متوسل شويم. من اينجا هستم تا به شما نشان دهم چطور مي توانيد تنها با استفاده از دو اسپيدلايت (فلاش) و يك چسب تفنگي، از يك تصوير پويا با افتادن فنجان ها و پاشيدن مايعات عكس بگيريد.

كليد عكاسي نوزاد در آتليه نوزاد از پاشيدن مايعات (splash photography) داشتن بيشترين كنترل ممكن است. رسيدن به كنترل دقيق ريختن مايعات بسيار دشوار است، اما ما مي توانيم كنترل كنيم كه چطور فنجان هاي «در حال سقوط» ما در هوا ثابت بمانند. براي اين كار، از گيره هاي حرفه اي يا ابزار كمي تغيير يافته براي هدف شما مانند قلاب هاي بافندگي (يا هر ميله باريك ديگر) و يك چسب تفنگي استفاده كنيد. براي لوازم دوربين، شما به يك دوربين، سه پايه، و هر نوع منبع نور مناسب براي عكاسي با سرعت بالا نياز داريد. من از دو اسپيدلايت استفاده كردم – يكي در داخل يك سافت باكس كوچك و ديگري پشت يك ديفيوزر (پخش كننده نور) بزرگ. يك ريموت كنترل شاتر نيز كمك بزرگي خواهد بود، اما لزوما به آن نيازي نيست. بياييد اين كار را انجام دهيم!
۱
لوازم صحنه را جمع آوري كنيد

تمام چيزهايي كه براي عكاسي اجسام بي جان (still-life photography) خود نياز داريد را جمع آوري كنيد. شما به چند فنجان قهوه، چند كوكي و چند حبه قند نياز داريد – هر چيزي كه مناسب مي دانيد. فراموش نكنيد كه به مقدار زيادي قهوه هم نياز داريد. همچنين به چند پشتيبان براي فنجان هاي «در حال سقوط» و يك دستگاه چسب حرارتي تفنگي نيز نياز داريد.
[آموزش عكاسي از پاشيدن مايعات]
۲
تركيب بندي

يك تركيب بندي ترتيب دهيد و كمي فضا براي پاشيدن مايعات باقي بگذاريد تا بعدا در عكس شما ظاهر شود. در مورد من، كل قسمت پايين يك تصوير تقريبا خالي است، بنابراين حركت مايعات هيچ بخش مهمي از يك عكس اجسام بي جان را خراب نخواهد كرد.

[آموزش عكاسي از پاشيدن مايعات] [آموزش عكاسي از پاشيدن مايعات]

براي پشتيبان، فنجان هايي كه قرار است با هم «سقوط كنند» را چسب زده، و آنها را محكم در محل خود ثابت كنيد. من يك شيشه شير را به يك قلاب بافندگي چسباندم.
[آموزش عكاسي از پاشيدن مايعات]

اين قلاب را مي توان به راحتي در مرحله پس پردازش حذف كرد. من همچنين يك فنجان قهوه را در موقعيت واژگون شدن به يك قفسه چسباندم.
۳
نورپردازي و تنظيمات دوربين

صحنه با دو اسپيدلايت نورپردازي شده است، كه بر روي قدرت كم تنظيم شده اند (از قدرت ۱/۱۶ تا ۱/۱۲۸ پالس بسيار كوتاهي ارائه مي دهد كه حركت مايع را ثابت يا فريز خواهد كرد). يكي از آنها به عنوان يك نور كليدي از چپ و كمي پشت صحنه عمل مي كند. ديگري به عنوان نور پُر كننده (نور تكميلي) در سمت راست عمل مي كند. از آنجا كه ما با فلاش كار مي كنيم، سرعت شاتر خود را بر روي سرعت همگام سازي فلاش تنظيم كنيد – معمولا بين ۱/۱۶۰ ثانيه و ۱/۲۵۰ ثانيه. سپس، يك عكس آزمايشي بگيريد تا حداكثر ديافراگمي كه مي توانيد بدون نوردهي ناكافي كردن تصوير به دست آوريد را ايجاد كنيد. دوربين خود را بر روي مُد پيوسته (continuous) قرار دهيد تا چندين عكس در يك رديف ايجاد كرده، و به صورت دستي بر روي سوژه اصلي فوكوس كنيد.
[آموزش عكاسي از پاشيدن مايعات]
۴
عكاسي

اين بهترين بخش كار است! كمي مايع را در يك فنجان بريزيد و يك دنباله عكس بگيريد. از آنجا كه فنجان ها در جاي خود ثابت شده اند، مي توانيد چندين بار بدون خراب كردن صحنه عكس بگيريد. مقادير مختلف مايع را امتحان كرده و با زواياي مختلف آزمايش كنيد، قبل از اين كه عكس پاشيدن مايعاتي كه از همه بيشتر به عكس ايده آل شما نزديك است را ايجاد كنيد. و از همه مهمتر – از اين كار لذت ببريد!
[آموزش عكاسي از پاشيدن مايعات]
۵
پس پردازش

زيباترين عكس ها را انتخاب كنيد، و سپس آنها را با هم تركيب كنيد. براي انجام اين كار، هر كادر را در يك لايه جديد پيست كرده و از ماسك لايه ها (Layer Masks) و قلم مو براي نشان دادن جزئياتي كه مي خواهيد استفاده كنيد. در مورد من، دو عكس اصلي وجود دارد – يكي با قهوه و ديگري با شير – و قطراتي نيز از عكس هاي ديگر اضافه شده است. تمام پشتيبان هاي قابل مشاهده را روتوش كنيد (مثل قلاب متصل به ليوان).
[آموزش عكاسي از پاشيدن مايعات] [آموزش عكاسي از پاشيدن مايعات]

من اين كار را با استفاده از ابزار Clone Stamp انجام دادم. سپس، با حذف قطراتي كه دوست نداريد، يا تنظيم رنگ ها و كنتراست، به تصوير كمي جلا بدهيد.
[آموزش عكاسي از پاشيدن مايعات]

و كار تمام است – عكس شما آماده است! اين عكس پوياي نهايي است:


اكنون مي توانيد كل اين فرآيند را دوباره با اشياء مختلف امتحان كنيد: كوكي و آرد، دونات و طعم دهنده ها، هر چيزي كه دوست داريد! اينها تصاوير بيشتري از مجموعه اي به نام «از قفسه بالايي» هستند كه دقيقا به همين روش ايجاد شدند.

منبع:

لنزك


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۷ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۴۷:۱۳ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 داستان ها از فرهنگ انساني جدايي ناپذيرند و داستان سرايي ماندگار است. در عكاسي، داستان سرايي تصويري اغلب يك «مقاله تصويري – photo essay» يا «داستان تصويري – photo story» ناميده مي شود. اين راهي براي عكاس است تا يك داستان را با مجموعه اي از عكس ها روايت كند – كه ممكن است گنجاندن تمام داستان در قالب تك عكس ممكن نباشد. چيزي كه عده كمي از مردم متوجه مي شوند اين است كه بين عكاسي و داستان سرايي تصويري از طريق عكاسي تفاوت وجود دارد. در اين مطلب لنزك به ۶ نكته براي داستان سرايي با عكس ها خواهيم پرداخت.

جمله «يك تصوير ارزش هزاران كلمه را دارد» خودش به تنهايي هنر داستان سرايي تصويري را توجيه مي كند، با اين حال اين بدين معني نيست كه همه عكاسان داستان روايت مي كنند.

كپشن يا عنوان ها نيز بخش جدايي ناپذيري از داستان يك عكس هستند كه بايد كمك كنند تا بيننده هر تصوير را درك كند. با اين وجود، مهم است به ياد داشته باشيد كه اگرچه عنوان ها ممكن است درك شما از يك تصوير را گسترش دهند، اما اين خود تصوير است كه بايد داستان را بگويد – روش هاي ديگر هرگز كامل نيستند.

اينها مهم ترين نكات من براي شروع داستان تصويري خودتان هستند:
[داستان تصويري]
۱
برنامه ريزي كنيد، برنامه ريزي كنيد و بيشتر برنامه ريزي كنيد

برنامه ريزي يك بخش ضروري از روند داستان سرايي تصويري است. يكي از دوستان خوب من، كه عكاس مستند است، يكبار مي گفت: «چيزي را كه ذهن شما نمي داند، چشم شما نمي تواند ببيند.» هنگام برنامه ريزي براي داستان تصويري تان، اين احتمالا مناسب ترين چيزي است كه بايد بدانيد. شما بايد قبل از تجسم داستان به خوبي برنامه ريزي كنيد. انجام اين مراحل از قبل، ساختاري كه براي روايت نياز داريد را به شما خواهد داد.

برنامه شما بايد شامل انتخاب موضوع، تحقيق در مورد موضوع، مشخص كردن موضوع خود، و در نهايت، برنامه ريزي عكس هايتان باشد. در مورد نوع تصاويري كه مي خواهيد براي انتقال پيام خود ثبت كنيد، فكر كنيد. درست مثل يك فيلم، روايت تصويري شما بايد آغاز، ميانه و پاياني (نتيجه گيري) داشته باشد – يعني داراي يك برنامه مشخص، چارچوب يا قالب باشد.

اغلب در طول يك جلسه عكاسي ممكن است شما قادر به ثبت عكس ها با ترتيب ذكر شده در بالا نباشيد. با اين حال، حفظ اين ترتيب در ذهن، به شما كمك خواهد كرد تا داستان را در زمان كمتري ويرايش كنيد. ويرايش يك داستان تصويري اساسا به معني انتخاب عكس هاست، نه پس پردازش در نرم افزار ويرايش عكس.

لنزك: هنگام عكاسي براي تكميل يك «داستان تصويري يا مقاله تصويري» داشتن يك قالب يا برنامه، يا به عبارتي ساده تر اينكه بدانيد چه چيزي را قرار است به تصوير بكشيد و داستان از چه قرار است (ابتدا و انتهايش چيست؟ چه عكس هايي در اين بين به روايت هرچه بهتر داستان شما كمك مي كنند؟) كار شما ساده تر و نتيجه بهتر خواهد شد.

تصاوير شما بدون درك نور، تركيب بندي و انتخاب لوازم عكس براي سوژه انتخابي شما كامل نخواهند شد. جنبه مهم ديگر بايد تصميم گيري براي نشان دادن روايت به صورت رنگي يا تك رنگ باشد. هنگام پس پردازش يك مجموعه از تصاوير، خوب است كه روش ويرايش خود را ثابت و يكپارچه نگه داريد – اين به شما كمك خواهد كرد تا بين تصاوير يك جريان ايجاد كنيد.
[داستان تصويري]
۲
تك عكس يا يك مجموعه؟

اغلب در فروم هاي عكاسي اين يك موضوع مورد بحث است كه آيا با يك تصوير واحد بهتر مي توان روايت كرد يا با مجموعه اي از تصاوير. در اين راستا مهم است كه به ياد داشته باشيد كه يك تصوير واحد تنها «نيمي از واقعيت» است، چون هرگز اساس يك داستان، يعني «چرا؟» را به شما نمي گويد.

اين به چه معناست؟ هنگامي كه صحبت در مورد عكس باشد، يك تصوير ممكن است تا حدي درست باشد اما تنها بخشي از كل واقعيت بوده و يك عكس، لحظه اي از يك تصوير بزرگتر است. اين امر بخشي از مغز ما را آزاد مي گذارد تا خودش تصوير را تفسير كند. همه تك عكس ها داستان نمي گويند. بايد به خاطر داشت كه يك «داستان تصويري» چيزي جز مجموعه اي از تصاوير واحد متعدد نيست – اين تصاوير واحد هاي روايت تصويري هستند. هر تصوير تنها فصلي از داستان است، و هر فصل به سمت نقطه اوج گشوده خواهد شد.

از طرف ديگر، يك مجموعه عكس به مغز اجازه مي دهد تا هر تصوير را به عنوان يك كل پردازش كند. يك مجموعه از تصاوير بر چندين ايده تاكيد مي كند، درحاليكه يك تصوير واحد معمولا تنها بر يك ايده متمركز شده است. به ياد داشته باشيد كه اولين و آخرين تصوير در يك مجموعه از همه مهم تر هستند. اينها «تصاوير هدف» ناميده مي شوند – اين دو عكس مجموعه را باز و بسته مي كنند (ابتدا و انتهاي مجموعه هستند) تا توجه بيننده را جلب كنند. اين هيچ فرقي با قضاوت در مورد يك كتاب از روي جلد آن ندارد – يك عكس ابتداي قوي افراد را متوقف كرده و آنها را از آغاز تا پايان در داستان نگه مي دارد.
[داستان تصويري]
۳
تصاوير قوي تري بگيريد

شما ممكن است تصاوير درخشاني داشته باشيد كه از نظر تكنيكي كامل و عالي باشند؛ با اين حال، دو مولفه خاص وجود دارد كه يك تصوير قوي را براي يك داستان يا مقاله تصويري حتي قوي تر مي كند.

در درجه اول، عكس بايد احساسي باشد تا نوعي تاثير عاطفي بر روي بيننده شما داشته باشد. همه تصاوير براي اين كه از نظر احساسي در حركت باشند، لزوما نبايد شامل يك عنصر انساني باشند؛ در عوض مي تواند هر چيزي از يك منظره گرفته تا اشياء بي جان باشند. تصاوير بايد يك احساس عاطفي قوي را در روح و روان بيننده بيدار كنند.

دوم اينكه تصاوير بايد به صورت متفكرانه با معنا لايه بندي شوند. اينگونه مي توانيد توجه بيننده خود را براي يك مدت زمان طولاني تر درگير كنيد. اين معمولا سخت ترين روند داستان سرايي با عكس هاست.

شما ممكن است به صورت خودآگاه قادر به گرفتن تصاوير با چندين لايه معنا نباشيد، اما هميشه در هنگام عكاسي كودك در آتليه كودك، انتخاب و مرتب سازي تصاوير، حواستان به اين تصاوير لايه بندي شده براي داستان باشد.
[داستان تصويري]
۴
به غرايز خود اعتماد كنيد

خودتان را در حال راه رفتن در ميان يك شهر شلوغ با دوربين كه دور گردنتان است، براي پروژه داستان سرايي در مورد «پيدا كردن آرامش در هرج و مرج» تصور كنيد. همانطور كه سعي داريد راه خود را از ميان ترافيك باز كنيد، يك صداي ثابت بوق مي شنويد. ذهن شما مانند قلبتان در حال تپيدن و در تلاطم است؛

شما يك شخصيت جالب را در كنار خيابان مي بينيد، كه نشسته است و بي سر و صدا در ميان هرج و مرج روزنامه مي خواند. شما در تلاش براي پيدا كردن آرامش خود در ميان اين شلوغي و هرج و مرج بوده ايد و با خودتان فكر مي كنيد «اين همان عكسي است كه مي خواستم»، بنابراين به آرامي نزديك مي شويد، دوربين را مقابل چشم هاي خود مي گيريد و دكمه شاتر را فشار مي دهيد.

يك دقيقه بعد صداي ناهنجار يك اتوبوس را هنگام توقف مي شنويد، كه باعث مي شود سر خود را سريع برگردانيد و از سر راه كنار برويد، اما همانطور كه مي چرخيد متوجه مي شويد كه اتوبوس ايستاده و مردم دارند از آن پياده مي شوند. يك مرد در پشت پنجره اتوبوس هست كه با آرامش نشسته و سيگارش را مي كشد. در عرض چند ثانيه شما دوربين را مقابل چشم خود گرفته و عكس ديگري مي گيريد، با كادري كه در آن مسافران در حال پياد شدن از درب ها هستند و مرد پشت پنجره نشسته، و همه اينها در يك كادر است.

اينها دو مثال از دفعاتي بود كه من به غرايزم اعتماد كردم. اعتماد به غرايزتان براي گرفتن يك عكس مهم است. در اين مورد، پيدا كردن آرامش در ميان هرج و مرج و عكاسي از آن بود، با وجود جمعيتي كه مي توانست آدم را مجبور به حركت كند و يك عكس هم نگرفت.

عكاسي توانايي ثبت و توقف لحظات است، در زماني كه ممكن است تا قبل از برداشتن دوربين هرگز در مورد آن فكر نكرده باشيم. اينها لحظاتي هستند كه الهام بخش ما به عنوان عكاس بوده، و مي توانند به ما كمك كنند تا چشم انداز منحصر به فرد خود را ايجاد كنيم. اگر شما به طور خاص به چيزي توجه كرديد و فكر كرديد اين ممكن است فرصت عكاسي خوبي باشد، سعي نكنيد موقعيت را بيش از حد ارزيابي كنيد، در عوض به غرايز خود اعتماد كرده و ببينيد چطور آشكار مي شوند. اما، در اين روند مراقب باشيد – هنوز هم بايد عقل سليم و احترام را مد نظر داشته باشيد.
[داستان تصويري]
۵
اصيل باشيد

به نظر مي رسد كه اصالت در عكاسي براي برخي از عكاسان به درجه دوم اهميت تبديل شده است. ايجاد يك چيز منحصر به فرد با تعداد تصاوير بسيار زيادي كه اين روزها ايجاد مي شوند، هميشه آسان نيست. با اين حال، خوب است كه براي اصالت تلاش كنيد. چرا؟ خب، واقعا هيچ رضايتي در كپي كردن كارهاي يك نفر ديگر وجود ندارد. همه ما ايده هاي فرد ديگري را كپي كرده ايم، يا تصويري كه به صورت آنلاين يا در يك مجله پيدا كرده ايم الهام بخش ما بوده است – اين يك ويژگي انساني است، اما هنگام عكاسي براي برجسته بودن نسبت به بقيه بايد عنصر اصالت را در ذهن داشت – به خصوص اگر مي خواهيد مجموعه عكس هاي شما برجسته باشد.

۶
از شكست نترسيد

ترس از شكست به ترس از طرد شدن و انتقاد از طرف ديگران، و همچنين به تعويق افتادن مرتبط است. دست از اينگونه فكر كردن برداريد و خودتان را از آن افكار منفي رها كنيد. شكست خوردن كاملا طبيعي و سالم است. تمام افراد موفق شكست خورده اند؛ اين بخشي از بهتر شدن و دروازه اي به سمت موفقيت است. همين اصل در مورد عكاسي نيز صادق است. شكست به شما كمك خواهد كرد تا فرمولي را كه براي شما بهتر عمل مي كند پيدا كنيد و در نهايت با كمي پشتكار و تعهد به موفق شدن در كار شما منجر مي شود. برويد، عكس بگيريد، شكست بخوريد و رشد كنيد!

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۷ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۴۵:۴۷ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 60
دیروز : 12
افراد آنلاین : 1
همه : 11037
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب