آتليه كودك | آتليه نوزاد | آتليه بارداري
آتليه كودك آتليه نوزاد آتليه بارداري

 قطعا پرتره يك شاخه بزرگ در عكاسي است. حرفه اي شدن در اين شاخه اصلا كار ساده اي نيست و به تكنيك، خلاقيت و ايجاد رابطه خوب با مدل احتياج دارد. از كجا شروع كنيد؟ با در اين مطلب ۱۰ نكته مهم و آموزنده براي شما آماده كرده ايم كه مي توانيد با استفاده از اين نكات عكاسي بارداري در آتليه بارداري خود را در اين شاخه شروع كنيد.
۱
از نور طبيعي استفاده كنيد


وقتي بحث رنگ، تضاد نوري و غلظت رنگي به ميان بيايد استفاده از نور طبيعي خيلي مناسب تر است. مخصوصا در زمان عكاسي با دوربين موبايل. از نوري كه از پنجره يا لاي در مي آيد استفاده كنيد، از نور ملايمي كه در بعد از ظهر وجود دارد استفاده كنيد و با استفاده از رفلكتور نور را كنترل كنيد و با آن بازي كنيد.
۲
پس زمينه اي با جزئيات كم پيدا كنيد
[عكاسي پرتره]

حواستان به پس زمينه باشد. پس زمينه شما نبايد زياد جلب توجه كند و يا تركيب بندي عكس شما را بر هم بزند. سعي كنيد قبل از شروع عكاسي تصوري از پس زمينه در ذهن خود داشته باشيد تا بتوانيد هنگام عكاسي بهتر عمل كنيد و پس زمينه بهتري داشته باشيد.
۳
با فضاي اطراف مدل بازي كنيد
[عكاسي پرتره]

كمي در اطراف مدل خود فضا بگذاريد. اين كار باعث مي شود پرتره شما ظاهر جذاب تري داشته باشد و به چشمان بيننده فضايي براي استراحت مي دهد.
۴
مدل خود را راحت بگذاريد و اجازه دهيد حركت داشته باشد
[عكاسي پرتره]

موقعيتي راحت و طبيعي با مدل داشته باشيد. اگر مدل شما احساس راحتي ندارد به او چيزي دهيد تا با آن سرگرم باشد. هميشه با او صحبت كنيد، راحت باشيد و بگذاريد كمي زمان بگذرد تا شرايط بهتر شود.
۵
از قانون يك سوم اضافه كنيد
[عكاسي پرتره]

به كمك دو خط فرضي عمودي و افقي كادر را از هر طرف به سه قسمت مساوي تقسيم كنيد. سعي كنيد سوژه را بر روي يكي از اين خطوط قرار دهيد. شما مي توانيد براي گردش چشم بيننده در كادر سوژه اي ديگر را در سمت مقابل سوژه روي يكي از اين خطوط يا نقاط برخورد آن ها قرار دهيد.
۶
بر روي چشم فوكوس كنيد
[عكاسي پرتره]

بينندگان عكس هاي شما به صورت غريزي به دنبال چشمان مدل مي گردند. سعي كنيد در عكس چشم مدل واضح و در فوكوس كامل باشد. جزئيات ديگر صورت مي توانند كم تر به چشم بيايند و يا حتي تحت تاثير عمق ميدان كم، محو باشند.
۷
اما سوژه را مجبور نكنيد به دوربين نگاه كند
[عكاسي پرتره]

اگر سوژه شما عادت دارد به سمتي غير از لنز دوربين شما نگاه كند، با اين شيوه كار كنيد. نه تنها مشكلي پيش نمي آيد بلكه به اين صورت مي توانيد پرتره هاي بسيار زيبايي بگيريد.
۸
در كادربندي خلاقيت به خرج دهيد
[عكاسي پرتره]

بديهي است كه قسمت قابل توجه يك پرتره صورت يك شخص است. سعي كنيد به طرز قرار گرفتن سوژه دقت كنيد. همچنين مي توانيد از آينه هم در عكس استفاده كنيد. در تركيب بندي اين عكس ها خلاقيت داشته باشيد تا بتوانيد پرتره هايي به ياد ماندني بگيريد.
۹
با نور و سايه بازي كنيد
[عكاسي پرتره]

با روشن كردن قسمت هاي خاصي از سوژه به عكس هيجان بيشتري بدهيد. بدين منظور ابتدا با سبك كياروسكورو بيشتر آشنا شويد. كياروسكورو اسم سبكي از هنر است كه در طول دوران رنسانس بسيار محبوب شد. همانطور كه منشأ اسم نشان مي دهد، اين يك روش نقاشي است كه گوياي حس تابيدن يك نور بسيار جهت دار (هدايت شده) بر روي سوژه است.
۱۰
با عكاسي از زواياي مختلف به نگاه بيننده جهت بدهيد
[عكاسي پرتره]

زاويه عكاسي را تغيير دهيد، از بالاي سوژه رو به پايين، يا برعكس، از پايين سوژه و به سمت بالا عكس بگيريد. خواهيد ديد كه مفهومي كه عكس مي رساند كاملا تغيير مي كند. زواياي مختلف را امتحان كنيد و نتيجه عكس ها را با هم مقايسه كنيد. براي اينكه با جنبه روانشناسي اين زوايا بيشتر آشنا شويد، «اين مطلب» را مطالعه نماييد.

منبع:

لنزك


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۸:۰۶ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 نقطه، خط و سطح از ابتدايي ترين عناصر تشكيل تصويرند. عناصري كه پيش از اينكه هويت مشخصي داشته باشند، هدايتگر چشم بيننده هستند. در اين مطلب خطوط را موضوع قرار داده ايم و سعي شده است كمتر از كلمات استفاده گردد و بيشتر از عكس ها براي بيان قدرت بي بديل اين عنصر بصري استفاده كنيم.

خطوط بر سه قسم هستند:

    خط صاف
    خط منحني
    خط شكسته

خطوط صاف افقي


معمولا اين خطوط به صورتي كه در تصاوير افقي و در امتداد طول تصوير قرار بگيرند نشانگر آرامش و ثبات هستند. اين خطوط مي توانند داراي مرز قاطع يا مرز تدريجي باشند.
[خطوط در عكاسي كودك در آتليه كودك]
خطوط صاف عمودي

اساسا اين نوع خطوط بيانگر ارتفاع و بلندي و در مواردي بيانگر سد و ستون بودن است. در مجموع استفاده از خطوط صاف عمودي در عكاسي سخت است و در مستطيل هاي عمودي سخت تر.
[خطوط در عكاسي]

همچنين اين خطوط ميتوانند  متعدد و در جهات مختلف باشند.
[خطوط در عكاسي]
خطوط منحني

معمولا اين خطوط نيز به واسطه ي نرمي ذاتي حركت خود حس بدي را منتقل نمي كنند و بيانگر نرمي و لطافت اند . اما هرگز آن سكوني كه در خطوط صاف افقي ديده مي شود در آن ها ديده نمي شود.
[خطوط در عكاسي] [خطوط در عكاسي]
خطوط شكسته

تعريف خطوط شكسته را در تصاوير مرتبط ميتوانيد ببينيد. خطوطي كه در نقطه تغيير جهت داراي زاويه شكسته باشند.

اين خطوط معمولا بيانگر نوعي سختي و زبري هستند. (لبه ي اره را به ياد بياوريد)
[خطوط در عكاسي] [خطوط در عكاسي]

خطوط مورد استفاده در عكس مي توانند منقطع باشند و اثر گزاري خود را از همين خصلت بگيرند:
[خطوط در عكاسي]

خطوط مي توانند هدايتگر چشم به يك سمت و يا نشان دهنده ي پرسپيكتيو  و عمق باشند:
[خطوط در عكاسي]

خطوط مي توانند حاصل تكرار نقطه ها باشند:
[خطوط در عكاسي]

تكرار خطوط بافت يا تكستچر را ايجاد مي كنند:
[خطوط در عكاسي] [خطوط در عكاسي]

خطوط مي توانند فضاي شما را به قطعات كوچكتري تقسيم كنند:
[خطوط در عكاسي]

گاهي خطوط مي خواهند فضاي منفي و نا مطلوب كادر شما را به خوبي پر كنند:
[خطوط در عكاسي]

خطوط مي توانند به عنوان يك محصور كننده در تصوير ديده شوند:
[خطوط در عكاسي]

خطوط مي توانند حال شما را بهتر كنند!
[خطوط در عكاسي]

در نهايت خطوط داراي صد ها ويژگي ديگر هستند كه شما مي توانيد از آن ها به شكل مطلوبي بهره بگيريد.

عكس ها و مقاله از محمدرضا معصومي (اينستاگرام)

منبع:

لنزك


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۶:۴۰ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 تركيب بندي در فرمت مربعي روند متفاوتي با يك كادر مستطيلي دارد. مزيت درك اين كه چرا چنين است اين است كه شما مي توانيد از درس هاي آموخته شده براي بهبود تركيب بندي تصاوير خود در هر نسبت ابعادي استفاده كنيد. حتي اگر هيچ وقت قصد نداريد از آن به طور جدي استفاده كنيد، بازي كردن با فرمت مربعي تنها به اين دليل ارزشش را دارد. بياييد در اين مطلب نگاهي به برخي از اين عوامل بياندازيم. عكاسي نوزاد در آتليه نوزاد
تعادل

مربع يك شكل كاملا متعادل است، و طول تمام اضلاع آن برابر مي باشد. استفاده از فرمت مربعي چشم را به حركت دايره اي در كادر تشويق مي كند. اين با كادر مستطيلي متفاوت است، كه در آن چشم به حركت از يك سمت به سمت ديگر (در فرمت منظره) يا به بالا و پايين (در فرمت پرتره) تشويق مي شود. عوامل زيادي وجود دارند كه بر حركت چشم در يك عكس تاثير مي گذارند، از جمله استفاده از خط، بافت، رنگ، فوكوس انتخابي و فضاي منفي. اما شكل كادر عامل اصلي است.

در اين منظره كه در نسبت ابعاد ۳:۲ دوربين ۳۵mm من تركيب بندي شده است، چشم به دليل شكل كادر و خطوط افقي به حركت از يك سمت به سمت ديگر تشويق مي شود:
[عكاسي با فرمت مربعي]

در اين عكس با فرمت مربعي، چشم به حركت در كادر به صورت دايره اي تشويق مي شود:
[عكاسي با فرمت مربعي]
۲
فضا

فضاي منفي، عبارت مورد استفاده براي توصيف فضاي خالي در يك تصوير در اطراف سوژه است. تركيب بندي اغلب با نزديك تر شدن به سوژه بهبود مي يابد. اما گاهي اوقات شما مي توانيد فضا ايجاد كنيد يا با گنجاندن فضاي منفي در اطراف سوژه بر شكل آن تاكيد كنيد. در كادر مستطيلي، انجام اين كار مي تواند دشوار باشد چون به مقدار زيادي فضاي خالي منجر مي شود. اما در فرمت مربعي مي تواند بسيار موثر باشد.

اين عكسي است كه من از يك مارمولك در نسبت ابعاد ۳:۲ گرفتم:
[عكاسي با فرمت مربعي]

و اين همان عكس است كه به يك مربع كراپ شده است:
[عكاسي با فرمت مربعي]

شما كدام يك را ترجيح مي دهيد؟ هيچ پاسخ درستي وجود ندارد – اين مسئله كاملا سليقه اي است. اما جالب است كه چگونه پويايي تصوير تنها با يك كراپ تغيير مي كند.
۳
سادگي

فرمت مربعي از يك رويكرد ساده استفاده مي كند. در فرمت مربعي فضاي كمتري نسبت به كادر مستطيلي وجود دارد، بنابراين ساده سازي تركيب بندي ضروري است.

ايجاد يك تركيب بندي ساده اغلب بسيار سخت تر از آن است كه به نظر مي رسد. اما كار بسيار مفيدي است. براي اين كه عكس هاي شما تاثيرگذار باشند، بايد تا حد امكان حواس پرتي ها را حذف كنيد. فوكوس بايد بر روي سوژه شما باشد. اگر المان هاي ديگري در كادر وجود دارند كه نگاه بيننده را از سوژه دور مي كنند، اين مي تواند از قدرت تصوير بكاهد.

تركيب بندي اين تصوير بسيار ساده است:
[عكاسي با فرمت مربعي]
۴
شكل

چند شكل را مي توانيد در تصوير زير ببينيد؟ در اين عكس ها دايره، مربع، لوزي، مستطيل و مثلث وجود دارد. فرمت مربعي در اين سبك تركيب بندي مورد استفاده قرار مي گيرد. من فكر مي كنم دليل آن اين است كه مربع خودش چنان شكل قدرتمندي است كه بر اَشكال ديگري كه درون آن وجود دارد تاكيد مي كند. ايده هاي تعادل و سادگي نيز به اين مسئله مرتبط هستند. ساده سازي تركيب بندي بر شكل، و همچنين قرار دادن اَشكال در داخل يك كادر مربعي تاكيد مي كند. تبديل عكس به سياه و سفيد بر آنها تاكيد بيشتري مي كند.
[عكاسي با فرمت مربعي]
۵
تركيب بندي مركزي

در فرمت مربعي شما اغلب مي توانيد براي به دست آوردن يك تركيب بندي موثر، سوژه را در مركز كادر قرار دهيد. به طور كلي، بسياري از عكاسان براي به دست آوردن يك تركيب بندي جالب تر، معمولا سوژه را در مركز قرار نمي دهند، اما در تركيب بندي مربعي اين كار جواب مي دهد.

زماني كه تصوير ساده است، اين مسئله حتي بيشتر صدق مي كند. هرچه حواس پرتي هاي كمتري در كادر وجود داشته باشد، يك تركيب بندي مركزي موثرتر مي شود. اگر سوژه يك شكل قوي دارد، فضاي خالي در اطراف آن بر شكل تاكيد مي كند. و فرمت مربعي يك كادر عالي و متعال ارائه مي دهد:
[عكاسي با فرمت مربعي]
۶
سياه و سفيد

اگر رنگ را حذف كنيد چه چيزي باقي مي ماند؟ تصويري كه براي تاثيرگذاري به كنتراست تُن ها وابسته است و بر المان هاي بصري مانند خط، بافت و شكل تاكيد مي كند. به نظر مي رسد كه فرمت مربعي و سياه و سفيد براي يكديگر ساخته شده اند، كه شايد محبوبيت آن در بين عكاسان فاين آرت را توضيح دهد.

نگاهي دوباره به عكس هاي اين مقاله بياندازيد. آيا تصاوير رنگي را ترجيح مي دهيد يا تصاوير تك رنگ؟ پاسخ ممكن است ايده اي براي پروژه هاي عكاسي آينده به شما بدهد.
سخن آخر: لذت ببريد

شما چه با قصد استفاده از فرمت مربعي عكاسي كنيد، و چه به سراغ تصاوير قديمي برويد تا ببينيد آيا مي توان آنها را با كراپ كردن به يك كادر مربعي بهبود بخشيد، مهم ترين چيز اين است كه از روند اين كار لذت ببريد. از چالش دست يافتن به فرمت مربعي و پيامدهاي آن براي تركيب بندي بهره مند شويد. آن را خيلي جدي نگيريد. شما تصاوير زيبايي ايجاد خواهيد كرد و درس هايي كه در اين مسير در مورد تركيب بندي ياد مي گيريد، به شما كمك خواهد كرد تا در آينده تصاوير بهتري ايجاد كنيد.

نويسنده: اندرو گيبسون (Andrew S. Gibson)

منبع:

لنزك


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۵:۱۵ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 شايد مهم ترين تغييري كه مي توانيد براي بهبود عكاسي خود ايجاد كنيد، تغيير زمان روز عكاسي است. به همين سادگي! همه عكس هاي گرفته شده در وسط روز مشكلاتي دارند كه اگر شما نزديك طلوع يا غروب آفتاب عكاسي كنيد، قابل اجتناب اند. به نظر مي رسد كه همه عكاسان توافق نظر دارند كه حول و حوش طلوع و غروب آفتاب بهترين زمان براي عكاسي است. در واقع، بسياري از عكاسان تا آنجا پيش مي روند كه دوربين هاي خود را در طول ساعات بين ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر كنار مي گذارند. در اين مطلب لنزك با ما همراه شويد تا بگوييم چرا عكاسي در طلوع و غروب آفتاب به شما كمك خواهد كرد تا عكس هاي بهتري بگيريد.

بيدار شدن در هنگام سپيده دم، يا كار كردن بعد از غروب آفتاب، معمولا راحت نيست. بيدار شدن قبل از طلوع آفتاب سخت است، به خصوص در تابستان كه خورشيد زود طلوع مي كند. اما اگر مي خواهيد سطح كيفي عكاسي خود را ارتقاء دهيد، بايد اين كار را انجام دهيد.

شما احتمالا همه اينها را قبلا شنيده ايد، اما در اين مقاله من علت آن را توضيح خواهم داد، و برخي از دلايل اين كه چرا طلوع و غروب آفتاب مي توانند به شما كمك كنند تا عكس هاي بهتري بگيريد را به شما نشان مي دهم.
[عكاسي در طلوع و غروب آفتاب]
دليل #۱: از كنتراست شديد اجتناب كنيد

نور روشن خورشيد در هنگام ظهر، سايه هاي شديدي در عكاسي شما ايجاد مي كند. تقريبا هر شيء در ديد شما سايه هاي سخت و زننده ايجاد خواهد كرد. بديهي است كه اجسام بزرگ مانند درختان و ساختمان ها چنين سايه هايي ايجاد مي كنند، اما مشكل فقط اينها نيستند. به عنوان مثال، هنگام عكاسي از يك شخص، شما احتمالا با سايه هاي شديد در چهره او مواجه مي شويد. حتي چيزي به كوچكي چمن يا برگ نيز سايه هاي سياه ناخوشايندي در تصاوير شما به جاي مي گذارد.

عكاسي در نزديك طلوع يا غروب آفتاب اين مشكل را برطرف مي كند. در اين زمان ها، اشعه هاي خورشيد از يك زاويه افقي تر مي تابند، كه به اين معني است كه اشعه ها قبل از رسيدن به شما بايد از ميان مقدار بسيار بيشتري از جو زمين بگذرند. اين امر باعث مي شود كه نور بيشتر پخش شود.

علاوه بر اين، درست قبل از طلوع و بعد از غروب آفتاب هيچ اشعه مستقيمي وجود ندارد. در اين زمان ها شما تنها با اشعه هاي غير مستقيم خورشيد سر و كار داريد، و مشكلي با سايه هاي شديد نخواهيد داشت.
[عكاسي در طلوع و غروب آفتاب]
دليل #۲: تُن ها را در محدوده ديناميكي دوربين خود نگه داريد

در تمام عكاسي هاي فضاي باز شما بايد با اين مشكل كه آسمان هميشه روشن تر از پيش زمينه است، مقابله كنيد. گاهي اوقات خيلي خيلي روشن تر است. اگر شما بر اساس روشن ترين بخش ديد دوربين خود، كه هميشه آسمان است نورسنجي كنيد، سايه ها در تصوير شما سياه خالص خواهند شد. برعكس، اگر بر اساس پيش زمينه يا سايه ها در ديد دوربين خود نورسنجي كنيد، بخش هاي روشن تر تصوير شما زياد نوردهي يا حتي سفيد خالص خواهند شد.

براي تصاوير گرفته شده در وسط روز، اين مشكل مي تواند تشديد شود. اين زماني است كه آسمان در روشن ترين حالت خود است. اگر پيش زمينه شما زياد روشن نباشد، شما با اين مشكل كه صحنه فراتر از محدوده ديناميكي دوربين شماست، مواجه مي شويد.

هنگام عكاسي از طلوع يا غروب آفتاب، آسمان به اندازه وقتي كه خورشيد در بالا قرار دارد، روشن نيست. اين امر محدوده ديناميكي كه دوربين شما بايد ثبت كند را كاهش مي دهد، بنابراين ممكن است كل صحنه را با جزئيات كامل ثبت كند.
[عكاسي در طلوع و غروب آفتاب]
دليل #۳: از عادت جلوگيري كنيد

اگر مي خواهيد تصاوير شما برجسته و منحصر به فرد باشند، بايد كاري متفاوت انجام دهيد. عكاسي در طلوع و غروب آفتاب تا حدي مي تواند اين چيز متفاوت را به شما بدهد.

اكثر افراد به ديدن جهان آنطور كه در وسط روز هست عادت دارند، آنها به ديدن آن در طلوع و غروب آفتاب عادت ندارند. يك روز معمولي ۱۰ ساعت روشنايي روز دارد، اما طلوع و غروب آفتاب تنها مدت كمي طول مي كشند. به علاوه، افراد اغلب آنها را به طور كامل ناديده مي گيرند. افراد معمولا در هنگام سپيده دم خواب هستند، يا اگر نباشند، در حال آماده شدن براي كارند و به آسمان توجه نمي كنند.

با عكاسي در طلوع و غروب آفتاب، شما داريد به بينندگان خود چيزي را نشان مي دهيد كه هميشه نمي بينند. اين كار از عادت جلوگيري كرده و تصاوير شما را براي بينندگان جالب تر مي كند.
[عكاسي در طلوع و غروب آفتاب]
دليل #۴: آسمان را در پر انرژي ترين حالت آن ثبت كنيد

افراد اغلب به نقاط ديدني مي روند تا طلوع يا غروب آفتاب را تماشا كنند. دليلي براي اين كار وجود دارد: چون اينها زمان هايي هستند كه آسمان در چشمگيرترين حالت ممكن است. به عنوان يك عكاس، اين آسمان است كه شما مي خواهيد ثبت كنيد.

آسمان ها در طلوع و غروب آفتاب پر از رنگ هستند. رنگ نارنجي خورشيد با آبي آسمان تركيب مي شود و رنگ هاي جالبي ايجاد مي كند. هنگامي كه ابر نيز در تصوير باشد، انواع رنگ هاي مختلف مي تواند به وجود آيد. در مقابل، در وسط روز، آسمان آبي است (اگر خوش شانس باشيد، وگرنه خاكستري است). با عكاسي در طلوع و غروب آفتاب، شما مي توانيد آن رنگ ها را در تصوير خود ثبت كنيد. براي اطمينان از اين كه داريد رنگ ها را در پر انرژي ترين حالت خود ثبت مي كنيد، دوربين خود را براي نورسنجي آسمان تنظيم كرده و سپس كمي كمتر نوردهي كنيد.
[عكاسي در طلوع و غروب آفتاب]
نتيجه گيري

اميدوارم اين مقاله مزاياي عكاسي در حول و حوش طلوع و غروب آفتاب را به خوبي توضيح داده باشد. اين چيزي است – و احتمالا تنها چيز – كه من مي توانم تضمين كنم عكاسي شما را بهبود خواهد بخشيد. اما يك نكته نهايي كه به شما كمك مي كند مزيت آن را به حداكثر برسانيد، اين است كه نبايد در طلوع آفتاب به محل مورد نظر خود برسيد يا در هنگام غروب آفتاب آنجا را ترك كنيد. در عوض، حدود ۴۵ دقيقه قبل از طلوع آفتاب آنجا باشيد و حداقل مدتي بعد از غروب آفتاب آنجا بمانيد. اين مواقع كه آسمان روشن، اما خورشيد پايين تر از خط افق است، گاهي اوقات به تصاوير چشمگيرتري نسبت به خود طلوع/ غروب منجر مي شود. من اغلب افرادي را ديده ام كه وقتي خورشيد در افق محو مي شود وسايل خود را جمع مي كنند، فقط براي اين كه چشمگيرترين رنگ هاي روز را از دست بدهند.

همچنين شما را تشويق مي كنم تا اهميت عكاسي بارداري در آتليه بارداري در اين زمان ها براي خودتان را بررسي كنيد. دفعه بعدي كه در وب سايت به اشتراك گذاري عكس مورد علاقه خود بوديد، از ميان عكس هاي خود به عكس هايي كه بيشترين لايك را دارند نگاه كنيد. يك يادداشت سريع در مورد اين كه چند تا از آنها در طلوع يا غروب آفتاب گرفته شدند، برداريد. شرط مي بندم كه خيلي از آنها در ليست شما خواهند بود.

بنابراين اگر مي خواهيد عكس هاي چشمگيرتر و جالب تري بگيريد، آنها را در هنگام طلوع يا غروب آفتاب ثبت كنيد. خبر خوب اين است كه اين كار هيچ هزينه اي براي شما ندارد. نيازي نيست كه هيچ تجهيزات خاصي بخريد. با اين حال اين تغيير بيشتر از هر دوربين يا لنز جديدي در عكس هاي شما تفاوت ايجاد خواهد كرد.

نويسنده: جيم همل (Jim Hamel)

منبع:

لنزك


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۳:۵۰ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 در اين مقاله كوتاه، عكاس علاقه مند به عكاسي نوزاد در آتليه نوزاد از ستاره ها كريستين هويبرگ، در مورد تجهيزات عكاسي در شب توصيه هايي كرده است كه از شما عزيزان براي مطالعه آن دعوت مي كنيم.

چيزهاي زيادي مي توان در مورد تجهيزات دوربين ضروري براي عكاسي در شب گفت، اما در اين مقاله، من مي خواهم به تجهيزات مورد نياز براي ثبت تصاويري كه ترجيح مي دهم، نگاهي بياندازم. عكاساني كه تكنيك هاي سخت تر مانند رد ستارگان و عكاسي فضايي عميق را اجرا مي كنند، احتمالا يك يا دو مورد به اين ليست اضافه مي كنند.

به اين ترتيب، من به شدت استفاده از تجهيزات ذكر شده در اين مقاله را توصيه مي كنم. من معتقدم كه ثبت تصاوير عالي از آسمان شب بدون (اكثر) آنها براي شما دشوار خواهد بود.
دوربين…

دوربين مهم ترين ابزار شما به عنوان يك عكاس است. از آنجا كه ارتقاء دوربين پرهزينه است، المان هاي مشخصي وجود دارند كه اگر مي خواهيد عكس هاي شبانه بهتري بگيريد، بايد آنها را در نظر بگيريد.

از آنجا كه شما در شب با نور كم سر و كار داريد، به استفاده از يك ايزوي بالا براي ثبت ستاره هاي زيبا و جزئيات در منظره اطراف خود نياز داريد. متاسفانه، دوربين هاي سطح مبتدي معمولا در مقادير ايزوي بالاتر به خوبي عمل نمي كنند. در يك مقدار كمتر مانند ايزو ۸۰۰، آنها كم كم مقدار قابل توجهي نويز نشان مي دهند. راه حل هايي مانند تكنيك ميانه براي اين مشكل وجود دارد، اما من قصد ندارم در اين مقاله به آن بپردازم.
لنز وايد با ديافراگم باز

علاوه بر خود دوربين، شما به يك لنز نيز براي ثبت تصوير نياز داريد. لنزهاي بسيار مختلفي در بازار موجود است، اما براي به دست آوردن بهترين تصاوير ممكن در طول شب، مطمئن شويد كه لنزي با حداكثر ديافراگم انتخاب كنيد. اين بدين معني است كه مي توانيد از يك ديافراگم باز مانند f/2.8 استفاده كنيد (كه اجازه ورود نور بيشتري را به شما مي دهد).

اگرچه اين مسئله به سليقه (ترجيح) شخصي شما بستگي دارد، اما من متوجه شدم كه لنزهاي وايد بهترين نتايج را براي عكاسي در شب به شما مي دهند. جايي بين ۱۴-۲۴mm معمولا از همه بهتر است.
سه پايه

سومين مورد از گران ترين ابزارها، سه پايه است. از آنجا كه شما با سرعت شاترهاي ۳۰-۱۵ ثانيه اي يا حتي چند دقيقه اي كار مي كنيد، اگر داريد يك رد ستارگان ايجاد مي كنيد، بايد دوربين خود را در آن مدت ثابت و بي حركت نگه داريد. بدون سه پايه اين كار سخت است.

نيازي نيست محكم ترين سه پايه موجود را بخريد، مگر اين كه قصد داشته باشيد در شرايط سخت تر عكاسي كنيد. با اين حال، من هنوز هم توصيه مي كنم سه پايه اي را انتخاب كنيد كه تا حدودي محكم باشد و مدتي دوام بياورد. سه پايه هاي ارزان قيمت معمولا راحت تر مي شكنند، و در دراز مدت، بيشتر از يك سه پايه با كيفيت تر براي شما هزينه خواهند داشت.
ريموت شاتر
[ريموت كنترل شاتر]

اگر قصد داريد از رد ستارگان عكاسي كنيد يا نوردهي هاي طولاني تر از ۳۰ ثانيه انجام دهيد (يعني از مُد Bulb استفاده كنيد)، يك ريموت كنترل شاتر مورد نياز است. نيازي نيست كه پول زيادي براي آن خرج كنيد، يك ريموت ساده هم اين كار را براي شما انجام خواهد داد. با اين حال، من ترجيح مي دهم از ريموتي استفاده كنم كه يك صفحه LCD كوچك داشته باشد كه زمان نوردهي شما را نشان داده و به شما اجازه دهد دكمه ريموت را قفل كنيد.

هنگام كار با نوردهي هاي كوتاه تر از ۳۰ ثانيه ريموت كنترل ضروري نيست. در اين موارد، به سادگي مي توانيد از يك تايمر ۲ ثانيه اي استفاده كنيد.
فيلتر شب طبيعي
[فيلتر شب طبيعي]

آخرين ابزاري كه من هنگام عكاسي شبانه در كيفم نگه مي دارم، يك فيلتر است كه در چند ماه اخير به آن علاقه مند شده ام – به خصوص هنگام عكاسي در مناطق داراي آلودگي نوري.

فيلتر شب طبيعي (من از NiSi استفاده مي كنم اما برندهاي ديگر مانند LEE نيز محصولات مشابهي دارند) براي كاهش ميزان آلودگي نوري ساخته شده و يك تصوير واضح به شما مي دهد. بله، اين مورد را مي توان به راحتي در پس پردازش اصلاح كرد، اما من متوجه شدم كه هرچه آلودگي نوري بيشتري وجود داشته باشد، فيلتر بهتر عمل مي كند.
ساير ابزارهاي غير مرتبط با دوربين

علاوه بر ابزارهاي ذكر شده در بالا، چند مورد ديگر وجود دارد كه من در هنگام عكاسي شبانه، خانه را بدون آنها ترك نمي كنم. اگرچه همه آنها همراه با دوربين مورد استفاده قرار نمي گيرند و تاثير مستقيمي بر خود تصوير ندارند، اما براي گرفتن عكس ضروري هستند:

    لباس اضافي
    چراغ قوه قوي
    باتري هاي اضافي براي دوربينتان (اگر هوا سرد است، يك باتري در جيب داخلي ژاكت خود بگذاريد).
    اپليكيشن PhotoPills – يك ابزار عالي براي برنامه ريزي جلسات عكاسي شبانه شما

نويسنده: كريستين هويبرگ (Christian Hoiberg)

منبع:

لنزك


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۲:۲۲ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 هنگامي كه شما سفر عكاسي كودك در آتليه كودك خود را شروع كرديد، احتمالا خيلي زود با قانون معروف يك سوم مواجه شديد. اين قانون راهنماي فوق العاده اي براي نحوه دستيابي به يك تركيب بندي متعادل و از لحاظ بصري مطلوب است، به همين دليل اكثر عكاسان از آن استفاده مي كنند – از تصاوير سرمقاله روزنامه ها گرفته تا عكس هاي اكشن و پرتره ها. همچنين راه بسيار امني براي گرفتن عكس است. با اين حال، يك تركيب بندي مركزي شيوه جذابي براي جلب توجه بيننده دارد كه در اين مقاله به آن خواهيم پرداخت.

عكاسي اساسا چيزي جز كنار زدن محدوديت ها و جلب توجه نيست. و يك تصوير تركيب بندي شده در مركز تصويري است كه قطعا مورد توجه قرار مي گيرد گرچه هميشه لزوما براي دلايل درست و مناسب نيست.

اگر يك دوربين به كسي كه با عكاسي آشنا نيست بدهيد، مي بينيد كه آنها معمولا سوژه را درست در مركز عكس خود قرار مي دهند. جالب است كه اين تقريبا موقعيت پيش فرض ماست. اما به مرور زمان ما ياد مي گيريم كه بر اساس قوانين» تركيب بندي كنيم و آن وقت يك تركيب بندي مركزي اشتباه» مي شود.
[تركيب بندي مركزي]

يك نمونه واضح از قانون يك سوم

اما چرا اينطور است كه يك سبك تركيب بندي يكسان مي تواند گاهي اوقات بسيار آماتوروار و ناشيانه، و بعضي مواقع ديگر بسيار چشمگير و جذاب به نظر برسد؟ بياييد نگاهي دقيق تر به برخي از چالش ها و مزاياي شكستن تمام قوانين و دادن يك تركيب بندي مركزي به يك عكس بياندازيم.
[تركيب بندي مركزي]
استفاده از تقارن

يكي از قوي ترين دلايل استفاده از تصاوير تركيب بندي شده در مركز، مبالغه (اغراق) يا استفاده از تقارن در يك محيط است. تقارن زماني است كه هر دو طرف يك تصوير مانند عكس يكديگر در آينه به نظر برسند يا حداقل بسيار شبيه هم باشند.
[تركيب بندي مركزي]

انسان به طور طبيعي به سمت الگوها جذب مي شود و هنر عكاسي راهي براي ثبت يا نمايش يك الگو است. نشان دادن تقارن، هنگام انتخاب زاويه دوربينتان به توجه بيشتري نياز دارد، به طوري كه المان هاي مختلف تصوير به عنوان يك المان واحد با هم عمل كنند.

يك نكته در مورد استفاده از تقارن در عكس ها اين است كه به سرعت يك سبك بسيار متفاوت ايجاد مي كند. فيلمساز وس اندرسون براي استفاده از عكس هاي تركيب بندي شده در مركز، با زاويه باز (وايد)، و متقارن معروف است. اين يك چاشني متمايز است كه فيلم هاي او را فورا قابل تشخيص كرده و به آنها جذابيتي مي بخشد كه مخاطبانش دوست دارند.
شانه هاي راست

يك راه جالب براي استفاده از تركيب بندي مركزي در تصاويرتان اين است كه مي توانيد به راحتي پرتره هايي بگيريد كه در آنها شانه هاي سوژه راست هستند به عبارت ديگر، بدن آنها مستقيما رو به دوربين قرار دارد.
[تركيب بندي مركزي]

مدل مستقيما رو به دوربين قرار دارد، اما حواس پرت كننده نيست چون با تركيب بندي مركزي و خطوط عمودي درختان همخواني دارد.

به طور معمول، يك مدل مي تواند بدن خود را كمي بچرخاند يا يك شانه را بياندازد (رها كند) تا در تصوير بهتر ظاهر شود. از آنجا كه تصاوير تركيب بندي شده در مركز، خطوط را به طور محسوس تشديد مي كنند، مدل شما مي تواند كاملا رو به دوربين باشد بدون اين كه از كيفيت تصوير بكاهد.
خطوط

تصاوير تركيب بندي شده در مركز از مزيت داشتن خطوط قوي بهره مند مي باشند. اين خطوط مي توانند خطوط افقي، عمودي، يا هدايتگر قوي باشند كه به سمت مركز تصوير كشيده مي شوند.

شناسايي خطوط طبيعي در يك محيط و استفاده از آنها به نفع خودتان براي اينكه عكس داراي تركيب بندي مركزي شما ناخودآگاه آماتوروار به نظر نرسد، مهم است.
[تركيب بندي مركزي]

فانوس در مركز تصوير است، اما خطوط پله ها افقي نيستند. در نتيجه، تصوير نامتعادل به نظر مي رسد.
[تركيب بندي مركزي]

فانوس هنوز هم در مركز تصوير است، اما اين بار خطوط افقي هستند و از سبك عكس حمايت مي كنند، به جاي اين كه از كيفيت آن بكاهند.

توجه به خطوط تنها براي يك تركيب بندي مركزي مهم نيست. به طور كلي، اين قانون خوبي در عكاسي است كه مطمئن شويد خطوطي كه در واقعيت افقي هستند، در تصاوير شما نيز افقي باشند.
كمي مينيماليسم

تصوير تركيب بندي شده در مركز ساده، تميز و واضح است. سوژه شما نقطه تمركز منحصر به فرد در عكس است. پس زمينه هاي به هم ريخته يا پيش زمينه هاي حواس پرت كننده اغلب ممكن است به تصوير شما آسيب بزنند.
[تركيب بندي مركزي]

با يك ديافراگم باز، پس زمينه به بوكه خارج از فوكوس نرم تبديل شده، و هر گونه جزئيات حواس پرت كننده حذف مي شود.

استفاده از يك ديافراگم باز براي رسيدن به يك عمق ميدان باريك، تاثير زيادي در حذف جزئيات غير ضروري يك تصوير دارد. تبديل پس زمينه به يك بوكه نرم و خامه اي، توجه بصري بيشتري را به سمت سوژه شما جلب مي كند.
[تركيب بندي مركزي]

اين عكس پس زمينه شلوغ و حواس پرت كننده را نشان مي دهد كه در تصوير قبل با استفاده از ديافراگم باز به طور موثر حذف شده است.
امتحان كردن سوژه هاي مختلف

يك تركيب بندي مركزي فقط براي عكس هاي پرتره نيست. شما مي توانيد آن را در عكاسي از طبيعت، عكاسي از ماشين، عكس هاي داراي جزئيات دقيق يا هر جا كه دلخواه شماست، امتحان كنيد. در مورد همه آنها از قوانين يكسان استفاده مي شود.

شكار الگوهاي متقارن جالب در طبيعت، چه در رگه هاي يك برگ درخت يا يك مسير مستقيم در جنگل از ميان تونلي از درختان باشد، مي تواند يك عكس بسيار رضايت بخش با تركيب بندي مركزي ايجاد كند.
ويرايش يك تركيب بندي مركزي

آيا سعي داريد بفهميد سوژه دقيقا در مركز كادر شما قرار دارد يا نه؟ اكنون زمان خوبي براي استفاده از ابزار برش (Cropping Tool) در ويرايشگر عكس شماست. ويرايشگر عكس مورد نظر شما مجهز به يك شبكه (خط كش) است كه به شما اجازه مي دهد تا به طور دقيق اطمينان حاصل كنيد كه سوژه در جاي درست قرار دارد.
[تركيب بندي مركزي]

اين رابط كاربري در لايت روم براي برش (كراپ كردن) يك تصوير است. به خطوط شبكه توجه كنيد كه نشانه واضحي از اين كه چه موقع سوژه در مركز است به شما مي دهد.

اگر سوژه شما تنها به اندازه يك تار مو از خط مركزي دورتر باشد، مي تواند يك حواس پرتي آزاردهنده كوچك براي مخاطب شما باشد. بنابراين بهتر است كه كار را درست انجام دهيد!
سليقه شخصي

عكاسي به شدت ذهني است به سليقه شخصي بستگي دارد. تصويري كه يك شخص دو بار به آن نگاه نمي كند، مي تواند تصوير مورد علاقه شخصي ديگر باشد.
[تركيب بندي مركزي]

كليد تبديل شدن به بهترين عكاسي كه مي توانيد باشيد اين است كه به طور مداوم ياد بگيريد و كشف كنيد. روش ها، ابزارها، و مهارت هاي جديدي كه به شما آزادي خلاقانه براي نزديك شدن به يك سوژه آشنا از يك جهت ناآشنا يا يك پرسپكتيو جديد مي دهد را كشف كنيد.

به همين دليل است كه آماده نگه داشتن تركيب بندي مركزي در كيف ابزار عكاسي شما، براي لحظاتي كه مي توانيد از آن براي جلب توجه بيننده خود استفاده كنيد، ايده اي عالي مي باشد.

چه كسي مي داند؟ شايد حتي به سبك متمايز شما به عنوان يك عكاس تبديل شود!

نويسنده: فرانك مايرلند (Frank Myrland)

منبع:

لنزك


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۰:۵۸ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 چگونه عكس ضد نور يا سيلوئت بگيريم؟ در اين مطلب  خواهيد آموخت. من معمولا درباره اهميت استفاده از يك فلاش هنگام عكاسي در نور خورشيد جهت ارائه نور كافي براي اضافه كردن جلوه هاي خاص به سوژه صحبت مي كنم، اما مواقعي نيز وجود دارند كه اگر سوژه جلوه خاصي نداشته باشد، صرف نظر از طرح خود، در برابر يك پس زمينه روشن مي تواند از هميشه موثرتر باشد – يا به عبارت ديگر وقتي كه ارزش تبديل شدن به سيلوئت يا ضد نور را داشته باشد.
عكاسي بارداري در آتليه بارداري
سيلوئت ها (ضد نور ها) يك روش فوق العاده براي انتقال درام، رمز و راز، احساسات و حالت به بينندگان عكس هاي شما هستند و اغلب به دليل تركيب ساده خود، و همچنين داستاني كه انتقال مي دهند، در يك آلبوم برجسته هستند. من عاشق آنها هستم چون آنها تصوير واضحي از همه چيز به بيننده نمي دهند، بلكه بخشي از تصوير را به تخيل آنها واگذار مي كنند تا در مورد آن خيال پردازي كنند.


من يك «مسافر» هستم، اثر مهد زكي شمس الدين (Mohd Zaki Shamsudin) در ۵۰۰px

استراتژي پايه اي كه شما بايد در گرفتن عكس هاي سيلوئت به كار بگيريد اين است كه سوژه خود (شكلي كه مي خواهيد سياه شود) را در جلوي يك منبع نور قرار دهيد و دوربين خود را مجبور كنيد تا نوردهي را بر اساس روشن ترين بخش تصوير (پس زمينه)، و نه بر اساس سوژه تصوير شما، تنظيم كند.

در انجام اين كار سوژه شما كم نوردهي خواهد شد (و بسيار تاريك مي شود، اگر سياه نشود).

توضيحات بسيار فني زيادي در مورد نحوه گرفتن عكس هاي سيلوئت عالي وجود دارد كه مي توانيد نگاهي به آنها بياندازيد، اما اجازه دهيد من چند گام اساسي را معرفي كنم كه بايد نتايجي را كه به دنبالش هستيد به شما بدهد. در اصل، ما سعي داريم كاري كنيم كه دوربين شما فكر كند اين بخش هاي روشن تصوير است كه شما بيشتر به آن علاقه مند هستيد.

نحوه انجام اين كار به شرح زير است:
چگونه عكس هاي ضد نور يا سيلوئت بگيريم
[عكاسي سيلوئت]

جدا از هم اثر كارلوس كانالس (Carlos Canales) در ۵۰۰px
1
يك سوژه قوي انتخاب كنيد

تقريبا هر شيء را مي توان به سيلوئت تبديل كرد، با اين حال برخي از اَشكال بهتر از بقيه هستند. چيزي با يك شكل قوي و قابل تشخيص انتخاب كنيد كه در قالب دو بُعدي خود به اندازه كافي جالب باشد كه بينندگان تصوير شما را علاقه مند نگه دارد. عكس هاي سيلوئت نمي توانند رنگ ها، بافت ها و تُن هاي سوژه را به تصوير بكشند تا آن را جذاب كنند – بنابراين شكل سوژه بايد متمايز باشد.
۲
فلاش خود را خاموش كنيد

اگر دوربين شما در مُد خودكار باشد، احتمالا مي خواهد از فلاش خود استفاده كند، كه سيلوئت را خراب مي كند. در واقع شما كمترين نور ممكن را در مقابل سوژه خود مي خواهيد – بنابراين فلاش را بايد خاموش كنيد (البته من عكس هاي سيلوئت گرفته شده با فلاش فاير شده نيز ديده ام).
۳
درست نورپردازي كنيد

وقتي بحث نورپردازي سوژه مطرح باشد، شما بايد بسياري از چيزهايي كه در مورد عكاسي معمولي ياد گرفته ايد را دور ريخته و كمي به عقب برگرديد. به جاي نورپردازي سوژه خود از مقابل، در عكس هاي سيلوئت شما بايد مطمئن شويد كه از پس زمينه نور بيشتري نسبت به پيش زمينه عكس شما مي تابد، يا به عبارت ديگر بايد به جاي روبرو، پشت سر سوژه خود را روشن كنيد. نور عالي براي اين كار، قرار دادن سوژه در مقابل طلوع يا غروب آفتاب است – اما واقعا هر نور روشني براي انجام اين ترفند كارساز است.
۴
تصوير خود را كادربندي كنيد

عكس خود را طوري كادربندي كنيد كه سوژه در مقابل يك پس زمينه ساده زيبا، اما روشن قرار داشته باشد. معمولا بهترين پس زمينه يك آسمان بدون ابر روشن با خورشيد در حال غروب است. شما بايد روشن ترين منبع نور را در پشت سوژه خود قرار دهيد (طوري كه سوژه آن را بپوشاند يا طوري كه جايي در پس زمينه باشد).
[عكاسي سيلوئت]

بهترين لحظه اثر والريو بنينكاشا (Valerio Benincasa) در ۵۰۰px
5
اَشكال سيلوئت شده را متمايز و ساده كنيد

اگر بيش از يك شكل در تصوير وجود دارد كه مي خواهيد سيلوئت كنيد، سعي كنيد آنها را جدا از هم قرار دهيد. يعني اگر داريد يك درخت و يك شخص را سيلوئت مي كنيد، شخص نبايد در مقابل درخت بايستد يا حتي به آن تكيه دهد، چون اين كار باعث مي شود آنها با هم يكي شده و به صورت يك شكل واحد درآيند و در نتيجه بينندگان شما گيج مي شوند كه اين چه شكلي است.

همچنين هنگام كادربندي شما احتمالا مي خواهيد از نيمرخ افراد سيلوئت شده عكس بگيريد به جاي اين كه مستقيم از روبرو به آنها نگاه كنيد. اين به اين معني است كه بيشتر خصوصيات آنها (بيني، دهان، چشم ها) مشخص هستند و احتمال بيشتري وجود دارد كه آنها تشخيص داده شوند.
۶
در مُد خودكار

اكثر دوربين هاي ديجيتال مدرن نورسنج خودكار دارند كه در تشخيص اين كه چطور يك عكس را نوردهي كنند تا همه چيز به خوبي روشن شود، بسيار خوب هستند. مشكل اينجاست كه اكثر دوربين ها آنقدر هوشمند هستند كه به جاي كم نوردهي كردن سوژه براي به دست آوردن يك عكس سيلوئت، آن را روشن مي كنند، بنابراين شما بايد آن را فريب دهيد. اكثر دوربين ها زماني كه شما دكمه شاتر خود را تا نيمه فشار مي دهيد، سطوح نوردهي را در مُد خودكار تعيين مي كنند (در همان زمان كه فوكوس مي كنند). بنابراين دوربين خود را رو به سمت روشن ترين بخش تصوير بگيريد و سپس دكمه شاتر را تا نيمه فشار دهيد. پس از آن دوربين را به جاي اول برگردانيد تا عكس خود را با سوژه در هر جايي كه مي خواهيد باشد كادربندي كنيد و سپس گرفتن عكس را تمام كنيد. در اكثر دوربين هاي ديجيتال اين كار به يك سوژه سيلوئت منجر خواهد شد. در واقع كاري كه شما داريد انجام مي دهيد اين است كه دوربين خود را فريب مي دهيد تا فكر كند كه بخش روشن تصوير تُن مياني آن است، به طوري كه هر چيزي تاريك تر از آن به عنوان يك سايه تاريك خوب نوردهي خواهد شد.

لنزك: اگر بتوانيد دوربين را روي مُد نورسنجي نقطه اي (spot metering) قرار دهيد، گفتن اينكه چه منطقه اي از تصوير روشن است به دوربين، ساده تر خواهد شد.
[عكاسي سيلوئت]

جدايي اثر مايكل والاك (Michael Valjak) در ۵۰۰px
7
مُد دستي

اگر اين تكنيك جواب نداد و دوربين شما كنترل هايي دارد كه اجازه نوردهي دستي يا جبران نوردهي را مي دهد، مي توانيد تنظيمات خودتان را امتحان كنيد. زيبايي ديجيتال اين است كه شما مي توانيد هر قدر مي خواهيد آزمايش كنيد تا وقتي كه به نتيجه مورد نظر خود دست يابيد.

يك راه ساده براي شروع استفاده از مُد نوردهي دستي يا Manual اين است كه به سرعت شاتر و ديافراگمي كه در مُد خودكار پيشنهاد مي دهد نگاه كرده و از آنجا شروع كنيد. اگر در مُد خودكار سوژه شما خيلي روشن است (به عبارت ديگر بايد آن را تاريك تر كنيد)، سرعت شاتر را يك يا دو استاپ كم كنيد و ببينيد چه تاثيري دارد. از تكنيك «براكتينگ» كه در نكته قبلي در مورد طلوع و غروب آفتاب توضيح دادم استفاده كنيد تا انواع عكس هاي مختلف را در نوردهي هاي كمي متفاوت به دست بياوريد.
۸
فوكوس

در اكثر موارد، شما مي خواهيد سوژه سيلوئت شده چيزي باشد كه در فوكوس قرار دارد. اين مي تواند بدين معني باشد كه روند شرح داده شده در نكته ۴ مي تواند كمي دشوار باشد، چون فشار دادن دكمه شاتر تا نيمه براي به دست آوردن نورسنجي درست همچنين به اين معني است كه شما بر آن نقطه در پس زمينه فوكوس خواهيد كرد. براي حل اين مشكل مي توانيد از دو استراتژي استفاده كنيد. اول اين كه اگر دوربين شما فوكوس دستي داشته باشد، ممكن است بخواهيد آن را امتحان كنيد.

استراتژي ديگر استفاده از ديافراگم براي به حداكثر رساندن عمق ميدان است (مقداري از تصوير شما كه در فوكوس است). براي افزايش عمق ميدان، يك ديافراگم كوچك (يعني يك عدد f بزرگتر) تنظيم كنيد – اين بدين معني است كه شما احتمالا پيش زمينه و پس زمينه واضح يا شارپ تري در عكس خود خواهيد داشت.

آخرين نكته در مورد نحوه گرفتن عكس هاي سيلوئت – اگرچه يك سيلوئت كلي با يك سوژه شارپ و سياه مي تواند عكس قدرتمندي باشد، سيلوئت جزئي كه در آن برخي از جزئيات سوژه شما باقي مانده است را نيز در نظر بگيريد. گاهي اوقات كمي نور بر روي آنها، آنها را كمي سه بُعدي و «واقعي» تر مي كند. اين زيبايي براكتينگ عكس هاي شماست، چون در اين صورت سيلوئت هاي كلي و جزئي خواهيد داشت كه مي توانيد از بين آنها انتخاب كنيد.

نويسنده: دارن رووسه (Darren Rowse)

منبع:

لنزك


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۱۹:۳۳ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 شارپ به دست آوردن كل يك تصوير با لنزهاي وايدتر و پيش زمينه هاي افراطي تري كه امروزه در عكاسي نوزاد در آتليه نوزاد استفاده مي شوند، سخت تر شده است. حتي ديافراگم هاي بهينه نيز براي شارپ به دست آوردن پس زمينه و پيش زمينه به اندازه دلخواه، كافي نيستند. اگرچه اين بدان معني نيست كه اين كار غير ممكن است. انباشت فوكوس (فوكوس استكينگ – Focus Stacking) براي به دست آوردن تصاوير شارپ تر به يك تكنيك محبوب براي عكاساني از تمام سطوح تبديل شده است تا به كمك آن تصاويري به دست آورند كه سرتاسر شارپ هستند. در اين مقاله، تكنيك عكاسي انباشتن فوكوس يا فوكوس استكينگ را به شما عزيزان آموزش خواهيم داد.
انباشت فوكوس چيست؟

انباشت فوكوس يك تكنيك عكاسي است كه با استفاده از يك دوربين و يك نرم افزار پس پردازش مانند Adobe Photoshop انجام مي شود.

انباشت فوكوس به طور معمول در انواع مختلف عكاسي مورد استفاده قرار مي گيرد، اما بيشتر در ژانرهاي عكاسي منظره و ماكرو شناخته شده است. همچنين در عكاسي پرتره و حيات وحش نيز استفاده مي شود، اما هنگام عكاسي از سوژه هاي در حال حركت استفاده كمتري دارد.

اين تكنيك شامل ثبت دو يا چند تصوير با نقاط فوكوس مختلف در سراسر صحنه است. بعدا، اين تصاوير با هم تركيب/ادغام مي شوند (در مرحله ويرايش) كه در آن تنها شارپ ترين قسمت هاي هر تصوير مورد استفاده قرار مي گيرد. اين امر به تصويري منجر مي شود كه يك پيش زمينه، زمينه مياني، و پس زمينه شارپ دارد، كه آن را براي چاپ هاي بزرگ ايده آل مي كند!
[انباشت فوكوس]
چرا انباشت فوكوس؟

انباشت فوكوس كردن تصاوير مزاياي زيادي دارد، با وجود اين كه به زمان كار زيادي هم در محل عكاسي و هم در پس پردازش نياز دارد.

همانطور كه در بالا ذكر شد، اگر شما از يك لنز اولترا وايد استفاده كنيد و سوژه را نزديك آن در پيش زمينه قرار دهيد، كل تصوير شارپ نخواهد شد. هنگامي كه چنين فاصله زيادي بين المان پيش زمينه و پس زمينه در دوردست وجود داشته باشد، تنها بخش هايي از تصوير شارپ خواهد شد. با گرفتن چند تصوير با نقاط فوكوس مختلف در سرتاسر كادر، كل تصوير نهايي از پيش زمينه تا پس زمينه واضح و شارپ خواهد شد.
[انباشت فوكوس]

من از دو نقطه فوكوس براي شارپ به دست آوردن پل و جزيره استفاده كردم.

اين مسئله براي عكاسي ماكرو نيز صدق مي كند. شارپ به دست آوردن كل گل اغلب يك عذاب است و زوم كردن نشان مي دهد كه قسمت هايي از آن كمي كمتر در فوكوس قرار دارند. اين مسئله هنگام استفاده از ديافراگم هاي باز مانند f/2.8 يا f/5.6 متداول است. بنابراين، بسياري از افراد معمولا چندين تصوير مي گيرند و آنها را براي به دست آوردن يك تصوير فوق العاده شارپ با هم تركيب مي كنند.

اگر تنها تصاوير را بر روي يك گوشي هوشمند يا يك كامپيوتر كوچك نگاه كنيد، تفاوت ها ممكن است قابل توجه نباشد، اما به محض اين كه آنها را چاپ كنيد، تفاوت ها به طرز نااميد كننده اي قابل مشاهده مي شوند. هنگام چاپ در فرمت (قالب) هاي بزرگ، حتي كوچك ترين اشتباهات نيز قابل رويت مي شوند و اگر نيمي از تصوير فوكوس نشده باشد، چاپ كردن آن مي تواند هدر دادن پول باشد.
چه موقع بايد انباشت فوكوس بكنيم؟

انباشت فوكوس ممكن است يك تكنيك فوق العاده قدرتمند باشد، اما هميشه لازم نيست. در واقع، به احتمال زياد شما براي اكثر تصاوير خود انباشت فوكوس نخواهيد كرد.

اين تكنيك تنها در سناريوهاي خاصي مفيد است، كه اكثر آنها در بالا ذكر شده اند. بياييد نگاهي به برخي از سناريوهايي كه در آنها فوكوس استكنيگ براي تصوير نهايي مفيد است، بياندازيم:

    عكاسي از يك صحنه با فاصله زياد بين پيش زمينه و پس زمينه
    استفاده از يك لنز اولترا وايد و سوژه اي كه نزديك به آن قرار دارد
    زوم كردن بر روي يك صحنه، مانند يك جنگل، و شما مي خواهيد همه چيز شارپ باشد حتي با يك ديافراگم باز
    عكاسي از صحنه هاي كوچك و به طور كلي عكاسي ماكرو

تمام اينها سناريوهايي هستند كه در آن انباشت فوكوس مي تواند مفيد باشد و شما بايد استفاده از اين تكنيك را در نظر بگيريد. با اين حال، هر تصوير و صحنه بايد به صورت جداگانه ارزيابي شود و ممكن است الزامات يكساني نداشته باشند.
[انباشت فوكوس]

براي شارپ به دست آوردن كل صحنه من از دو نقطه فوكوس استفاده كردم

يك تمرين خوب اين است كه يك عكس آزمايشي با يك ديافراگم بهينه، مانند f/11 بگيريد و زوم كنيد تا ببينيد همه چيز شارپ است يا نه. اگر سوژه پيش زمينه يا كوه دوردست نرم به نظر مي رسند و كمي خارج از فوكوس هستند، اين نشانه خوبي است كه بايد از انباشت فوكوس (Focus Stacking) استفاده شود.
چگونه انباشت فوكوس كنيم

خب همه اينها عالي به نظر مي رسد اما آيا اين كار واقعا جواب مي دهد؟ با وجود اين كه اين يك تكنيك پيشرفته است، در واقع آنقدر كه ممكن است از آن بترسيد سخت نيست. گرفتن چند تصوير با نقاط فوكوس مختلف نسبتا آسان است و اگر با تركيب نورهي هاي چندگانه براي به دست آوردن محدوده ديناميكي بهتر آشنا باشيد، اين كار چندان سخت نيست.

اگر قبلا با فتوشاپ كار نكرده ايد، اين كار ممكن است گيج كننده و حتي دلسردكننده باشد، اما به من اعتماد كنيد، با كمي تمرين مدت زيادي طول نمي كشد كه شما به هنر انباشت فوكوس (و خيلي چيزهاي ديگر!) مسلط خواهيد شد.
۱
بخش اول: گرفتن چند تصوير در محل عكاسي

اكنون كه مي دانيم انباشت فوكوس چيست، چرا بايد از آن استفاده كنيم و چه موقع مفيد است، بياييد ببينيم اين كار چطور انجام مي شود. همانطور كه اشاره كردم اين يك تكنيك دو مرحله اي است كه بخش اول آن در محل عكاسي انجام مي شود.

با آماده سازي تصوير خود درست همانطور كه به طور معمول انجام مي دهيد، شروع كنيد. تركيب بندي و پرسپكتيوي كه ترجيح مي دهيد را پيدا كرده و ايزو، سرعت شاتر، و ديافراگم را تنظيم كنيد.

اگرچه ضروري نيست، اما به شدت توصيه مي شود كه از سه پايه براي اين تكنيك استفاده كنيد. از آنجا كه شما چند تصوير از يك صحنه مي گيريد، سه پايه تضمين مي كند كه دوربين ثابت و بي حركت بماند، تا همه تصاوير يكسان باشند – اين مسئله بعدا كه آنها را در فتوشاپ با هم تركيب مي كنيم مهم است.
تنظيم فوكوس

بعد از پيدا كردن تركيب بندي و انجام تنظيمات، نقطه فوكوس را به نزديك ترين شيء به لنزتان تغيير دهيد. اين كار را مي توان با استفاده از فوكوس دستي يا فوكوس خودكار يا هر دو انجام داد.

زماني كه دوربين بر روي سوژه نزديك فوكوس كرده است، اولين تصوير را بگيريد. هنگامي كه عكس گرفته شد، نقطه فوكوس را كمي دورتر تنظيم كنيد، به عنوان مثال، در زمينه مياني. اين روند را تكرار كنيد و سپس نقطه فوكوس را حتي دورتر ببريد.

در اغلب موارد دو يا سه تصوير كافي است. با اين حال، برخي از تصاوير به دو برابر عكس نياز دارند تا كل تصوير شارپ شود.
[انباشت فوكوس]

تصوير ۱: فوكوس بر روي سنگ، تصوير ۲ فوكوس بر روي پس زمينه

اگر مطمئن نيستيد كه بايد چند عكس بگيريد، به آنهايي كه در حال حاضر گرفته ايد نگاه كنيد و بررسي كنيد كه اگر آنها با هم تركيب شوند، همه چيز واضح و شارپ مي شود يا نه. اگر هنوز هم مطمئن نيستيد، محض احتياط چند عكس اضافي با نقاط فوكوس مختلف بگيريد.

همين! بخش اول اين تكنيك آنقدر سخت نيست و بعد از اين كه چند بار آن را انجام داديد، فورا متوجه خواهيد شد كه يك تصوير خاص به چند عكس نياز دارد.

بياييد يك خلاصه سريع از نحوه فوكوس استكينگ را با هم مرور كنيم:

۱- تركيب بندي خود را طبق معمول هميشه پيدا كنيد

۲- سه پايه مفيد است، اما ضروري نيست

۳- بر روي نزديك ترين شيء به لنز فوكوس كرده و يك عكس بگيريد

۴- فوكوس را دورتر تنظيم كنيد (ميزان آن بستگي به فاصله بين پيش زمينه و پس زمينه دارد) و يك عكس ديگر بگيريد

۵- مرحله ۴ را تكرار كنيد تا وقتي كه عكس هاي كافي براي شارپ كردن كل تصوير داشته باشيد.
۲
بخش دوم: تكنيك پس پردازش انباشت فوكوس

اكنون كه چند تصوير با نقاط فوكوس مختلف گرفتيد، وقت آن است كه به سراغ كامپيوتر برويد و آنها را با هم تركيب كنيد.

مراحل زير ممكن است براي كساني كه تجربه زيادي در كار با نرم افزار پس پردازش ندارند گيج كننده باشد، اما با دنبال كردن گام به گام اين دستورالعمل ها، نتيجه يك تصوير شارپ خواهد بود.
تركيب تصاوير در فتوشاپ

Adobe Photoshop رايج ترين نرم افزار براي پردازش تصوير پيشرفته است. كاربران باتجربه مي توانند در اين نرم افزار به تكنيك ها و افكت هاي بي پايان دست يابند و بسياري از عكاسان منظره آن را يك ابزار ضروري مي دانند.

الگوريتم فتوشاپ تك تك پيكسل ها را تجزيه و تحليل كرده و تنها شارپ ترين پيكسل ها را از هر تصوير انتخاب مي كند، قبل از اين كه يك تصوير ادغام شده ايجاد كند.

آموزش انباشت فوكوس گام به گام در فتوشاپ:

۱- تصاوير را به عنوان لايه (Layers) در فتوشاپ باز كنيد (اگر از لايت روم استفاده مي كنيد، تمام تصاوير را انتخاب كرده و از in Edit، گزينه Open as Layers in Photoshop را انتخاب كنيد.

۲- تمام لايه ها را انتخاب كرده و به مسير Edit -> Auto Align Layers برويد.

۳- تمام لايه ها را كپي كنيد (اين كار ممكن است بعدا مفيد باشد)

۴- فقط لايه هاي كپي (يا فقط لايه هاي اصلي) را انتخاب كرده و به مسير Edit -> Auto Blend Layers برويد. Stacking Images را انتخاب كرده و Seamless Tones and Colors را تيك بزنيد.

۵- اكنون فتوشاپ به صورت خودكار تصاوير را با هم تركيب مي كند.

۶- ۱۰۰% زوم (بزرگنمايي) كرده و بررسي كنيد كه آيا تمام قسمت ها شارپ است يا نه.

۷- اگر قسمت هايي وجود دارد كه شارپ نيستند، يك لايه ادغام شده با يك ماسك لايه سفيد ايجاد كنيد و يكي از لايه هاي ويرايش نشده را در زير آن قرار دهيد. با يك قلم موي سياه تصوير شارپ (پشت آن) را رنگ كنيد.
[انباشت فوكوس]

“Stack Images” را انتخاب كنيد

پايان كار كمي گيج كننده مي شود، درست است؟ اشكالي ندارد. در ۹۵% موارد، شما در واقع نيازي به استفاده از لايه هاي كپي شده نداريد. اگر مي خواهيد درك بهتري از آن ۵% باقيمانده به دست آوريد، به شدت توصيه مي كنم ويدئوي آموزشي رايان دايار با عنوان «كنار هم قرار دادن قطعه ها» را ببينيد.
تركيب تصاوير با Helicon Focus

Helicon Focus نرم افزار ديگري است كه بسياري از عكاسان از آن براي انباشت فوكوس استفاده مي كنند، و همانطور كه شايد از نام آن پيداست، نرم افزاري است كه دقيقا براي همين هدف ساخته شده است.

عكاس منظره فليكس ايندن (Felix Inden) اغلب از Helicon براي تصاويري استفاده مي كند كه فتوشاپ نمي تواند آنها را مديريت كند و مي گويد:

«تركيب كردن تصاوير انباشت شده با نقاط كانوني مختلف به يك تصوير شارپ در Helicon Focus بسيار آسان است».
[انباشت فوكوس]

وارد كردن فايل ها به Helicon Focus Pro

«با وارد كردن فايل ها شروع كنيد و سپس يكي از ۳ روش مختلف انباشت را انتخاب كنيد. توضيح الگوريتم هاي مختلف بسيار تكنيكي است اما در واقع Helicon توصيه مي كند كه هر سه روش را آزمايش كرده و روشي را انتخاب كنيد كه براي تصوير خاص شما بهتر از همه جواب مي دهد. (براي عكس هاي منظره من، به نظر مي رسد كه A و B بهتر جواب مي دهند)».
[انباشت فوكوس]

رندر كردن در Helicon Focus

«در حالي كه Helicon در حال رندر كردن فايل هاست، مي توانيد ببينيد كه يك ماسك ايجاد مي شود كه جالب است، چون هر الگوريتم يك ماسك متفاوت ايجاد مي كند. پس از اين كه رندر شدن تمام شد (اين كار حتي با حجم زياد تصاوير براي عكاسي ماكرو يا عكس هاي محصولات، در مقايسه با فتوشاپ فوق العاده سريع انجام مي شود) مي توانيد نتيجه را با ابزار زوم بررسي كرده و سپس آن را ذخيره كنيد. اگر بخواهيد، مي توانيد يك مقياس و نام و غيره نيز اضافه كنيد».
[انباشت فوكوس]

بررسي كنيد كه همه چيز خوب پيش برود
[انباشت فوكوس]

تصوير براي پردازش بيشتر آماده است!

برنامه هاي مختلف زيادي وجود دارد كه مي توان از آنها براي انباشت فوكوس تصاوير استفاده كرد، اما Adobe Photoshop و Helicon از همه محبوب تر هستند. يك نرم افزار با كيفيت ديگر Zerene Stacker است، كه خيلي ها ادعا مي كنند حتي از نرم افزارهاي ديگر هم بهتر عمل مي كند. اميدواريم كه اين آموزش برايتان مفيد واقع شده باشد، و تكنيك عكاسي انباشتن فوكوس (فوكوس استكينگ – focus stacking) را به خوبي ياد گرفته باشيد. لطفا ديدگاه خود را با ما به اشتراك بگذاريد.

نويسنده: كريستين هويبرگ (Christian Hoiberg)

منبع:

لنزك


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۱۷:۵۷ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 شما فقط به اندازه يك كيسه آرد و چند چراغ تا ايجاد خلاقانه ترين پرتره هاي خود فاصله داريد! در اين آموزش ما توضيح خواهيم داد كه چگونه چيدمان خود را آماده كرده و خودتان پرتره هاي آردي بگيريد. شما ياد خواهيد گرفت كه چگونه قبل از اضافه كردن ذرات جادويي، صحنه را روشن كرده و سوژه خود را ژست دهي كنيد.

هنگام عكاسي كودك در آتليه كودك از يك سوژه در حال حركت مانند يك رقصنده، انتقال يك حس حركت نرم و دلپذير در يك تصوير ثابت مي تواند چالش برانگيز باشد. با اين حال، يك چيز ساده مانند آرد مي تواند حركت را به شيوه اي فوق العاده زيبا نشان دهد.

پودر سفيد و ظريف در هوا معلق مي شود، با حركت جابجا مي شود و پيچ و تاب هايي از گرد و غبار ايجاد مي كند كه مي تواند نور را ثبت (جذب) كند. همچنين يك كثيف كاري به تمام معنا ايجاد مي كند – بر روي تجهيزات، محيط اطراف و سوژه شما – اما اين بهايي است كه بايد براي به دست آوردن چنين عكس هاي ارزشمندي بپردازيد.
مأموريت

چيدمان، نورپردازي و عكاسي از پرتره هاي متحرك با كمي آرد

زمان مورد نياز: ۳-۲ ساعت

سطح مهارت: پيشرفته

لوازم مورد نياز: آرد، كاور هاي تارپولين و ورقه هاي گرد و غبار، سه فلاش، تريگرهاي بي سيم، پايه نور، چتر، بيوتي ديش يا سافت باكس

در اين آموزش ما توضيح خواهيم داد كه چگونه چيدمان خود را آماده كرده و خودتان پرتره هاي آردي بگيريد. شما ياد خواهيد گرفت كه چگونه قبل از اضافه كردن ذرات جادويي، صحنه را روشن كرده و سوژه خود را ژست دهي كنيد. نورپردازي نقش مهمي ايفا مي كند، و اگرچه ممكن است اين چيدمان پيچيده به نظر برسد، اما در اينجا فقط از سه فلاش ارزان قيمت، با چند تعديل كننده متصل به آنها براي پخش كردن نور استفاده مي شود.

علاوه بر اين، شما لزوما به يك استوديو نياز نداريد. هر فضايي با ابعاد مناسب كارساز خواهد بود – حتي مي توانيد در فضاي باز در يك شب خشك عكاسي كنيد. در واقع، نبودن در يك استوديو مزايايي هم دارد، از جمله اين كه تميزكاري را آسان تر مي كند، اگر بتوانيد آن قسمت را با شلنگ بشوييد.

ما اين كار را در پاركينگ زيرزميني انجام داديم – و ما موفق شديم قبل از اين كه راننده ها متوجه گرد و غبار آرد بر روي ماشين هايشان شوند، فرار كنيم!
الف
راهنماي گام به گام: چيدمان عكاسي با آرد
[عكاسي پرتره اكشن ]
۱
يك جاي خوب پيدا كنيد

در اينجا به يك محيط كم نور و يك پس زمينه تاريك نياز داريم؛ ما در يك پاركينگ زيرزميني در زير دفتر عكس گرفتيم. از همان ابتدا هر كاري مي توانيد انجام دهيد تا با قرار دادن كاورهاي تارپولين و ورقه هاي گرد و غبار، كثيف كاري را به حداقل برسانيد.
[عكاسي پرتره اكشن ]
۲
چراغ ها را نصب كنيد

در چيدمان سه فلاشه ما، نور جلويي با يك چتر سفيد عكاسي جفت مي شود، در حاليكه نور عقب سمت چپ يك چتر نقره اي و نور عقب سمت راست يك بيوتي ديش قابل حمل دارد. هر سه فلاش بر روي مُد دستي تنظيم مي شوند.
[عكاسي پرتره اكشن ]
۳
چيدمان را تريگر (راه اندازي) كنيد

ما فلاش ها را با يك تريگر فلاش بي سيم متصل به يكي از فلاش ها تريگر كرديم. دو فلاش ديگر بر روي مُد Slave تنظيم مي شوند، به طوري كه پس از تشخيص فلاش زدن منبع نور اول فاير مي شوند.

۴
نوردهي

هنگام استفاده از فلاش جدا از دوربين ما بايد از مُد نوردهي دستي استفاده كنيم. از سرعت شاتر ۱/۲۰۰ ثانيه استفاده كرده و ديافراگم و ايزو را تنظيم كنيد، تا وقتي كه نوردهي درست به نظر برسد. در اينجا، ديافراگم f/6.3 و ايزو ۴۰۰ است.
ب
تجهيزات ضروري: چيدمان نورپردازي عالي با بودجه كم
[عكاسي پرتره اكشن ]
كاورهاي تارپولين

ما پوشش هاي تارپولين را براي كنترل كثيف كاري در سرتاسر محوطه عكاسي آويزان كرديم. حواستان باشد كه رنگ آنها ممكن است بر نور تاثير بگذارد؛ در اينجا، تارپولين هاي آبي يك ته رنگ به آرد اضافه مي كنند، كه ممكن است از نظر شما تصوير را جذاب تر كند.
[عكاسي پرتره اكشن ]
فلاش هاي ارزان

نيازي نيست كه شما بانك بزنيد؛ فلاش هاي ارزان قيمت مانند اين Yongnuo YN560-IV خوب هستند. فلاش هاي ما فقط بايد نوردهي دستي و يك مُد slave نوري (اپتيكال) داشته باشند.
[عكاسي پرتره اكشن ]
تريگرهاي بي سيم

شما به يك تريگر بي سيم و گيرنده براي اتصال دوربين به يكي از فلاش هاي خود نياز داريد. بقيه فلاش ها را بر روي مُد slave (بَرده) نوري قرار دهيد تا هنگام تشخيص فلاش master (اصلي – ارباب) به طور همزمان فاير شوند.
[عكاسي پرتره اكشن ]
چتر

چتر، نور را در يك قوس گسترده بر روي سوژه و صحنه پخش مي كند. يك چتر نقره اي پشت به سوژه قرار داده مي شود و نسبت به نوع سفيد آن سايه هاي سخت تري ايجاد مي كند.
[عكاسي پرتره اكشن ]
بيوتي ديش

بيوتي ديش يك توده نور نرم و مستقيم ايجاد مي كند. اين بيوتي ديش نرم Interfit تاشو و به راحتي قابل حمل است. اگر بيوتي ديش نداريد، به جاي آن از يك چتر نقره اي يا سافت باكس استفاده كنيد.
متوقف (فريز) كردن حركت

در اينجا سرعت شاترِ زياد نيست كه حركت را متوقف مي كند، بلكه مدت زمان فلاش است. علت آن اين است كه ما در يك پاركينگ تاريك بدون پنجره قرار داريم، بنابراين تنها نوري كه اهميت دارد نور فلاش است، كه سريع تر از حداكثر سرعت همگام سازي فلاش دوربين مي باشد (معمولا ۱/۲۰۰ ثانيه يا ۱/۲۵۰ ثانيه). هرچه قدرت فلاش كمتر باشد، مدت زمان فلاش سريع تر خواهد بود. هنگامي كه با قدرت كامل فاير شود، مدت زمان آن ممكن است حتي به ۱/۲۰۰ ثانيه نزديك شود، اما در قدرت ۱/۱۶ مدت زمان به حدود ۱/۸۰۰۰ يا سريع تر كاهش خواهد يافت (بسته به فلاش شما). بنابراين، اگر در عكس هاي متحرك نورپردازي شده با فلاش خود ماتي حركتي مي بينيد، قدرت فلاش را كمتر كرده و ايزو را افزايش دهيد.
ج
نكات تخصصي: دستورالعمل موفقيت
[عكاسي پرتره اكشن ]
۱
آرد اضافه كنيد

ما دو نوع آرد را امتحان كرديم – فقط براي اين كه كار را به طور علمي پيش ببريم – اما تفاوت بسيار كمي بين آنها مشاهده كرديم. الك كردن آرد به معلق ماندن آن در هوا كمك خواهد كرد. ما از مدل خود PJ خواستيم تا آرد را در دست هايش نگه دارد و به محض اين كه حركت كرد آن را رها كند.
[عكاسي پرتره اكشن ]
۲
بر روي شانه ها آرد بپاشيد

براي نشان دادن حركت در بخش هاي مختلف بدن، بر روي شانه ها، دست ها و پاها آرد بپاشيد. اگر سوژه شما موهاي بلندي دارد، مي توانيد بر روي آنها نيز آرد بپاشيد. به اين ترتيب وقتي او حركت كند، آرد به طور طبيعي در هوا پخش مي شود. چند حوله آماده براي پاك كردن آرد در بين عكس ها به همراه داشته باشيد.
[عكاسي پرتره اكشن ]
۳
ژست ها را عالي و بي نقص كنيد

در عكاسي هايي مانند اين، اگر بتوانيد با سوژه اي كار كنيد كه مي داند چطور بايد بدن خود را حركت دهد، واقعا به شما كمك مي كند. اگر شما بتوانيد به سوژه خود در گرفتن ژست هاي جالب اعتماد كنيد، خودتان آزاد مي شويد تا بر روي بهتر كردن تكنيك، زمانبندي و تركيب بندي تمركز كنيد.
[عكاسي پرتره اكشن ]
۴
با نور بازي كنيد

نورپردازي قوي از پشت و كنار، اين هايلايت هاي روشن را در هر دو طرف بدن به ما مي دهد. از سوژه بخواهيد همانطور كه حركت مي كند سر و بدون خود را به يك طرف بچرخاند، تا بيشترين استفاده را از اين نور حاشيه اي بكنيد. يك ژست مستقيم در اينجا كارساز نخواهد بود.
زيبايي نور پس زمينه زاويه دار
[عكاسي پرتره اكشن ]

اگر مي خواهيد سوژه در مقابل يك پس زمينه تاريك برجسته شود، سعي كنيد او را از پشت نورپردازي كنيد. اين كار يك هايلايت حاشيه اي فوق العاده در كنار بدن او ايجاد مي كند. اين هايلايت سوژه را از پس زمينه جدا كرده و يك كيفيت سينمايي به تصوير مي دهد. هايلايت كردن لبه هاي بدن، توجه بيننده را به شكل ژست گيري نيز جلب مي كند، بنابراين براي عكاسي از رقص يا اكشن عالي است. مهم است كه نور پشت سوژه با يك زاويه به طرف او برگردد، و اگر مي خواهيد پس زمينه زيبا و تاريك بماند، مطمئن شويد كه نور بر روي آن نشت نكند (پخش نشود).
مهارت هاي ضروري: ويرايش هاي نهايي در فتوشاپ
[عكاسي پرتره اكشن ]

در اينجا نحوه تكميل عكس ها در فتوشاپ را توضيح خواهيم داد. لايه پس زمينه را كپي كنيد، سپس يك لايه تنظيمات Levels اضافه كرده و براي روشن كردن تصوير اسلايدر وسطي را تا انتها به سمت راست بكشيد. لايه كپي را انتخاب كنيد، ابزار Burn را برداشته و محدوده را بر روي Shadows تنظيم كنيد، سپس پس زمينه را به رنگ سياه burn كنيد.
[عكاسي پرتره اكشن ]

يك راه آسان براي كپي كردن آرد از يك تصوير به تصوير ديگر در فتوشاپ وجود دارد. با ابزار Lasso دور آرد را به طور آزاد انتخاب كنيد، آن را كپي كرده و بر روي تصوير ديگر پيست كنيد، سپس blending mode را بر روي Screen تنظيم كنيد.

نويسنده: PhotoPlus

منبع:

لنزك


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۱۶:۲۶ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]

 گاهي اوقات، در يك صحنه چيز زيادي براي عكس گرفتن وجود ندارد: هيچ چيزي حركت نمي كند، يا آن صحنه فاقد يك سوژه قوي است. شما – عكاس – چطور به چنين صحنه اي جذابيت مي بخشيد؟ در اين مقاله كوتاه دو نكته مطرح شده است كه مي تواند آن عكس غير جذاب را كمي زنده تر و پر انرژي تر كند.
از جزئيات عكاسي بارداري در آتليه بارداري عكس بگيريد

يكي از نكاتي كه من به عنوان يك خبرنگار روزنامه جوان ياد گرفتم، توجه به جزئيات بود. اين امر زماني كه من براي تهيه گزارش هايي فرستاده مي شدم كه شايد چيز زيادي براي گفتن نداشتند، خيلي به من كمك كرد. در يك مورد، من به افتتاحيه يك كتابخانه بسيار كوچك در يك شهر بسيار كوچك فرستاده شدم، و اگرچه باز شدن كتابخانه براي شهر و مردم جالب بود، اما حرف زيادي براي يك مقاله نداشت، و بنابراين من با جزئيات زياد در مورد آجرهاي شومينه، و ويژگي هاي ديگر ساختمان نوشتم.

اين مسئله گاهي اوقات در مورد عكاسي نيز صدق مي كند. جزئيات مي توانند مهم ترين بخش داستان باشند، يا در برخي موارد تنها بخش داستان. يك روز من با اين تراكتور در تصوير زير برخورد كردم (و به نظر مي رسد كه تعداد زيادي از آنها را پيدا كردم) كه در ميان چندين تُن تجهيزات كمتر جذاب ديگر در كنار جاده قرار داده شده بود، و بنابراين من بر جزئياتي تمركز كردم كه حس تراكتور را بدون ديدن كل تراكتور منتقل مي كردند.
[آموزش عكاسي]

جزئيات روي يك تراكتور اليور

و در بعضي مواقع ديگر، من داستان هايي را به كار مي برم كه لزوما مربوط به هنر نيستند. در يك داستان درباره رنگ سربي كه در بسياري از خانه ها در سيراكوس پيدا مي شود، من از يك لنز Nikon AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED براي به دست آوردن جزئيات استفاده كردم.
[آموزش عكاسي]

رنگ پوسته پوسته شده بر روي جداره يك خانه در سيراكوس براي داستاني در مورد سرب موجود در رنگ.

اما اين كل داستان را نمي گويد، كه مرا به نكته بعدي هدايت مي كند.
يك فيلتر كاهنده نور (ND) را امتحان كنيد، حتي اگر فكر مي كنيد نيازي به اين كار نيست

عكس قبلي (رنگ روي ديوار)، در اين خانه متروكه گرفته شده بود:
[آموزش عكاسي]

عكسي با نوردهي طولاني از يك خانه متروكه در سيراكوس براي داستاني درباره خطرات رنگ سربي

من تصاوير زيادي را بدون فيلتر كاهنده نور گرفته ام، اما استفاده از يك فيلتر B+W 77mm MRC 110M Solid Neutral Density 3.0 بر روي يك لنز Nikon AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR مرا قادر ساخت تا سرعت شاتر را در نور روز تا ۶ ثانيه افزايش دهم، كه به ابرها كمي حركت و به كل تصوير احساسي متفاوت با يك عكس ايستا از ساختمان مي دهد.

شما همچنين مي توانيد از يك فيلتر ND قوي استفاده كنيد تا تصاوير معمولي كه هر كسي مي تواند بگيرد را به چيزي كمي متفاوت تبديل كنيد.

اين همان تصوير بالاي صفحه در طلوع خورشيد است كه بدون فيلتر ND گرفته شده است:
[آموزش عكاسي]

عكس بالاي صفحه، بدون نوردهي طولاني

اما با فيلتر ND، توانستم يك نوردهي ۲۵ ثانيه اي براي گرفتن تصوير بالاي اين صفحه به دست آورم، كه در آن آب به يك ماتي مه آلود غليظ تبديل شد. اين بار از يك لنز Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM با يك فيلتر B+W 67mm SC 110 Solid Neutral Density 3.0 استفاده كردم.

آهسته: كتاب آموزش عكاسي با نوردهي طولاني

يكي از مزاياي جانبي طي كردن اين مسير (البته بر روي سه پايه) اين است كه مرا قادر ساخت تا هر بار از ايزو ۱۰۰ استفاده كنم، چون وقت داشتم تا سرعت شاتر را هرچقدر كه لازم است بيشتر كنم. اين كار انعطاف پذيري بسيار بيشتري در پس پردازش به من داد تا عكس را به دلخواه خودم ويرايش كنم.

شما براي پيدا كردن يك سوژه جالب چه كاري انجام مي دهيد؟

نويسنده: واسم احمد (Wasim Ahmad)

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۳ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۲۲:۱۴ ] [ آتليه كودك ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 32
دیروز : 12
افراد آنلاین : 1
همه : 11009
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب